Frågor och kommentarer från "Lite allmän information för badrumsbyggaren"

Morning boys. Jon var flitig som en myra när en annan hade gått och lagt sig, bra information. Som du skrev Jon
"

Ett specialfall uppstår vid yttervägg i trähus, då det i regel finns en plastfolie på insidan av regelverket. Skivmaterialet på den väggen kommer då att hamna mellan den väldigt täta plasten och badrummets tätskikt, vilket kan orsaka problem. Tätskiktet under plattorna är nämligen inte helt tätt, utan släpper igenom små mängder vatten, vatten som sedan riskerar att ackumuleras i skivmaterialet och orsaka mögel och andra skador. Därför kommer en skärpning av PER’s branschregler, som dels innebär att skivmaterialet måste vara fuktokänsligt när det sitter mellan tätskikt och diffusionsspärr, och dels innebär en skärpning av kraven på tätskiktets täthet (ånggenomgångsmotstånd). I praktiken får man då sätta upp skivor av typen fibercement, till exempel Masterboard eller Minerit.

Men enligt Anders Jansson på SP så krävs det 2 milj s/m för att tätskiktet ska räknas som helt tätt och med "tapetserar varianten når man detta mål", kanske en upprepning från den andra tråden`?

Nja, jag tror nog att jag tänkter nöja mig med att rekommendera ett tätskikt som uppfyller de nya kraven, detta i kombination med helt fuktokänsligt material bör absolut vara tillräckligt för att undvika skador, även om det ju som du säger fortfarande inte är helt ångtätt. Om SP's resultat får genomslag i kommande branschregler återstår att se, men jag tvivlar på det.

Jon, du skall kanske förtydliga att det kommer nya regler 1/7 som paradoxalt nog ännu inte är "spikade" ens för oss i branchen.

Bra synpunkt, jag skrev till ett stycke i början.

"Har man golvvärmeslingor så ska spacklet läggas minst 15 mm tjockt på det tunnaste stället, om slingorna är max 7 mm i diameter "

Underförstått El-slingor!?!

Tack för en jättebra tråd!
Saknar en sak bara...

Vattenburen golv-värme i våtrum på träbjälklag med klinkers.
Har sett i några andra trådar att frågan varit aktuell. Hur göra? Vilka alternativ finns? Är installation av elvärmegolv så mycket vanligare än vattenburet?

Själv renoverar jag just nu badrum, trähus från -38, träbjälklag, våning 2.
Har valt att gjuta en flytande betong-"kaka" uppe på träbjälklaget innehållande 12mm golv-värmeslang för vatten och armeringsmatta 5mm/150.

Har blivit rekommenderad den lösningen både av Försäkringsbolag, Ardex och delvis MathiasS, för hur installera vattenburen golvvärme på spångolv?
Ingen jag pratat med har kunnat svara logiskt på hur vidhäftningen blir mellan värmefördelningsplåtarna och en flyspackling, eller om man kan skippa plåtarna och låta spacklet fördela värmen. Så det blev 1080kg snabb-betong till 9,25m³ golv. Bjälklag förstärkt till c/c 300.

Lever i tron att detta blir en jättebra lösning i mitt fall!

Frågan är, som sagt, vilka alternativ finns?

/Fredrik

Ja, det finns lite olika lösningar när det kommer till vattenburen värme, och det vore nog inte en dum idé att skriva en sammanställning av de olika alternativen med sina för-och nackdelar. Jag ska sätta mig och kika på det litegrann när det finns tid över, om inte någon annan känner sig manad..?

Måste säga att det finns kvalité i svaren på detta forum. Angående värmefördelningsplåtar är man nog orolig att tex flytspacklet får svårt att fästa i både plåtar och spånskiva i och med olika rörelser. Det bästa är nog ett "flytande" golv med flytspackel eller slipsats ovanpå dessa värmerör.

Så, jag har skrivit ett litet stycke om golvvärme som jag gärna vill ha kommentarer kring, jag har inte lika bra koll på problematiken kring vattenburen golvvärme som det övriga jag skrivit om.

jon_h skrev:

Underlag golv

Om igen, tänk på att få tillräckligt med spackel ovanpå slingorna för att inte riskera sprickbildning i spacklet, och så småningom i tätskiktet.
/Jon

Undrar lite varför 12-15 mm spackel ovanför golvvärmen måste beaktas.
Är det för att undvika sprickbildningen och/eller att värmekablen kan "bränna upp" tätskiktet?

