Val av "nytt" värmesystem
Hallå, vi har nyligen flyttat in i ett 1 1½ plans hus med källare från 1946, tilläggsisolerat nån gång i samband med fasadbyte, ca 92kvm boyta + ~30kvm uppvärmd yta i källaren (Tvättstuga/duschrum + ett gästrum).
Huset värms för närvarande upp med en vedpanna (CTC V35 - ca 2011 årsmodell) med laddomat och en ack. tank på 500L. (Strömnäs Ts500 från 2005), sitter även monterat en trasig luft-vattenpump med skuren kompressor (CTC EcoAir 107 tror jag) även den kopplad till tank, radiatorer är utbytta men vet ej när, de ser ut att vara max 10 år gamla.
Tappvatten värms med en separat Nibe eminent på 55 liter.
Har nyligen burit och staplat ca 30 kubik ved och efter detta svor vi att värmesystemet skulle göras om, men nu är jag kluven hur vi ska ha det!
Värme i murstocken vore ju trevligt för ventilations skull, samt att vi ska byta taket närmsta året och vill då ej få problem med mögel eller liknande där uppe för att man slutat elda i kåken, råsponten ser fräsch och fin ut på insidan nu det man kan se via inspektionsluckan, alternativet då är ju kanske pellets som ger lite mindre daglig arbete än veden, plats för förvaring finns även fast jag hellre skulle ha det till något annat.
Ny luftvattenpump, vore ju enkelt då allt finns färdigt och bara är att "koppla in", då får vi ju dock en kall murstock.
Riva allt och borra bergvärme, detta vore för mig det självklara alternativet om det inte vore att jag är nojig gällande att sluta elda i ett så pass gammalt hus som är gjort för att murstocken ska vara varm.. dessutom tappar vi ju uppvärmning i pannrum + vedförvaringsrum utan vedpannan där så då lär det kompletteras med fler radiatorer.
Någon som har någon idé eller tips åt en velande karl?
Huset värms för närvarande upp med en vedpanna (CTC V35 - ca 2011 årsmodell) med laddomat och en ack. tank på 500L. (Strömnäs Ts500 från 2005), sitter även monterat en trasig luft-vattenpump med skuren kompressor (CTC EcoAir 107 tror jag) även den kopplad till tank, radiatorer är utbytta men vet ej när, de ser ut att vara max 10 år gamla.
Tappvatten värms med en separat Nibe eminent på 55 liter.
Har nyligen burit och staplat ca 30 kubik ved och efter detta svor vi att värmesystemet skulle göras om, men nu är jag kluven hur vi ska ha det!
Värme i murstocken vore ju trevligt för ventilations skull, samt att vi ska byta taket närmsta året och vill då ej få problem med mögel eller liknande där uppe för att man slutat elda i kåken, råsponten ser fräsch och fin ut på insidan nu det man kan se via inspektionsluckan, alternativet då är ju kanske pellets som ger lite mindre daglig arbete än veden, plats för förvaring finns även fast jag hellre skulle ha det till något annat.
Ny luftvattenpump, vore ju enkelt då allt finns färdigt och bara är att "koppla in", då får vi ju dock en kall murstock.
Riva allt och borra bergvärme, detta vore för mig det självklara alternativet om det inte vore att jag är nojig gällande att sluta elda i ett så pass gammalt hus som är gjort för att murstocken ska vara varm.. dessutom tappar vi ju uppvärmning i pannrum + vedförvaringsrum utan vedpannan där så då lär det kompletteras med fler radiatorer.
Någon som har någon idé eller tips åt en velande karl?
Den som bodde där förut var en eldare , men hade lite nytänk , Satte in en VP , den är rätt gammal
107:a och var i början av VP:s barndom , den fungerar hyffsat ner till nollan , därefter avtar
effekten och slutar vid ca - 10C , I dag fungerar dom bra ner till - 20C
Framgår inte var i landet du bor , men dom nedre delarna från mitten ungefär fungerar en
Luft/vatten bra som extra vid bortavaro då det inte eldas
Troligtvis är det sammankopplat på ett bra sätt med styrning så den inte går när du eldar .
Det som kan vara ett problem med luft/vatten är att vatten finns i VP och det kan frysa om det är en
direktansluten sådan , en Cirkulationspump som går hela tiden måste det vara för att hålla frysfritt
Den du har är säkert kopplad direkt till acktanken och arbetar till/från ( kallas ON/OFF / med en termostat
Finns en del VP som kan kopplas så och andra ( s.k. inverters ) som kopplas lite annorlunda mot
tank och element , funktion detsamma att skapa värme
107:a och var i början av VP:s barndom , den fungerar hyffsat ner till nollan , därefter avtar
effekten och slutar vid ca - 10C , I dag fungerar dom bra ner till - 20C
Framgår inte var i landet du bor , men dom nedre delarna från mitten ungefär fungerar en
Luft/vatten bra som extra vid bortavaro då det inte eldas
Troligtvis är det sammankopplat på ett bra sätt med styrning så den inte går när du eldar .
Det som kan vara ett problem med luft/vatten är att vatten finns i VP och det kan frysa om det är en
direktansluten sådan , en Cirkulationspump som går hela tiden måste det vara för att hålla frysfritt
Den du har är säkert kopplad direkt till acktanken och arbetar till/från ( kallas ON/OFF / med en termostat
Finns en del VP som kan kopplas så och andra ( s.k. inverters ) som kopplas lite annorlunda mot
tank och element , funktion detsamma att skapa värme
Hej, glömde tillägga att vi bor i Västmanland, enda styrningen jag kan se är styrningen ut till shunten... ut till pumpen är det enbart matning, kan ej se några trådar till tempgivare eller liknande, misstänker att man manuellt har fått bryta kraften till pumpen med arb. brytaren för att den ej ska gå samtidigt som man eldar.
Går nu rör från ovansidan av tanken ut till pumpen och sedan ett rör från botten av tanken till pumpen, på det nedre röret sitter även en förgrening till laddomaten samt en cirk. pump. (sitter även en till cirk. pump från tank ut till radiatorerna).
Är helt novis på detta med vattenburen värme..
Går nu rör från ovansidan av tanken ut till pumpen och sedan ett rör från botten av tanken till pumpen, på det nedre röret sitter även en förgrening till laddomaten samt en cirk. pump. (sitter även en till cirk. pump från tank ut till radiatorerna).
Är helt novis på detta med vattenburen värme..
Har en lika på andra huset och det är en termostat i den som startar och stoppar den
Den ger en maxtemp på 48C ,när den tempen kommit upp så stannar den och startar tror jag
inte säker vid ca 40C ,den sköter sig själv
Flödet går rakt in i tankens topp ( tanken fungerar bara som ett magasin ) och tar returen från
botten , så länge som returen till VP är under 48C så går den
Eldar man så kommer tempen i tanken att överstiga 48C på returen och står VP still
Edit 48C på returen till VP
Den ger en maxtemp på 48C ,när den tempen kommit upp så stannar den och startar tror jag
inte säker vid ca 40C ,den sköter sig själv
Flödet går rakt in i tankens topp ( tanken fungerar bara som ett magasin ) och tar returen från
botten , så länge som returen till VP är under 48C så går den
Eldar man så kommer tempen i tanken att överstiga 48C på returen och står VP still
Edit 48C på returen till VP
VP lämnar ut ca 55C lyfter som det kallas ca 5 - 7 C allt beroende på utetemperatur
lämnar max 7 kw vid ca 15-18C ute , vid - 5 C så lämnar den ca 2 - 3kw
vid -9 blir det bara 1kw och det är mindre än vad den kostar i drift
lämnar max 7 kw vid ca 15-18C ute , vid - 5 C så lämnar den ca 2 - 3kw
vid -9 blir det bara 1kw och det är mindre än vad den kostar i drift
Okej tack för lite förklaring, frågan är ju då hur man ska göra med framtida uppvärmning, man kanske skulle köpa en ny bättre luftvattenpump att ersätta den trasiga med... bör ju vara bland det billigare investeringskostnadsmässigt sett? Hur driftsäkra är dessa pumpar, kan man räkna med att dom håller i tio år?
Sedan stödelda vid kallare temperaturer/toppar, detta kräver ju dock att man fortsätter med vedhantering fast i mindre skala, frågan är ju vad man ska göra åt ventilationen och hur illa detta kommer vara för vinden...
Sedan stödelda vid kallare temperaturer/toppar, detta kräver ju dock att man fortsätter med vedhantering fast i mindre skala, frågan är ju vad man ska göra åt ventilationen och hur illa detta kommer vara för vinden...
Inverter- och on/offpumpar dockas mot ack-tank på samma sätt.
Däremot är det skillnad på hur inkoppling görs för flytande respektive fast kondensering. Flytande kondensering är att föredra då pumpen inte behöver producera varmare vatten än huset behöver och den blir då effektivare (högre COP)
Däremot är det skillnad på hur inkoppling görs för flytande respektive fast kondensering. Flytande kondensering är att föredra då pumpen inte behöver producera varmare vatten än huset behöver och den blir då effektivare (högre COP)
Ventilationen behöver du inte tänka på , kanske en huv på skorstenen , det ventilerar ändå
På vinter när du eldar kommer det att dra rätt bra i skorstenen och på sommaren lite mindre
men är normalt i hus i dag , fukten som du oroar dig för åker ut ändå
Det finns i dag Luft/Vatten VP som klarar ett hus bra på dina breddgrader t.o.m i norr
Det finns två typer en lika den som jag beskrev och en annan typ Split , då är det enbart
kompressorn som är på utsidan och växlare med vattnet inne , ingen frysrisk
Men till ett högre pris , närmar sig en Bergvärme VP exklusive borrhål
På vinter när du eldar kommer det att dra rätt bra i skorstenen och på sommaren lite mindre
men är normalt i hus i dag , fukten som du oroar dig för åker ut ändå
Det finns i dag Luft/Vatten VP som klarar ett hus bra på dina breddgrader t.o.m i norr
Det finns två typer en lika den som jag beskrev och en annan typ Split , då är det enbart
kompressorn som är på utsidan och växlare med vattnet inne , ingen frysrisk
Men till ett högre pris , närmar sig en Bergvärme VP exklusive borrhål
Mest hur ventilation och hus skulle må om jag slutar elda och går över till berg/luftvärme helt jag är oroad över... känner folk som fått problem på vind med påväxt efter att man slutat värma murstocken samt att folk överallt skriver om det på internet, annars hade jag glatt betalat för bergvärme utan problem.
Nu sitter man och funderar över alla möjliga lösningar istället..
Nu sitter man och funderar över alla möjliga lösningar istället..
Du eldar väl inte på sommaren , det är då som självdraget är som minst
Och på vintern är skillnad mellan ute och inne större och draget ökar
Det som inte framkommit kanske från andra , är att när det ändras på
uppvärmningssätten Ved, Pellets ,Olja är att den sorten ska ha en massa luft
och den ska komma in och gå ut genom pannorna samt att det blev ett varmt
pannrum , fanns det någon fukt i källaren så torkade det upp och flög ut i skorsten
eller ventilation ,gällde i princip hela källaren men mest pannrum
Det måste alltid ses över vad som finns för vaärme i en källare när byte till VP
blir , den ger ingen spillvärme eller torkar upp ett pannrum med luftomväxling
SÅ man kan säga att det finns en och annan fallgrop att åka i , om det inte tänks till
Och på vintern är skillnad mellan ute och inne större och draget ökar
Det som inte framkommit kanske från andra , är att när det ändras på
uppvärmningssätten Ved, Pellets ,Olja är att den sorten ska ha en massa luft
och den ska komma in och gå ut genom pannorna samt att det blev ett varmt
pannrum , fanns det någon fukt i källaren så torkade det upp och flög ut i skorsten
eller ventilation ,gällde i princip hela källaren men mest pannrum
Det måste alltid ses över vad som finns för vaärme i en källare när byte till VP
blir , den ger ingen spillvärme eller torkar upp ett pannrum med luftomväxling
SÅ man kan säga att det finns en och annan fallgrop att åka i , om det inte tänks till
Sådär nu förstår jag vad du menade, låter vettigt i mina öron.
Så om man ser till att hålla varmt nere i källaren borde det fungera ok, har som sagt radiatorer i två av "4" rum i källaren, komplettera de två övriga med radiatorer i samma veva som man byter till vp, som tur är finns pluggade rör färdigdragna dit så det underlättar ju, huset är dessutom dränerat 2008 med isodrän så är inga fuktproblem här nere.
