Nä, EC är fläkttypen (de nyare och mer energisnåla varianterna, jämfört med tidigare AC). Beteckning för värmare ska stå på typskylten på aggregatet, har dock inte sett någon som säljer annat än A i Sverige. (Kika på totaleffekten, fläktarna drar ju runt 100-200W, allt över är värmare...tror det är 1200W på Heru 100 S EC).
Har man direktverkande el i huset och problem med jämn värme kan ju eftervärmaren vara bra.
Nä, EC är fläkttypen (de nyare och mer energisnåla varianterna, jämfört med tidigare AC). Beteckning för värmare ska stå på typskylten på aggregatet, har dock inte sett någon som säljer annat än A i Sverige. (Kika på totaleffekten, fläktarna drar ju runt 100-200W, allt över är värmare...tror det är 1200W på Heru 100 S EC).
Har man direktverkande el i huset och problem med jämn värme kan ju eftervärmaren vara bra.
Aha men då borde jag kunna slå på eftervärme med kontrollen ändå då. Får kolla med installatören till veckan för då måste han missat något. Tack för hjälp!
Edit: Det är A på mitt. 1440W. Såg också att extern jord inte är ansluten vilket den ska vara enligt boken (blecken på sidan av kåpan. Vet inte om det är avgörande på något sätt men jag har fått in brum i köksfläkten som går på samma propp så..
Fråga kring eftervärme. Hur har ni ert Heru inställt där? Jag har mitt AV nu men överväger att slå på det men läser flera som inte kör eftervärme men tycker det känns lite märkligt för jag får rätt kall tilluft utan så jag får trycka på LLVP mer. Bor i mellansverige.
Är det ekonomiskt bättre att öka LLVP ett par grader för samma innetemp än att hålla den kvar på samma temp och köra eftervärmen i FTXen?
Idag tex. Kör LLVP på 22 grader och har följande enligt displayen utan eftervärme. Innetemp enligt termometer i rummet visar ca 18.5 grader.
LLVP:n är ju mer effektiv än direktverkande el så jag skulle höja värmen där. Kan ju dock vara svårt att sprida värmen. Du har ju en bra verkningsgrad, dock låga frånluftstemperaturer, hur ser isoleringen på kanalerna ut?
Som Hordak skriver så verkar det som att du har väldigt låg temperatur på frånluften, det blir så att säga för lite för aggregatet att jobba med även fast du har bra verkningsgrad. Istället för att elda på med eleftervärmaren så tror jag kostnaden för det skulle ligga bättre på ordentligt isolerade till och frånluftkanaler, minst 100mm, gärna 150mm. Byggrullar är billiga och istället för att värma upp tilluften till 20C till en kostnad av (med dina angivna temperaturer ovan) ~12kWh/dygn så skulle du med rejält isolerade till och frånluftkanaler hamna på en tillufttemperatur på cirka 18 grader med 4 grader ute, 82% verkningsgrad och 21C på frånluften utan eleftervärmare.
Som Hordak skriver så verkar det som att du har väldigt låg temperatur på frånluften, det blir så att säga för lite för aggregatet att jobba med även fast du har bra verkningsgrad. Istället för att elda på med eleftervärmaren så tror jag kostnaden för det skulle ligga bättre på ordentligt isolerade till och frånluftkanaler, minst 100mm, gärna 150mm. Byggrullar är billiga och istället för att värma upp tilluften till 20C till en kostnad av (med dina angivna temperaturer ovan) ~12kWh/dygn så skulle du med rejält isolerade till och frånluftkanaler hamna på en tillufttemperatur på cirka 18 grader med 4 grader ute, 82% verkningsgrad och 21C på frånluften utan eleftervärmare.
Så mycket isolering är det aldrig idag. Gissar på 50mm. Ska se över att lägga på lite mer då. Hur mycket brukar man normalt tappa i kanalen i temperatur med ”rätt” isolering? Normalvilla på 132kvm. Aggregat på kallvind.
Sedan avslutar du med ett varv 45mmisolering med pappytterskikt för att hålla det rent ifrån fibrer på vinden och får det lite mera diffusionstätt (och lite bättre isolerande egenskaper inbillar jag mig)
Då hamnar du på ~140mm isolering och kommer att ha betydligt högre temperaturer kvar i både frånluft och tilluft. De flesta aggregattillverkare brukar säga minimum 100mm värmeisolering på till&frånluft, jag tycker minimum 150mm när man ändå håller på! En förlorad grad i frånluften är en grad som man ej kan återvinna, samtidigt som man tappar temperatur i tilluften innan man nått boytan. Över 150mm så tror jag man når "point of no return" och ytterliggare isolering kommer ej ha någon vinning.
köp 45mm byggrullar. Under 200:-/styck och rulla på ett varv.
[länk]
Sedan avslutar du med ett varv 45mmisolering med pappytterskikt för att hålla det rent ifrån fibrer på vinden och får det lite mera diffusionstätt (och lite bättre isolerande egenskaper inbillar jag mig)
[länk]
Då hamnar du på ~140mm isolering och kommer att ha betydligt högre temperaturer kvar i både frånluft och tilluft. De flesta aggregattillverkare brukar säga minimum 100mm värmeisolering på till&frånluft, jag tycker minimum 150mm när man ändå håller på! En förlorad grad i frånluften är en grad som man ej kan återvinna, samtidigt som man tappar temperatur i tilluften innan man nått boytan. Över 150mm så tror jag man når "point of no return" och ytterliggare isolering kommer ej ha någon vinning.
Min ventilationskille säger det är mycket jobb att rulla in alla rör i mer isolering och sa att i mitt fall bör det funka med att bara lägga mattor av isolering över rören. Vad tror ni om det?
Lägg i så fall även isolering mot sidorna av rören så att det inte kommer in kall luft där, borde vara lika som att rulla runt hela, ligger ju på isolering nedåt som det ser ut på bild
Enligt display just nu:
8 Ute
16 tilluft (eftervärme satt till 16)
12 avluft
20 frånluft
Har en del ljud från rotorn som går igenom taket för mig. Vi lade under dämpmatta i fyra hörn. Det minska brumljudet rätt mycket men helt tyst blev det tyvärr inte.
70% låter väl inte nå vidare som verkningsgrad?
Vi har installerat ett Heru 130 S EC för nån vecka sen och har aldrig sett lägre än 90%.
Snarare brukar det ligga runt 95%.
Jag har satt temperatur på 25 grader och stängt av eftervärmaren.
Inbillar mig att den då återvinner så mycket det går, så länge utetemp/frånluft < 25 grader.
Vet inte hur det fungerar, men har du satt 16 grader återvinner den kanske bara upp till 16 grader(?) Manualen tyckte jag inte riktigt gav svar på det, därför satte jag 25 för att vara på säkra sidan
Oavsett temperatur ute har jag hittills i alla fall sett 20/20 eller 20/19 som frånluft/tilluft.
70% låter väl inte nå vidare som verkningsgrad?
Vi har installerat ett Heru 130 S EC för nån vecka sen och har aldrig sett lägre än 90%.
Snarare brukar det ligga runt 95%.
Jag har satt temperatur på 25 grader och stängt av eftervärmaren.
Inbillar mig att den då återvinner så mycket det går, så länge utetemp/frånluft < 25 grader.
Vet inte hur det fungerar, men har du satt 16 grader återvinner den kanske bara upp till 16 grader(?) Manualen tyckte jag inte riktigt gav svar på det, därför satte jag 25 för att vara på säkra sidan
Oavsett temperatur ute har jag hittills i alla fall sett 20/20 eller 20/19 som frånluft/tilluft.
Om du satt på 25 grader så värmer väl din eftervärmare inluften till det. Om du satt eftervärme av har väl tempinställningen ingen betydelse för den lär väl alltid jobba på max återvinning? Jag tänker att man hellre värmer inluften med llvp än direktel från eftervärmaren. Om jag höjer eftervärmen så ökar även min verkningsgrad. Du kan väl omöjligt ha värmaren av om du värmer upp tilluften så mycket som du gör?
Jag ska få en genomgång av Heru via telefon till veckan så jag får ut max av maskinen
PS. Nu har systemet gått ett tag och jag har nu 80-86 i återvinning. Vilket är vad den är specificerad till att klara. Har du 95% utan eftervärme så skulle jag säga något är knas för det kan man inte få ut.
Vad jag har hört bör man inte ha mer än 18 grader ungefär på tilluften.
I din display är det ju lite latjo att tilluften är varmare än frånluften utan att värmaren går . Givare som blivit förväxlade? Eller fuskade du vid fototillfället?
Sen är ju inte %-en verkningsgraden, utan återvinningen, har man satt börvärdet till rumstempen och har bra isolerade rör så är man ju nära 95-100% i värmeåtervinningen.
Men har man satt temperaturen till 18 grader och rumstemperaturen är kanske 21 grader återvinner ju aggregatet bara 80%-ish procent vilket inte säger något om verkningsgraden.
Aggregatet återvinner inte alls alltid mot 100%, har jag satt 18 grader så håller den 18 grader genom att reglera rotorn.
Jag har börvärdet på 18 grader, det ger mer friskluft då inblandningen blir större, samt att jag upplever att den svalare luften tillgodogörs bättre då den sjunker till skillnad från varmluft som håller sig högt.
Bergvärmen får se till att hålla huset tillräckligt varmt, upplever inget kallras eller så från donen.
Vad jag har hört bör man inte ha mer än 18 grader ungefär på tilluften.
I din display är det ju lite latjo att tilluften är varmare än frånluften utan att värmaren går . Givare som blivit förväxlade? Eller fuskade du vid fototillfället?
Sen är ju inte %-en verkningsgraden, utan återvinningen, har man satt börvärdet till rumstempen och har bra isolerade rör så är man ju nära 95-100% i värmeåtervinningen.
Men har man satt temperaturen till 18 grader och rumstemperaturen är kanske 21 grader återvinner ju aggregatet bara 80%-ish procent vilket inte säger något om verkningsgraden.
Aggregatet återvinner inte alls alltid mot 100%, har jag satt 18 grader så håller den 18 grader genom att reglera rotorn.
Jag har börvärdet på 18 grader, det ger mer friskluft då inblandningen blir större, samt att jag upplever att den svalare luften tillgodogörs bättre då den sjunker till skillnad från varmluft som håller sig högt.
Bergvärmen får se till att hålla huset tillräckligt varmt, upplever inget kallras eller så från donen.
Har du koll på temperaturinställningen? Visst är det väl så att eftervärme måste vara PÅ för att temperaturinatällningen ska vara aktiv? Du kör väl inte 18 grader på temp med eftervärme AV?
hordak skrev:
Ropia skrev:
