Kollade lite på översättnings boxar och till Ctc fanns det bara till V3 som kom runt 2007 så till äldre vp får man byta rubbet och till Nibe var boxarna ruskigt dyra drygt 10000 kr så i praktiken åker man nog på att byta rubbet även med en vatten ut modell om inte utedelen får ett väldigt kort liv då kanske det finns nya utedelar att köpa som passar. Är man lite händig går det säkert att fixa en lösning som funkar men inget en firma kan ordna när dom tar fullt betalt och lämnar garanti.
M
Marcussjogren
Medlem
· Västra Götaland
· 3 073 inlägg
Marcussjogren
Medlem
- Västra Götaland
- 3 073 inlägg
Nu har jag ju inte lusläst hela tråden, men om man räknar på att man behöver ungefär 65W per m2 så känns inte det helt orimligt för ett tegelhus från 30-talet.
Däremot så bor ni i Skåne vilket ändå gör att ni inte får samma extrema kyla vintertid, men värme är ju kanske inte den del där jag hade nöjt mig med att ligga precis under gränsen.
65W*190kvm = 12,67kW
Dvs - Niben är precis på gränsen att den klarar av att värma allt, samtidigt som den förmodligen ska pytsa fram varmvatten också. Men detta måste väl säljaren ha gjort en kalkyl på?
Utan en riktig kalkyl så hade jag nog tagit Mitsubishin för att vara säker på att den räcker till.
Tänk även på att du måste dimensionera (och uppgradera) säkringarna för att kunna använda elpatronen på full effekt om utedelen ger upp eller om det blir för kallt ute.
Detta kostar pengar både i installation och antal öre per kWh som nätoperatören tar ut, det kan skilja rätt mycket beroende på vem som äger el-nätet.
Däremot så bor ni i Skåne vilket ändå gör att ni inte får samma extrema kyla vintertid, men värme är ju kanske inte den del där jag hade nöjt mig med att ligga precis under gränsen.
65W*190kvm = 12,67kW
Dvs - Niben är precis på gränsen att den klarar av att värma allt, samtidigt som den förmodligen ska pytsa fram varmvatten också. Men detta måste väl säljaren ha gjort en kalkyl på?
Utan en riktig kalkyl så hade jag nog tagit Mitsubishin för att vara säker på att den räcker till.
Tänk även på att du måste dimensionera (och uppgradera) säkringarna för att kunna använda elpatronen på full effekt om utedelen ger upp eller om det blir för kallt ute.
Detta kostar pengar både i installation och antal öre per kWh som nätoperatören tar ut, det kan skilja rätt mycket beroende på vem som äger el-nätet.
Rörigt är det iaf. Jag har både gamla och nya broschyren och som du säger skiljer de sig åt. När jag köpte i November förra året var broschyren på hemsidan annorlunda och listade pumpen med en max kW cap på 16 kW. Nu är broschyren annorlunda och listar den som 11.2. Tittar jag på min ute-enhet så står där att max cap är 11.2 kW. Hittade också en "data-book" för mitsubishi som listar följande:jemil11 skrev:
I min offert står det dock "1 st. Mitsubishi PUHZ-HW 112YHA2 4,5-16kw." ...
Jag har fått kalkyler för båda och för NIBE:n räknar de med en mindre del tillskottsenergi. De räknar med 11.8 kW i effektbehov. Pga av en högre framräknad individuell effektivitetsfaktor ger det en bättre kalkyl. De valde mellan 12 och 16 och landade i att 12 räcker.
Men info från jel gör mig jäkligt osäker faktiskt. Är Mitsubishin 16 kW eller 11.2 kW? Den heter ju 112 dessutom
Men info från jel gör mig jäkligt osäker faktiskt. Är Mitsubishin 16 kW eller 11.2 kW? Den heter ju 112 dessutom
Kontrollerna baserar sig numera på koldioxid ekvivalenter dvs man tar hänsyn till köldmediets GWP (växthuspåverkan)ion skrev:
Enligt diagrammet verkar det som att vid -20 ute så klarar vp endast av 45 graders framledning men så kallt är det antagligen sällan det blir i skåne. Man ser ju även att vid 55 graders framledning och -15 ute så är cop 1.34 då är skillnaden mot elpatron inte så stor så om effekten inte riktigt skulle räcka till så påverkar det inte så mycket sen beror det på om avfrostning är med i tabellen annars brukar cop sjunka ca 10%jel skrev:
Medlem
· Etelä Pohjanmaa
· 2 470 inlägg
Jag skulle inte fästa så stor vikt på vad tillverkaren uppger för olika siffror vid olika temperaturer o.s.v. Det där är siffror framtagna i laboratorieförhållanden som knappast kan jämföras med verkligheten. Olika mätmetoder kan ge olika resultat. Båda maskinerna är nog ganska nära likvärdiga i COP när det kommer till kritan.
Det som är viktigare är vem som har bättre komponenter i sin pump.
Om COP är 4 eller 4,5 har väldigt liten ekonomisk betydelse, om man måste byta pumpen efter åtta eller tjugo år spelar däremot en större roll. Mitsubishis luft/luft pumpar är det märke som brukar hålla längst överlag, om samma gäller för luft/vatten har jag inte koll på.
Det som är viktigare är vem som har bättre komponenter i sin pump.
Om COP är 4 eller 4,5 har väldigt liten ekonomisk betydelse, om man måste byta pumpen efter åtta eller tjugo år spelar däremot en större roll. Mitsubishis luft/luft pumpar är det märke som brukar hålla längst överlag, om samma gäller för luft/vatten har jag inte koll på.
Niben är testad enligt EN14511 vilken många tillverkare gör vet inte hur Mitsubishi gör. Visst skillnaden mellan cop 4 och 4,5 är liten och lär inte vara aktuell i det här fallet för så högt hamnar man inte men skillnaden i cop mellan 2,5 och 3 gör ju en del slantar men helt klart om man vet att en av modellerna får sämre hållbarhet så är det en viktig parameter att ta med men vet man det ? Räknar man att vp håller i 10 år och cop skiljer från 2,5 till 3 så gör det på 25000 kwh förbrukning 1667 kr per år totalt 16670 kr så nog har det en viss betydelse. Sen tycker jag man ska kolla vad man får för medföljande tillbehör och garantier tex effekt vakt lär vara bra att ha samt innegivare.
Har också en HW112YHA2 med innegivare - vet du om man kan "nollställa" den inlärda kurvan? Tänker om man tex kört pumpen 1-2 år och sedan byter fönster och isolerar huset bättre - justerar pumpen kurvan själv eller blir det "fel" en längre tid tills den lärt sig de nya förutsättningarna?Kloge skrev:
