Byggahus.se
Hej!

Jag ska byta ut och tillverka pardörrar till en balkong. Karmen som sitter ska vara kvar så de nya dörrarna anpassas efter karmen. Båda dörrarna har isolerglas som skall lyftas ut och sättas i de nya.

Tillverkar kök och dylikt till vardags men har dåligt med erfarenhet av dörrar/fönster förutom montage och lite renovering.
I jobbet är det ofta saker man inte gjort innan och man löser det efter bästa förmåga, ibland blir det bra och ibland blir det mindre bra. Här har det strulat sedan dörren sattes in och jag vill minimera risken att det blir mindre bra.
Finns det några ess där ute som kan tänka sig dela med sig och vara lite bollplank?


Frågor/bollar:

Träslag, och sågning att leta efter. (ska målas)

Ämnen för bästa stabilitet? Typ av limning?

Sammanfogningsmetod?

Falsdjup och tätning för glas?

Målning
Cleanast blir det väl att måla färdigt och sedan fästa beslag men knöligt med färg i urtagen. Hur gör proffsen?
Grundolja?


Typ av tätingslist och placering i mötet mellan dörrbladen? Fogmått?

Spanjolett? Vilka prylar funkar bra?

Dörren monterades i somras och står ganska skyddat och kan inte se att det läckt in eller samlats vatten nånstans men över tid tror jag det kan bli problem med dagens lösning. Alternativ på avrinning vid glas och för att skydda tröskel?

Karmen är ok i planhet men resten sådär, känns riktigt stum, förmodligen skummad och jag tror det blir svårt att justera. Gångjärnen har det meckats mycket med och urtagen är inte ok.
Tänker att dörrarna tillverkas med övermått, när det är dags för glas åker jag och plockar ur dom från de befintliga, sätter plywood och isolering i hålen, mallar av öppningen för dörrarna och kontrollmäter för ev. fräsmallar till beslag och gångjärn. I verkstan formas dörrarna efter mallen, fräser, fixar, donar, målar, monterar glas och fäster beslag.
På plats lagas gamla urtag för gångjärn (hur gör proffsen?), nya gångjärn och beslag fälls in. Inputs?

Detta är mycket begärt och jag förväntar mig inte konkreta svar på allt men förhoppningsvis kan jag och säkert många andra lära sig en hel del.


Tack!

Balkongpardörrar med mätmarkeringar för höjd och bredd i en befintlig karm med utsikt över en balkong och byggnader i bakgrunden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Del av en mörk, målad balkongdörr bredvid en dörrkarm med synlig breddmätning, märkt med 68 cm.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Närbild på tröskel och dörrprofil med fokus på tätning och monteringsdetaljer mot ett trägolv.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Närbild på tröskeln och nedre delen av en balkongdörr och karm monterad på trägolv.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nyligen monterad balkongdörr med vita gångjärn och en vattenavrinningsskena vid tröskeln.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Närbild på en vita målad dörrkarm med en synlig spricka vid hörnet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
I Isak_L skrev:
Hej!

Jag ska byta ut och tillverka pardörrar till en balkong. Karmen som sitter ska vara kvar så de nya dörrarna anpassas efter karmen. Båda dörrarna har isolerglas som skall lyftas ut och sättas i de nya.

Tillverkar kök och dylikt till vardags men har dåligt med erfarenhet av dörrar/fönster förutom montage och lite renovering.
I jobbet är det ofta saker man inte gjort innan och man löser det efter bästa förmåga, ibland blir det bra och ibland blir det mindre bra. Här har det strulat sedan dörren sattes in och jag vill minimera risken att det blir mindre bra.
Finns det några ess där ute som kan tänka sig dela med sig och vara lite bollplank?


Frågor/bollar:

Träslag, och sågning att leta efter. (ska målas)

Ämnen för bästa stabilitet? Typ av limning?

Sammanfogningsmetod?

Falsdjup och tätning för glas?

Målning
Cleanast blir det väl att måla färdigt och sedan fästa beslag men knöligt med färg i urtagen. Hur gör proffsen?
Grundolja?


Typ av tätingslist och placering i mötet mellan dörrbladen? Fogmått?

Spanjolett? Vilka prylar funkar bra?

Dörren monterades i somras och står ganska skyddat och kan inte se att det läckt in eller samlats vatten nånstans men över tid tror jag det kan bli problem med dagens lösning. Alternativ på avrinning vid glas och för att skydda tröskel?

Karmen är ok i planhet men resten sådär, känns riktigt stum, förmodligen skummad och jag tror det blir svårt att justera. Gångjärnen har det meckats mycket med och urtagen är inte ok.
Tänker att dörrarna tillverkas med övermått, när det är dags för glas åker jag och plockar ur dom från de befintliga, sätter plywood och isolering i hålen, mallar av öppningen för dörrarna och kontrollmäter för ev. fräsmallar till beslag och gångjärn. I verkstan formas dörrarna efter mallen, fräser, fixar, donar, målar, monterar glas och fäster beslag.
På plats lagas gamla urtag för gångjärn (hur gör proffsen?), nya gångjärn och beslag fälls in. Inputs?

Detta är mycket begärt och jag förväntar mig inte konkreta svar på allt men förhoppningsvis kan jag och säkert många andra lära sig en hel del.


Tack!

[bild][bild][bild][bild][bild][bild]
@findus42
 
Vad är anledningen till att du vill göra nya dörrar? Dom befintliga såg ju inte ut att vara i helt odugligt skick.

Jag tillverkade ett par pardörrar i tricoya mdf och limfog, har varit otroligt formstabilt.

Hantverksmässigt tillverkad pardörr av tricoya mdf och limfog placerad i verkstad.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Nygjorda pardörrar i tricoya mdf och limfog installerade i en byggnad, omgivna av byggmaterial och verktyg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
cpalm
  • Laddar…
L Liljeros skrev:
Vad är anledningen till att du vill göra nya dörrar? Dom befintliga såg ju inte ut att vara i helt odugligt skick.

Jag tillverkade ett par pardörrar i tricoya mdf och limfog, har varit otroligt formstabilt.

[bild]
[bild]
Sminka en gris..

Tricoya ja, inte dumt👍
 
skall försöka sammanfatta 40 års erfarenhet i några enkla punkter.

Mäta befintlig karm

Det man behöver veta inför tillverkning.

Vinklar, lutning, falsmått, huvudmått och placering beslag.
Typiskt mäter jag alltid karmar i fals och från gångjärnssidan.

Bra verktyg som vem som helst kan skaffa.
Papper och penna.
Stor vinkel. En korsmätt skiva duger.
Tapetlod.
Rätskiva. Rakt frånsåg ca 2 meter.
Måttband eller meterstock. Personligen föredrar jag Thalmeter.
Vattenpass

Proffsigare tillägg. Linjelaser och lasermätare.

Först. Kontrollera om karmen är monterad i vinkel. Tryck den korsmätta skivan i falsen upp mot karmöverstycket vid gångjärnen. Gör det vid den aktiva dörren. Ligger inte skivan tätt, mät glipan och skriv upp. Nu vet du vinkeln på ett ställe.

Tag nu rätskivan och kontrollera om karmen är rak. Samma gångjärnssida där du tagit vinkeln är lämpligt.

Om den nu är rak att det lugnt. Är den böjd… mät och anteckna på så många ställen du anser att du behöver. Skriv upp allt på papper för att kunna kapa ner rätskivan så att den går att använda för att kontrollera karmöverstycket.

Lutning i djupled kontrollerar du med tapetlodet. Använd för all del vattenpass om du föredrar det men min erfarenhet är att pass är svårare att tolka. Förhoppningsvis lutar höger och vänster lika. Om de avviker är det något man behöver hantera vid tillverkningen. Karmen är då skev.

Kommen så långt…

Mät falsen. Typiskt brukar anslaget vara 12mm runtom (mät på fler ställen). Falsdjupet kan variera rätt mycket. Mindre än 40mm är besvärligt. I ditt fall ser det ut som att hela dörren är i falsen. Därmed troligen större beroende på dörrtjocklek.

Mät huvudmått. I höjdled från tröskel t karmöverstycke på så många ställen du behöver. I bredd vid gångjärnen och på mitten. Kanske flera ställen om du tror det är nödvändigt.

Mät till centrum gångjärn uppifrån. Koordinatmått är enklast att arbeta med. På en enkeldörr mäter man även upp slutbleck och eventuella karmöverföringar. På pardörrar hål för kantreglar.

Linjelaser ställer man upp på lämplig plats. Sedan tar man mått åt båda håll och uppåt och neråt från laserlinjerna så många man anser sig behöva. Några kontrollmått tvärsöver bara för att kunna se hur snett man stått. Lasermätare är bra för stumma mått. Personligen tar jag alltid också mått med Thalmeter som kontroll.

Så här kan anteckningar från mått med linjelaser se ut.
Handritad skiss med mått och anteckningar relaterade till dörrkarm och beslag för byggprojekt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Det är vad som verkar rimligt att skriva om mått.

Återstående punkter.

Funktion inåtgående pardörr och lämpliga mått och toleranser. Ämnesmått ingår här.

Materialval och sammanfogning.

Formatering.

Målning.

Montering.


Detta återkommer jag till senare. Har inte tid att skriva en avhandling nu då jag har en montering i morgon som måste förberedas.

Mvh Findus
 
  • Gilla
nino och 3 till
  • Laddar…
I Isak_L skrev:
Sminka en gris..

Tricoya ja, inte dumt👍
findus42 findus42 skrev:
skall försöka sammanfatta 40 års erfarenhet i några enkla punkter.

Mäta befintlig karm

Det man behöver veta inför tillverkning.

Vinklar, lutning, falsmått, huvudmått och placering beslag.
Typiskt mäter jag alltid karmar i fals och från gångjärnssidan.

Bra verktyg som vem som helst kan skaffa.
Papper och penna.
Stor vinkel. En korsmätt skiva duger.
Tapetlod.
Rätskiva. Rakt frånsåg ca 2 meter.
Måttband eller meterstock. Personligen föredrar jag Thalmeter.
Vattenpass

Proffsigare tillägg. Linjelaser och lasermätare.

Först. Kontrollera om karmen är monterad i vinkel. Tryck den korsmätta skivan i falsen upp mot karmöverstycket vid gångjärnen. Gör det vid den aktiva dörren. Ligger inte skivan tätt, mät glipan och skriv upp. Nu vet du vinkeln på ett ställe.

Tag nu rätskivan och kontrollera om karmen är rak. Samma gångjärnssida där du tagit vinkeln är lämpligt.

Om den nu är rak att det lugnt. Är den böjd… mät och anteckna på så många ställen du anser att du behöver. Skriv upp allt på papper för att kunna kapa ner rätskivan så att den går att använda för att kontrollera karmöverstycket.

Lutning i djupled kontrollerar du med tapetlodet. Använd för all del vattenpass om du föredrar det men min erfarenhet är att pass är svårare att tolka. Förhoppningsvis lutar höger och vänster lika. Om de avviker är det något man behöver hantera vid tillverkningen. Karmen är då skev.

Kommen så långt…

Mät falsen. Typiskt brukar anslaget vara 12mm runtom (mät på fler ställen). Falsdjupet kan variera rätt mycket. Mindre än 40mm är besvärligt. I ditt fall ser det ut som att hela dörren är i falsen. Därmed troligen större beroende på dörrtjocklek.

Mät huvudmått. I höjdled från tröskel t karmöverstycke på så många ställen du behöver. I bredd vid gångjärnen och på mitten. Kanske flera ställen om du tror det är nödvändigt.

Mät till centrum gångjärn uppifrån. Koordinatmått är enklast att arbeta med. På en enkeldörr mäter man även upp slutbleck och eventuella karmöverföringar. På pardörrar hål för kantreglar.

Linjelaser ställer man upp på lämplig plats. Sedan tar man mått åt båda håll och uppåt och neråt från laserlinjerna så många man anser sig behöva. Några kontrollmått tvärsöver bara för att kunna se hur snett man stått. Lasermätare är bra för stumma mått. Personligen tar jag alltid också mått med Thalmeter som kontroll.

Så här kan anteckningar från mått med linjelaser se ut.
[bild]

Det är vad som verkar rimligt att skriva om mått.

Återstående punkter.

Funktion inåtgående pardörr och lämpliga mått och toleranser. Ämnesmått ingår här.

Materialval och sammanfogning.

Formatering.

Målning.

Montering.


Detta återkommer jag till senare. Har inte tid att skriva en avhandling nu då jag har en montering i morgon som måste förberedas.

Mvh Findus
Det här är fan otroligt! Vem är du?! Jesus?

Ser du något problem med att tillverka med övermått och sedan forma efter mall förutom att mallen kan vara otymplig?

Karmen skev 1-1,5mm på 180cm. Dörrbladen borde jag kunna få plana inom några tiondelar så i värsta fall är det ca 3 mm som kan medlas på 6 punkter. Tänker jag rätt?

Tusen tack!
 
I Isak_L skrev:
Det här är fan otroligt! Vem är du?! Jesus?

Ser du något problem med att tillverka med övermått och sedan forma efter mall förutom att mallen kan vara otymplig?

Karmen skev 1-1,5mm på 180cm. Dörrbladen borde jag kunna få plana inom några tiondelar så i värsta fall är det ca 3 mm som kan medlas på 6 punkter. Tänker jag rätt?

Tusen tack!
Är nuvarande dörrar raka och rätt dimension kan det ju också vara ett alternativ att helt enkelt använda dom som mall? Bara sätta i en skiva under tiden för att få det tätt.
 
