Jag har sökt lite på detta, och hittat vissa trådar, men tycker det finns utrymme för mer diskussion.
Jag skall bygga till mitt hus, på båda sidorna av befintligt hus, och hade först planerat för platta. Då ena sidan av huset släntar skulle det byggas med L-stöd och fyllas innanför dessa, och vid ett tillfälle föreslog vår KA att vi skulle bygga till med källare istället då vår grundkostnad ändå drog iväg, och vi redan hade källare under befintligt hus. Efter detta förslag har allt annat känts uteslutet.
Vi kommer alltså gjuta isolerad platta med golvvärme i källarplan, och då ena tillbyggnaden är ett garage kommer det bli betonghåldäck HD/F som bjälklag. Under garaget ser vi framför oss att göra någon form av relax-avdelning och det känns då väldigt bra att ha döda material i både golv/väggar/tak.
Frågan är vad väggarna skall bestå av? Jag har tidigare erfarenhet av att gjuta med skalblock och tycker detta är ett trevligt tillvägagångssätt som fungerar bra när man skall arbeta själv vilket jag skall göra på just grunderna. Jag kan oxå förhållandevis enkelt bygga med utvändig kontrefort vid behov för att slippa något som stör min väggyta på insidan.
Just nu står jag i följande vägval:
Alternativ 1
Skalbock 200mm med utvändig Isodrän 100mm.
Alternativ 2
Thermomur 250X med utvändigt platon
Med de offerter jag tagit in nu kostar Thermomuren ca: 200kr/m² mer än skalblocksmuren inkl. isodrän gör, och detta kanske går att motivera?
Båda kräver ungefär samma armering/betong så detta blir kostnadsneutralt.
Men sedan ser jag vissa rekommendera isodrän eller dylikt även utanför Thermomuren, även om deras tekniker själva inte gjorde det i dialog med mig. Och då faller kalkylen över.. Och sedan kommer vi till ytskikten. På insidan av skalblocksmuren skulle jag sätta kakel direkt på med diffusionsöppen fix, och även difföppen spärr i område i våtzon 1. (Skulle jag göra rätt här?) Medan Thermomuren kräver våtrumsgips och mer omsorg för att skruva upp installationer. Även utvändigt kan jag med skalblock bara putsa, medan Thermomur kräver mer arbete.
Vilka hänsyn har jag missat som ni skulle vilja belysa? Och kommentera även gärna min tanke på att sätta klinkers direkt på difföppen fix på källarväggen.
Jag kan egentligen inget om ämnet, men är av den generella åsikten att man alltid skall göra det bästa möjliga och ta den högre kostnaden. Av ditt resonemang ser det ut att vara Thermomur+isodrän. Bättre isolering och bättre skydd mot fukt och vatten lönar sig alltid.
Jag får gärna klart för mig vad de tekniska fördelarna är med thernomur om jag skall välja det, som blir den mer kostsamma lösningen.
Jackson 250X som är den produkt jag räknat på har 50mm cellplast på vardera sida om en 150mm massiv betongkärna. 100mm utvändig cellplast borde rimligen ge samma isolervärde? Isodrän listar samma värmekonduktivitet (0,037) som rena EPS-skivor som Thermomuren består av.
Eller tänker jag fel här?
Ang. Isoleca är det uppenbart ett alternativ till som behöver utvärderas.
Tänker inte blanda mig in i isoleringsdiskutionen, men har andra synpunkter.
Förspända håldäck använder man vid relativt långa spännvidder, d.v.s. när man absolut inte vill ha väggar våningen under. Om du inte har något emot att ha väggar under, så finns det betydligt billigare alternativ.
Jag har fått pris på 400kr/m² inkl. moms för måttkapade håldäck, och tror inte det är möjligt att få något bjälklag billigare sett till både inköpspris och installationstid. Är medveten om att det som du säger egentligen inte är en klassisk håldäcksapplikation, men ville ge det en chans i alla fall och blev positivt överraskad.
Eftersom det är ett garage känns det relevant, och det ger en fördel till i det att samgjutning mellan håldäck och skalblock gör att jag kan klara mig utan kontreforter i utrymmet under vilket är av stort värde. Vi håller det lite öppet än så länge, men antingen blir det en verkstads-del under garaget eller oxå någon form av relax-avdelning och i båda fallen är det skönt med öppen yta utan innerväggar.
Angående isoleringen så är det ofta bättre att ha den på utsidan. Så betongvägg + 200mm cellplast + isodrän ger en välisolerad vägg. Glöm inte rejält med isolering i golvet också.
Hur är drt tänkt att husväggen ovanpå skall vara uppbygd?
Ja, isodrän är dyr, så det finns ingen anledning att ha mer än ett lager och så kör man EPS S80 bakom som extra värmeisolering då den är billigare (och mindre miljöbelastning)
Uppepå finns några punktlaster som behöver tas ner i väggen men dessa klara både massiv med skalblock och thermomur, så där spelar valet ingen roll. Isoleca måste jag läsa på om.
Men väggen ovan skall vara vanlig syll och trävägg på övergjutningen. Håldäcken skall övergjutas minst 35mm med nät för att täcka skarvarna och få en yta som inte spricker. Här skapar man oxå fallet då de i teorin har fall mot yttervägg med sin förspända armering. Jag kommer gjuta upp något mer, då jag skall fälla ner en saxlyft i garagegolvet samt lägga golvvärme i garaget oxå. Saxlyften är ytterligare en anledning till håldäck. Jag har satt 10kN/m2 i ett beräkningsprogram för skojs skull och ändå fått att 120/20 räcker, som är minsta modellen med en tjocklek på 200 före övergjutning. Ytterligare en fördel är det blir färdigt som innertak, bara måla.
I princip exakt så, förutom att jag inte tycker mig kunna offra inner-yta i ett redan för smalt garage med en så tjock garagevägg.
Så 170+45 blir det där, och då följer ett problem i att köra så mycket isolering på grunden, att syllen nästan vilar på cellplast och inte på betongen.
Jag har reflekterat över möjligheten att låta håldäcket sticka ut över källarväggar och just där endast köra 10cm på grunden, och 20cm längre ner. Men det blir inte riktigt standard-konstruktion då vad gäller samgjutningen mellan håldäck och källarvägg, och jag vill inte avvika för mycket i detta då jag vill att golvet skall ta upp marktrycket istället för kontrefort.
Så endast 100mm utvändig isolering i källarväggen var väl planen när jag skrev inlägget, men det kanske är vansinne?
Ja det är vansinnigt med så lite isolering i ett nybygge, och med 170+45 i isolering får du svårt att klara energikraven. Är garaget uppvärmt räknas det med i energikravet.
Syllen kan sticka ut om man vill, eller så bygger man en 120mm bärande vägg och korslägger på isolering.
