Vindsisolering 50talshus med självdrag
Hej,
Första inlägget och jag börjar med en fråga som de lärde tvista om?:
Jag har läst igenom många foruminlägg och jag blir inte klok på vindsisolering i äldre hus.
Kanske kan vi reda ut detta tillsammans för eventuella efterföljande i samma läge.
Hustyp: Ett 1,5plans hus med källare.
Värme: Vattenburen bergvärme och under vintern lite kamin för myseldning.
Ventilation: Inluft från källare och genom halvdåliga fönster. Skorsten, kök och badrum är ut.
Taktyp: 2kupigt tegel, fuktgenomsläppande väv och "öppen" nock.
Vinden är idag oinredd och jag vill i möjligaste mån välja material som inte avger gifter eller är skadliga över tid.
Detta verkar vara rätt ordning från taket som jag vill göra det:
A: Råspont
B: 23mm läkt/luftspalt
C: Spånskiva
D: 95mm isolering
E: Tätskiktsplast (behövs det!?)
F: 45mm isolering (räcker 140mm tot)
G: Invändig träpanel
1. Om man garanterar undertryck genom forcerad ventilation i badrum på ovanvåning skall inte tätsikt(plast) behövas? Kan det bli fel om man ändå bygger med det men inte lyckas få den helt tät?
2. Materialval för skivor för luftspalt?
Funderar på vanlig 3mm träfiberboard då den faktiskt andas. Men dessa möglar fort om de utsätts för fukt. Denna är jag dock rätt säker på men ville bara kolla. 22-24mm läkt mellan takstolarna?
3. Om jag ändå kör med plasttätskikt så kan man sätta den mellan 95mm och 45mm då utsidan om tätskicktet andas så bra?
Orsaken till detta är att jag vill dra lite el och eventuell vatten på insidan om tätskiktet men ändå "osynligt".
4. Om man inte kör med glasfiberull vilka andra val är ok. Gärna funktionellt och bra för hälsan/miljön. Men då det sitter i väggen spelar det kanske inte så stor roll. Gärna prisvärda alternativ.
5. Nockventilation, måste man ventilera innanför nocken(vid isoleringen) om taket andas utvändigt och nocken är relativt öppen?
6. Räcker 140mm isolering i Örebro? Hur många MWh/år bör man kunna spara på att öka till 200?
(idag är vinden stängd och förbrukningen är blygsamma 8MWh så det spelar nog inte så stor roll)
7. Spika fast horisontell panel direkt mot 45mm isoleringen och skippa gipset på insidan? Kommer det att orsaka onödigt drag i mellanrummen eller separerar det eventuella tätskiktet det ordentligt? Gillar inte gips p.g.a. miljöskäl och tänkte lägga trägolv som ett jätterum initialt.
8. Ventilhål genom tegelhuset. Kommer det att spricka sönder fult om man kör med småborr och sedan borrhammar-knackar ut splitterbitarna? Förslag på ventil eller räcker det med passiv med litet nät?
Vad är dina erfarenheter och kunskaper kring frågeställningarna? Jag har läst och läst men hittar inte "svaret".
Första inlägget och jag börjar med en fråga som de lärde tvista om?:
Jag har läst igenom många foruminlägg och jag blir inte klok på vindsisolering i äldre hus.
Kanske kan vi reda ut detta tillsammans för eventuella efterföljande i samma läge.
Hustyp: Ett 1,5plans hus med källare.
Värme: Vattenburen bergvärme och under vintern lite kamin för myseldning.
Ventilation: Inluft från källare och genom halvdåliga fönster. Skorsten, kök och badrum är ut.
Taktyp: 2kupigt tegel, fuktgenomsläppande väv och "öppen" nock.
Vinden är idag oinredd och jag vill i möjligaste mån välja material som inte avger gifter eller är skadliga över tid.
Detta verkar vara rätt ordning från taket som jag vill göra det:
A: Råspont
B: 23mm läkt/luftspalt
C: Spånskiva
D: 95mm isolering
E: Tätskiktsplast (behövs det!?)
F: 45mm isolering (räcker 140mm tot)
G: Invändig träpanel
1. Om man garanterar undertryck genom forcerad ventilation i badrum på ovanvåning skall inte tätsikt(plast) behövas? Kan det bli fel om man ändå bygger med det men inte lyckas få den helt tät?
2. Materialval för skivor för luftspalt?
Funderar på vanlig 3mm träfiberboard då den faktiskt andas. Men dessa möglar fort om de utsätts för fukt. Denna är jag dock rätt säker på men ville bara kolla. 22-24mm läkt mellan takstolarna?