L Liljeros skrev:
Är nuvarande dörrar raka och rätt dimension kan det ju också vara ett alternativ att helt enkelt använda dom som mall? Bara sätta i en skiva under tiden för att få det tätt.
Dom är helwonky tyvärr
 
I Isak_L skrev:
Tänker jag rätt?
Det är ett inredningssnickarperspektiv. Dörrar är dynamiska. Återkommer. Har jobb att göra nu…
Mvh Findus
 
findus42 findus42 skrev:
Funktion inåtgående pardörr och lämpliga mått och toleranser. Ämnesmått ingår här.
Först lite om dörren du byter ut utifrån vad jag ser i dina bilder.
Gjorde en skiss när jag åt frukost.
Handritad skiss som illustrerar två olika dörrkonstruktioner och förbättringar för vattenavrinning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Befintlig dörr enligt fig A
Dörren ligger helt i falsen. Även tröskeln. Det är en tekniskt usel lösning. Tätningslisterna i karmen är exponerade för diagonalregn. Vatten följer tätlisten ner och det kan bli chockerande stort läckage.
Dessutom är tätningen längst ut mot den kalla yttervärlden vilket kommer leda till högre relativ luftfuktighet. När det blir blött tar det lång tid att torka upp.
Tröskeln är helt plan med anslag utåt. Vatten som hamnar där kan bara rinna inåt.

Bättre konstruktion enl fig B
Gör den nya typ 13-15mm tjockare än tidigare. Då kan dörren falsas. Själva dörren kommer nå ut utanför tröskelfalsen. Genom att snedfräsa botten blir hela dörren droppnäsa. Givetvis sätter du en droppnäsa till. Ännu en försvarslinje är aldrig fel.
Överkurs enl fig B
Tröskeln kan byggas på med en list en bit innanför det befintliga anslaget. Det blir en fälla där inträngande vatten stannar. Rännan som uppstår kan dräneras med slitsar eller genom att borra hål. Dörrens anslag mot tröskeln flyttas då in. Bör förstärkas med någon alulist då ickesnickare tenderar att gå på trösklar. Nackdelen med detta är att tätningarna i karm och tröskel kommer tagga. Det blir hål i hörnen som kommer leda till drag.

Springor och toleranser
Ju större springor/luft desto stabilare funktion. Dörrar sväller och böjer sig säsongsvis. Nu är det rätt smala ramar på din dörr. Men du får ändå räkna med att kanske så mycket som tre millimeter av luften kan svälla bort på hösten. För att slippa behöva åka och justera är det lämpligt att ha fem mm luft mellan dörrarna när de är nymonterade. Lämplig luft mellan dörr och karm är ca 3-4mm. Totalt på en pardörr bör du alltså ha 11-13mm luft. I höjdled samma uppåt 3-4mm. Nedåt mot tröskeln brukar jag göra lite större springa. 6-7mm gör att det kan ligga ett gruskorn där utan att kanterna pajar.

Ämnesmått
Nu till frågan du ställt om du bör göra ett större ämne och forma ner det tills det passar i karmen.
Ja… Det är det enklaste sättet. Men det är bara besvärligt och slösaktigt att göra ämnet större än nödvändigt. Ska försöka förklara hur jag tänker.

Kan ta måttskissen från måttningsinlägget som utgångspunkt. Som du ser på den buktar karmarna inåt och karmöverstycket lutar. Det finns bara ett mått mot tröskeln vilket för mig betyder att den är helt rak och i våg.

Lägger jag ihop det störst måttet åt ena hållet med det största åt det andra och gör samma sak i höjdled. Då får jag ett största karminnermått på 1956x2410. Är dörren helt symmetrisk. Då kommer varje halva som mest utsträcka sig 972,5mm om det är 11mm luft sammanlagt. I höjdled blir dörren som mest 2400mm med 4uppe och 6nere. Jag lägger på 1-2mm både på bredd och höjd för att gardera mig för eventuella ofullkomligheter som dyker upp när ämnet limmas ihop.
Skulle göra ämnen med storleken 974x2402.

Nu tillbaka till saltgruvan…

Mvh Findus
 
  • Gilla
nino
  • Laddar…
findus42 findus42 skrev:
Först lite om dörren du byter ut utifrån vad jag ser i dina bilder.
Gjorde en skiss när jag åt frukost.
[bild]
Befintlig dörr enligt fig A
Dörren ligger helt i falsen. Även tröskeln. Det är en tekniskt usel lösning. Tätningslisterna i karmen är exponerade för diagonalregn. Vatten följer tätlisten ner och det kan bli chockerande stort läckage.
Dessutom är tätningen längst ut mot den kalla yttervärlden vilket kommer leda till högre relativ luftfuktighet. När det blir blött tar det lång tid att torka upp.
Tröskeln är helt plan med anslag utåt. Vatten som hamnar där kan bara rinna inåt.