Sedan kan man ju alltid spara vedpannan att myselda i för att få upp värmen där nere eller byta ut den till en kamin om man vill brassa på någon enstaka vedbit där i.
Då kanske man skulle ta och investera i bergvärme, eller en ny luftvatten.
Så om man ser till att hålla varmt nere i källaren borde det fungera ok, har som sagt radiatorer i två av "4" rum i källaren, komplettera de två övriga med radiatorer i samma veva som man byter till vp, som tur är finns pluggade rör färdigdragna dit så det underlättar ju, huset är dessutom dränerat 2008 med isodrän så är inga fuktproblem här nere.
Sedan kan man ju alltid spara vedpannan att myselda i för att få upp värmen där nere eller byta ut den till en kamin om man vill brassa på någon enstaka vedbit där i.
Då kanske man skulle ta och investera i bergvärme, eller en ny luftvatten.
I mitt hus skaffade förra ägaren en flispanna som hamnade i garaget i början på 80 talet. Även mina föräldrar gjorde samma sak och vi har inga problem med vinden.
Låt bli att isolera vinden så blir det bra och som nämndes tidigare, en huv på skorstenen.
Flisanläggningen var utsliten 2012 så då blev det en luftvatten värmepump Prisskillnaden på luftvatten och bergvärme gjorde att vi kunde installera kamin.
Låt bli att isolera vinden så blir det bra och som nämndes tidigare, en huv på skorstenen.
Flisanläggningen var utsliten 2012 så då blev det en luftvatten värmepump Prisskillnaden på luftvatten och bergvärme gjorde att vi kunde installera kamin.
På dina breddgrader klarar en LVVP att dra det runt , den ger lite mindre vintertid ,kyligare ute
En bergvärme ger nästan samma året runt , liiite mindre på vintern , sen om du har stor tomt eller
hage kan det gå att ha jordvärme ( slangar i mark på 1 meters djup )
En LVVP ligger på ca 50-55 tusen en begvärme/jord något dyrare + borrhål ca 250kr/m och
beroende på vilket djup , normalt är mellan 110 -150 m beroende vad som nere .
Du kan lösa här vad det ligger i för spann scrolla så ser du allt
www.bergvarme-pris.se/blogg/2014/07/vad-aer-kostnaden-foer-att-borra-foer-bergvaerme
Såg annat med , det ska anmälas för borrning , olika priser för kommuner , men Stklm ska
ha 5100 och östersund 900 ett bra spann där
En bergvärme ger nästan samma året runt , liiite mindre på vintern , sen om du har stor tomt eller
hage kan det gå att ha jordvärme ( slangar i mark på 1 meters djup )
En LVVP ligger på ca 50-55 tusen en begvärme/jord något dyrare + borrhål ca 250kr/m och
beroende på vilket djup , normalt är mellan 110 -150 m beroende vad som nere .
Du kan lösa här vad det ligger i för spann scrolla så ser du allt
www.bergvarme-pris.se/blogg/2014/07/vad-aer-kostnaden-foer-att-borra-foer-bergvaerme
Såg annat med , det ska anmälas för borrning , olika priser för kommuner , men Stklm ska
ha 5100 och östersund 900 ett bra spann där
Har en lokal firma som kör totalentreprenad och då levererar dom IVT´s grejer, IVT på sin hemsida påstår att deras luftvatten är minst lika effektiv som bergvärme och att man slipper borra, så ska höra med dessa grabbar lite vad dom tycker, samt så har grannen nyligen borrat så ska höra vad förutsättningarna är med honom. (Borrdjup mm).
Tack för hjälpen såhär långt!
Tack för hjälpen såhär långt!
Det blir nog en inverterpump då , sista skriket så att säga men funnits länge
Ta en funderare då på hur du vill ha det med kopplingar mellan alla delar som du har
i dag , lite klurigt att få ihop det ,en del rörisar kör ett baskonsept bara
Ta en funderare då på hur du vill ha det med kopplingar mellan alla delar som du har
i dag , lite klurigt att få ihop det ,en del rörisar kör ett baskonsept bara