3. Om jag ändå kör med plasttätskikt så kan man sätta den mellan 95mm och 45mm då utsidan om tätskicktet andas så bra?
Orsaken till detta är att jag vill dra lite el och eventuell vatten på insidan om tätskiktet men ändå "osynligt".
4. Om man inte kör med glasfiberull vilka andra val är ok. Gärna funktionellt och bra för hälsan/miljön. Men då det sitter i väggen spelar det kanske inte så stor roll. Gärna prisvärda alternativ.
5. Nockventilation, måste man ventilera innanför nocken(vid isoleringen) om taket andas utvändigt och nocken är relativt öppen?
6. Räcker 140mm isolering i Örebro? Hur många MWh/år bör man kunna spara på att öka till 200?
(idag är vinden stängd och förbrukningen är blygsamma 8MWh så det spelar nog inte så stor roll)
7. Spika fast horisontell panel direkt mot 45mm isoleringen och skippa gipset på insidan? Kommer det att orsaka onödigt drag i mellanrummen eller separerar det eventuella tätskiktet det ordentligt? Gillar inte gips p.g.a. miljöskäl och tänkte lägga trägolv som ett jätterum initialt.
8. Ventilhål genom tegelhuset. Kommer det att spricka sönder fult om man kör med småborr och sedan borrhammar-knackar ut splitterbitarna? Förslag på ventil eller räcker det med passiv med litet nät?
Vad är dina erfarenheter och kunskaper kring frågeställningarna? Jag har läst och läst men hittar inte "svaret".
Snårigt ämne det här, håller med!
Jag är ingen expert inom området men jag skulle inte ha en ångspärr (plast) mitt i konstruktionen. Den ska väl sitta så långt in mot rummet som möjligt. Annars kommer du ha fukten i det innersta lagret (F) av isolering.
Och angående material finns ju cellulosaisolering av olika slag att välja på. Jag har kört en del med träullsisolering (sök på Feelingwood) och tycker det funkat bra. Lite jobbigare att skära men kliar i gengäld inte så förbannat.
Jag är ingen expert inom området men jag skulle inte ha en ångspärr (plast) mitt i konstruktionen. Den ska väl sitta så långt in mot rummet som möjligt. Annars kommer du ha fukten i det innersta lagret (F) av isolering.
Och angående material finns ju cellulosaisolering av olika slag att välja på. Jag har kört en del med träullsisolering (sök på Feelingwood) och tycker det funkat bra. Lite jobbigare att skära men kliar i gengäld inte så förbannat.
1. Om man garanterar undertryck genom forcerad ventilation i badrum på ovanvåning skall inte tätsikt(plast) behövas? Kan det bli fel om man ändå bygger med det men inte lyckas få den helt tät?
Ångspärr (plast) behövs i regel när det gäller en konstruktion av organiskt material. Ja det kan bli fel om den inte är korrekt monterad, dock tror jag att du har en diffusionsöppen takpapp (väv?) vilket gör att fukt inifrån andas ut från takkonstruktionen.
2. Materialval för skivor för luftspalt?
Funderar på vanlig 3mm träfiberboard då den faktiskt andas. Men dessa möglar fort om de utsätts för fukt. Denna är jag dock rätt säker på men ville bara kolla. 22-24mm läkt mellan takstolarna?
Fuktspalten både ventilerar bort fukt och bidrar till fukt dock förefaller ca 50 mm vara det som förespråkas om man väljer en luftspalt. kolla in isoleringsföretagens hemsidor om tips på uppbyggnad ang materialval.
3. Om jag ändå kör med plasttätskikt så kan man sätta den mellan 95mm och 45mm då utsidan om tätskicktet andas så bra?
Orsaken till detta är att jag vill dra lite el och eventuell vatten på insidan om tätskiktet men ändå "osynligt".
Ångspärren bör som du skriver placeras ca 50 mm in under undertaket. Jag minns det som att man bör ha 3 ggr mer isolering om ångspärren på den kalla sidan.
4. Om man inte kör med glasfiberull vilka andra val är ok. Gärna funktionellt och bra för hälsan/miljön. Men då det sitter i väggen spelar det kanske inte så stor roll. Gärna prisvärda alternativ.
Glasfiber torde vara billigast alternativet, andra mer "miljövänliga" är dyrare tex cellulosaisolering. Googla!
5. Nockventilation, måste man ventilera innanför nocken(vid isoleringen) om taket andas utvändigt och nocken är relativt öppen?
Osäker på vad du menar men man kan bygga ett så kallat varmtak/kompakttak dvs utan ventilerad luftspalt. Det är vad som mer och mer rekommenderas då luftspalt drar in fukt till råsponten.
6. Räcker 140mm isolering i Örebro? Hur många MWh/år bör man kunna spara på att öka till 200?
(idag är vinden stängd och förbrukningen är blygsamma 8MWh så det spelar nog inte så stor roll)
140 mm är ganska snålt isolerat dock brukar rumshöjden begränsa mängden isolering.
skillnaden borde vara ca 0,038/0,06 = 0,63 W per delta grad och kvm. dvs du vinner 0,63 W för varje grads differens ute mot inne för varje kvadratmeter takyta.
7. Spika fast horisontell panel direkt mot 45mm isoleringen och skippa gipset på insidan? Kommer det att orsaka onödigt drag i mellanrummen eller separerar det eventuella tätskiktet det ordentligt? Gillar inte gips p.g.a. miljöskäl och tänkte lägga trägolv som ett jätterum initialt.
Man behöver ej gips-innertak går bra med trä-innertak om det är frågan.
8. Ventilhål genom tegelhuset. Kommer det att spricka sönder fult om man kör med småborr och sedan borrhammar-knackar ut splitterbitarna? Förslag på ventil eller räcker det med passiv med litet nät?
Vet ej
Ångspärr (plast) behövs i regel när det gäller en konstruktion av organiskt material. Ja det kan bli fel om den inte är korrekt monterad, dock tror jag att du har en diffusionsöppen takpapp (väv?) vilket gör att fukt inifrån andas ut från takkonstruktionen.
2. Materialval för skivor för luftspalt?
Funderar på vanlig 3mm träfiberboard då den faktiskt andas. Men dessa möglar fort om de utsätts för fukt. Denna är jag dock rätt säker på men ville bara kolla. 22-24mm läkt mellan takstolarna?
Fuktspalten både ventilerar bort fukt och bidrar till fukt dock förefaller ca 50 mm vara det som förespråkas om man väljer en luftspalt. kolla in isoleringsföretagens hemsidor om tips på uppbyggnad ang materialval.
3. Om jag ändå kör med plasttätskikt så kan man sätta den mellan 95mm och 45mm då utsidan om tätskicktet andas så bra?
Orsaken till detta är att jag vill dra lite el och eventuell vatten på insidan om tätskiktet men ändå "osynligt".
Ångspärren bör som du skriver placeras ca 50 mm in under undertaket. Jag minns det som att man bör ha 3 ggr mer isolering om ångspärren på den kalla sidan.
4. Om man inte kör med glasfiberull vilka andra val är ok. Gärna funktionellt och bra för hälsan/miljön. Men då det sitter i väggen spelar det kanske inte så stor roll. Gärna prisvärda alternativ.
Glasfiber torde vara billigast alternativet, andra mer "miljövänliga" är dyrare tex cellulosaisolering. Googla!
5. Nockventilation, måste man ventilera innanför nocken(vid isoleringen) om taket andas utvändigt och nocken är relativt öppen?
Osäker på vad du menar men man kan bygga ett så kallat varmtak/kompakttak dvs utan ventilerad luftspalt. Det är vad som mer och mer rekommenderas då luftspalt drar in fukt till råsponten.
6. Räcker 140mm isolering i Örebro? Hur många MWh/år bör man kunna spara på att öka till 200?
(idag är vinden stängd och förbrukningen är blygsamma 8MWh så det spelar nog inte så stor roll)
140 mm är ganska snålt isolerat dock brukar rumshöjden begränsa mängden isolering.
skillnaden borde vara ca 0,038/0,06 = 0,63 W per delta grad och kvm. dvs du vinner 0,63 W för varje grads differens ute mot inne för varje kvadratmeter takyta.
7. Spika fast horisontell panel direkt mot 45mm isoleringen och skippa gipset på insidan? Kommer det att orsaka onödigt drag i mellanrummen eller separerar det eventuella tätskiktet det ordentligt? Gillar inte gips p.g.a. miljöskäl och tänkte lägga trägolv som ett jätterum initialt.
Man behöver ej gips-innertak går bra med trä-innertak om det är frågan.
8. Ventilhål genom tegelhuset. Kommer det att spricka sönder fult om man kör med småborr och sedan borrhammar-knackar ut splitterbitarna? Förslag på ventil eller räcker det med passiv med litet nät?
Vet ej