Bättre konstruktion enl fig B
Gör den nya typ 13-15mm tjockare än tidigare. Då kan dörren falsas. Själva dörren kommer nå ut utanför tröskelfalsen. Genom att snedfräsa botten blir hela dörren droppnäsa. Givetvis sätter du en droppnäsa till. Ännu en försvarslinje är aldrig fel.
Överkurs enl fig B
Tröskeln kan byggas på med en list en bit innanför det befintliga anslaget. Det blir en fälla där inträngande vatten stannar. Rännan som uppstår kan dräneras med slitsar eller genom att borra hål. Dörrens anslag mot tröskeln flyttas då in. Bör förstärkas med någon alulist då ickesnickare tenderar att gå på trösklar. Nackdelen med detta är att tätningarna i karm och tröskel kommer tagga. Det blir hål i hörnen som kommer leda till drag.

Springor och toleranser
Ju större springor/luft desto stabilare funktion. Dörrar sväller och böjer sig säsongsvis. Nu är det rätt smala ramar på din dörr. Men du får ändå räkna med att kanske så mycket som tre millimeter av luften kan svälla bort på hösten. För att slippa behöva åka och justera är det lämpligt att ha fem mm luft mellan dörrarna när de är nymonterade. Lämplig luft mellan dörr och karm är ca 3-4mm. Totalt på en pardörr bör du alltså ha 11-13mm luft. I höjdled samma uppåt 3-4mm. Nedåt mot tröskeln brukar jag göra lite större springa. 6-7mm gör att det kan ligga ett gruskorn där utan att kanterna pajar.

Ämnesmått
Nu till frågan du ställt om du bör göra ett större ämne och forma ner det tills det passar i karmen.
Ja… Det är det enklaste sättet. Men det är bara besvärligt och slösaktigt att göra ämnet större än nödvändigt. Ska försöka förklara hur jag tänker.

Kan ta måttskissen från måttningsinlägget som utgångspunkt. Som du ser på den buktar karmarna inåt och karmöverstycket lutar. Det finns bara ett mått mot tröskeln vilket för mig betyder att den är helt rak och i våg.

Lägger jag ihop det störst måttet åt ena hållet med det största åt det andra och gör samma sak i höjdled. Då får jag ett största karminnermått på 1956x2410. Är dörren helt symmetrisk. Då kommer varje halva som mest utsträcka sig 972,5mm om det är 11mm luft sammanlagt. I höjdled blir dörren som mest 2400mm med 4uppe och 6nere. Jag lägger på 1-2mm både på bredd och höjd för att gardera mig för eventuella ofullkomligheter som dyker upp när ämnet limmas ihop.
Skulle göra ämnen med storleken 974x2402.

Nu tillbaka till saltgruvan…

Mvh Findus
Tusen tack för detta!

Några hjärnceller har jag och ser att det är heltokigt gjort, så heltokigt att att jag blir osäker på min egen logik. Vad vet jag egentligen? Såg en som trollade bort ett höghus, poff! så var det borta bara. Kanske han varit i farten här och lagt någon vattenavvisande besvärjelse då jag inte kan se något täcken på läckage.
Dörren står väl skyddat men efter mitt uppvaknande av ditt inlägg inser jag att det mer är tur bara.

Falsen i karmen är idag 68mm, för att ta sig ut tillräckligt långt bör ju dörrarna då vara 80mm tjocka, minst.. Ett alternativ kanske är sätta en stadig list på dörrarna som skapar falsen men då är ju problemet kvar där dörrarna möts. Eller att göra falsarna i karmen grundare vilket skulle vara ett jäkla meck och svårt att få snyggt. Oavsett metod (inte såld på någon) måste ju tröskeln få sig en total makeover. Hur jag än vänder och vrider på det här leder det till fler problem med allt för invecklade och för mig tidskrävande lösningar.

Jag har nog kommit till insikten att om jag, utan dina 40år av erfarenheter ska göra detta är det även en ny karm som gäller. Hade det varit en äldre dörren med något kulturellt värde eller att man prompt ville göra om en ut till en inåtgående, kosta vad det kosta vill hade det varit en annan femma. Den här har inte suttit ett år och är bara fundamentalt kass.

Skall framföra detta och återkommer.


All makt åt Mästerkatten Findus42, vår befriare!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.