En spricka i sig självt orsakar väl inte att tätskiktet går sönder utan att sprickan antagligen finns för att golvet rör på sig och när ett golv rör på sig så............


/Dontino

Du har missförstått, det ska inte vara 12/15 mm ovanför slingorna, det ska vara minst 12/15 mm totalt om det handlar om träbjälklag. Detta för böjstyvhetens skull. Sen ska det alltid, även på betongbjälklag, vara en viss minsta tjocklek över slingorna, för att inte spacklet ska spricka av temperaturrörelserna. Annars finns det stor risk att även tätskiktet spricker, på grund av samma rörelser.

jon_h skrev:

Du har missförstått, det ska inte vara 12/15 mm ovanför slingorna, det ska vara minst 12/15 mm totalt om det handlar om träbjälklag. Detta för böjstyvhetens skull. Sen ska det alltid, även på betongbjälklag, vara en viss minsta tjocklek över slingorna, för att inte spacklet ska spricka av temperaturrörelserna. Annars finns det stor risk att även tätskiktet spricker, på grund av samma rörelser.

Skönt att höra. Har själv betong (isolerad markplatta) där jag flytspacklade men innehöll bara "minimåttet" inte 12-15mm ovanför som många pratar om men inte förstår hela innebörden ,verka det som.

Kanonbra info!

jon_h skrev:

Underlag golv
Man kan även lägga slingorna direkt i en speciell golvspånskiva som har utfrästa spår för slangarna, men då måste i regel bärigheten kompenseras med (eventuellt två lager) golvgips.

/Jon

Hmm. Jag har reglar cc 300 och ovanpå det spårad golvspån för vattenburen golvvärme. Tänkte bara dra fast ett lager golvgips som underlag för klinkern. Trodde att tillräcklig böjstyvhet var uppnådd...? Det känns inte som att det hjälper så mycket att försöka limma gipsskivorna då man inte ser så mycket av golvspånet för alla golvvärmeplåtar.

Är det för klent?

Fler funderingar.

jon_h skrev:

Ett specialfall uppstår vid yttervägg i trähus, då det i regel finns en plastfolie på insidan av regelverket. Skivmaterialet på den väggen kommer då att hamna mellan den väldigt täta plasten och badrummets tätskikt, vilket kan orsaka problem. Tätskiktet under plattorna är nämligen inte helt tätt, utan släpper igenom små mängder vatten, vatten som sedan riskerar att ackumuleras i skivmaterialet och orsaka mögel och andra skador. Därför kommer en skärpning av PER’s branschregler, som dels innebär att skivmaterialet måste vara fuktokänsligt när det sitter mellan tätskikt och diffusionsspärr, och dels innebär en skärpning av kraven på tätskiktets täthet (ånggenomgångsmotstånd). I praktiken får man då sätta upp skivor av typen fibercement, till exempel Masterboard eller Minerit. Vill man ha en träbaserad skiva bakom fibercementskivan så måste den sitta bakom plasten, inifrån sett. Använder man ett tätskikt som inte uppfyller de nya kraven (nu när det fortfarande är godkänt med de sämre tätskikten) kan det vara en god idé att avlägsna diffusionsplasten i yttervägg. Hör med tillverkaren av tätskiktet.

Gäller problemet alltid i ytterväggar eller endast ytor mot ytterväggar som är kaklade? M.a.o. är det inget problem om det är en målad yttervägg/snedtak som inte normalt utsätts för vattenstänk?

perkele skrev:

Kanonbra info!



Hmm. Jag har reglar cc 300 och ovanpå det spårad golvspån för vattenburen golvvärme. Tänkte bara dra fast ett lager golvgips som underlag för klinkern. Trodde att tillräcklig böjstyvhet var uppnådd...? Det känns inte som att det hjälper så mycket att försöka limma gipsskivorna då man inte ser så mycket av golvspånet för alla golvvärmeplåtar.

Är det för klent?

Det konstruktionen du tänkt är nog på gränsen till för klen, just för att den spårade golvspånskivan inte har samma bärighet som en vanlig golvspån. Du får prata med leveratören av gipsskivorna och höra vad de tycker, men jag hade lagt två lag gips, och hellimmat åtminstone det översta lagret mot det undre. Men som sagt, konstruktionslösningar kring vattenburen värme är inte min expertis alls.