Jag tror alla här inne, troligen du också förstår, om du tänker efter, att fukten kommer inifrån. Alltså från den fuktiga inomhusluften. Snälla skriv att du är med på detta så kan vi återgå till praktiska problem sedan.B b50gud skrev:
Förstår man mekanismerna bakom så är det väldigt mycket enklare att förstå varför man bör bygga på olika sätt än att istället lita blint på olika tumregler och prata om andas hit och andas dit.B b50gud skrev:
Vattens i ångfas i luft är inte särskilt komplicerat att förstå. Dra lite i reglagen på denna sidan så kanske det går upp ett ljus!
Precis! De 45 mm kallas "installationskiktet" och har, som du säger, kommit till för att slippa ta hål i fuktspärren när man drar alla ledningar! Annars så skulle det vara svårt att få till en godkänd provtryckning. Detta gäller nyproduktion. Sen skriver du strunt! Jag skrev en del om detta, tidigare. Det är vid daggpunkten (DP) som det bildas kondens/vatten. DP kan ligga mellan 25 och -20 grader. Praktiskt område vid husventilation. DP beror på LUFTENS TEMPERATUR och RELATIV FUKTIGHET(RH) och inget annat!B b50gud skrev:
Summa sumarum; Punktera plasten så kondensatet rinner ut! Planera in avlägsnadet av blöt isolering under våren (den s.k. äggperioden = den torraste tiden på året - april till juni, beroende på vart du bor) Låt virket torka ur. Ny isolering, vad du än väljer. Botten i facken kan bestå av spontade brädbitar eller tillsågade rängor av skiva (som någon föreslog) för att bära isoleringen. Täck gärna allt med "asfarock". Vill du göra det själv och bit för bit är det lämpligt med isolerblock och spontade "skrotbrädor". Lycka till!
för att svara på frågan kort. Du måste genast rivabort den blöta isoleringen och byta ut mot torr. Sen ska plasten bort. Görs inte detta kommer du ha mögel på precis alla bärlinor så fort våren kommer. Isoleringen kan du byta underifrån. Det är ett grisgöra, men det går. Har gjort det själv. Detta kommer bli ett ganska allvarligt fel om du inte åtgärdar det direkt.
Frågan är om det faktiskt är risk för mögel på stommen? Plastfolien verkar, som tidigare påpekande, vara dragen över bjälkarna och sedan ner i nästa fack? Risken för mögel är nog större upp mot golvspån eller vad TS nu har för beläggning ovan bjälkarna. RF kan vara hög rakt igenom konstruktionen.
Helt klart är att blöt isolering inte bra och bör antingen torkas ur. Blöt isolering får rätt mycket sämre isolerande förmåga.
Helt klart är att blöt isolering inte bra och bör antingen torkas ur. Blöt isolering får rätt mycket sämre isolerande förmåga.
Bäst att jag också kommenterar så ingen tror på det här. Det är inte konstigare än att du har fukt i luften. Ju kallare luften är, desto mindre fukt kan luften bära. Men om fuktmängden är konstant och temperaturen sjunker så ökar alltså relativa fuktigheten. vid 100% relativ fuktighet är det så mycket fukt i luften som den kan bära. Blir det kallare eller kommer mer luft så kommer fukten att kondensera. Observera att det inte måste kondensera på/mot en yta som vissa verkar tro. Det kan kondensera i luften. Däremot kan ytor ibland vara kallare än luften och då kanske det inte är förrän precis på ytan som det blir för kallt. I detta fallet skulle jag säga att fukten har kondenserat någon gång på vägen ner genom isoleringen och sen rinner vattnet ner på plastFOLIEN där den tyvärr inte tar sig vidare.B b50gud skrev:
Kan även passa på att säga att jag inte tycker ni ska använda begrepp som "fuktspärr" och "tätskikt".
En diffusionsspärr hindrar eller begränsar ångdiffusion. En diffusionsspärr är ofta lufttät och då agerar den även som ångspärr eftersom den då förhindrar konvektiv ångtransport (fuktkonvention). I väggar och bjälklag använder man en plastfolie som förhindrar diffusion och fuktkonvektion.
En fuktspärr ska förhindra fuktkonvektion, diffusion samt fritt vatten utan vattanövertryck. Fuktspärr har man således tex i badrum.
Ett tätskikt är som en fuktspärr men ska även klara ett visst vattentryck. Detta hör hemma på tex tak.
Jag misstänkte att det skrevs fel i all hast. Tänkte bara passa på att få med den informationen också så att folk inte blir förvirradePeterHog skrev:
Jo jag skrev fel, skulle skriva ytskikt (Som i dom inre gipsskivorna eller vad man nu har på väggen) men det blev tätskikt... vet inte om det var telefon eller jag som klantade mig
Kan även passa på att hålla med vissa om att det är vansinne att börja prata om permanent avfuktare och grejer. Om taket börjar läcka på ett hus så kommer rekommenderar ni väl inte att man dränerar om i marken? Det är mycket möjligt att krypgrunden har behov av andra åtgärder men det är ett helt annat problem (och jag förespråkar för övrigt inte avfuktare i de fallen).
Bara för att förtydliga vad jag skrivit ovan. Det var alltså en beskrivning hur Du skall göra underifrån. Den diffussionstäta plasten först mot golvet, sedan isolering och sist asfaboard mot krypgrunden. Hönsnät går säkert också, bara så att isoleringen blir kvar och inte ramlar ner. Lättast är nog att jobba med glasull som isolering. Det jobbiga med både glasull och stenull är att det kliar så förbaskat efteråt. Ett knep är då att duscha kallt, så att porerna i huden sluter sig och partiklarna hindras från att gå in i huden. Lycka till!Hansuno skrev:
