Temperaturinställningar med shuntautomatik och termostater
En runda till 10 år senare...
Vi har ett automatstyrning av pannans shunt som styrs av en utegivare och en innegivare (gammalt system VillaGyr).
Huset är byggt -47 med kallkällare (endast ett vattenburet element), markplan och övervåning. Eldar med pellets. Grova rör till gamla klassiska element (sektionselement tror jag det kallas). Alla element med några undantag har termostat Termorett. På elementet närmast innegivaren (markplan) har jag vridit upp termostaten max, på övriga på markplan står den på typ 3,4 på en 5-gradig skala på entreplan. Villagyr-systemet inställt på 20 grader (styrpanel på entreplan). Temperaturen på entreplan har med denna inställning hållit ca 22 grader. Håller stabil temp när det blir varmare/kallare.
På övervåningen är alla termostater helt öppna och trots det är det lite för svalt i vissa rum under vinterhalvåret.
De rum där det är svalare har blivit avdelade från större rum och där sitter det nyare mindre element med betydligt tunnare rör. Det ursprungliga grova röret ansluter där till dessa tunnare rör som går till de mindre elementen. Rörpularen hävdar att det är för klena element vilket är anledningen till att jag inte får önskad temperatur på övervåningen.
Nu tänkte jag ta tag i detta och tänker då att enklaste lösningen på detta (att får önskad temp på övervåningen) är att öka framledningstemperaturen till elementen så att de mindre elementen kan/hinner avge mer värme.
Jag började försiktigt och ändrade kurvinställningen på automatshunten något. Från början var den ställd på lägsta kurvan och nu på något högre.
Detta fick effekten att det blev något varmare på övervåningen, men alldeles för varmt på entreplan. Fick en 23-24 grader drygt så jag har skruvat ned termostaterna till 3 istället för 3,4 och 2 dygn senare är det fortfarande 23,5 grad på entreplan.
Ursprunglig kurvinställningar ser ni ovan i bilden. Det innebär drygt 40 graders framledingstemp vid -30 och det gav vid -20 framledningstemp på ca 35 grader och retur på knappt 30 grader.
Ny inställning nedan i bilden med 50 graders framledning vid -30 vilket ger framledning på 40 grader och retur på 25. När detta togs var det något varmare (kanske -15 typ).
Idag med -11 grader har jag 40 grader ut och 30 i retur.
Frågor:
Spelar framledningstemperaturen någon roll om jag eldar med pellets, dvs. blir det dyrare/mindre effektivt att ha högre eller lägre framledningstemp? Spontant borde det väl inte spela någon roll och med högra framledningstemp bör man ju enklare kunna justera temperaturen individuellt i varje rum med termostaterna också?
Hela poängen med termostaterna är ju att de ska strypa om det blir för varmt och jag fattar inte varför jag ska behöva justera termostaterna bara för att jag ändrar framledningstempen. Det borde de väl justera själv, inte sant? Ju högra framledningstemp desto lägre flöde tänker jag (för att hålla samma temp).
Vi har ett automatstyrning av pannans shunt som styrs av en utegivare och en innegivare (gammalt system VillaGyr).
Huset är byggt -47 med kallkällare (endast ett vattenburet element), markplan och övervåning. Eldar med pellets. Grova rör till gamla klassiska element (sektionselement tror jag det kallas). Alla element med några undantag har termostat Termorett. På elementet närmast innegivaren (markplan) har jag vridit upp termostaten max, på övriga på markplan står den på typ 3,4 på en 5-gradig skala på entreplan. Villagyr-systemet inställt på 20 grader (styrpanel på entreplan). Temperaturen på entreplan har med denna inställning hållit ca 22 grader. Håller stabil temp när det blir varmare/kallare.
På övervåningen är alla termostater helt öppna och trots det är det lite för svalt i vissa rum under vinterhalvåret.
De rum där det är svalare har blivit avdelade från större rum och där sitter det nyare mindre element med betydligt tunnare rör. Det ursprungliga grova röret ansluter där till dessa tunnare rör som går till de mindre elementen. Rörpularen hävdar att det är för klena element vilket är anledningen till att jag inte får önskad temperatur på övervåningen.
Nu tänkte jag ta tag i detta och tänker då att enklaste lösningen på detta (att får önskad temp på övervåningen) är att öka framledningstemperaturen till elementen så att de mindre elementen kan/hinner avge mer värme.
Jag började försiktigt och ändrade kurvinställningen på automatshunten något. Från början var den ställd på lägsta kurvan och nu på något högre.
Detta fick effekten att det blev något varmare på övervåningen, men alldeles för varmt på entreplan. Fick en 23-24 grader drygt så jag har skruvat ned termostaterna till 3 istället för 3,4 och 2 dygn senare är det fortfarande 23,5 grad på entreplan.
Ursprunglig kurvinställningar ser ni ovan i bilden. Det innebär drygt 40 graders framledingstemp vid -30 och det gav vid -20 framledningstemp på ca 35 grader och retur på knappt 30 grader.
Ny inställning nedan i bilden med 50 graders framledning vid -30 vilket ger framledning på 40 grader och retur på 25. När detta togs var det något varmare (kanske -15 typ).
Idag med -11 grader har jag 40 grader ut och 30 i retur.
Frågor:
Spelar framledningstemperaturen någon roll om jag eldar med pellets, dvs. blir det dyrare/mindre effektivt att ha högre eller lägre framledningstemp? Spontant borde det väl inte spela någon roll och med högra framledningstemp bör man ju enklare kunna justera temperaturen individuellt i varje rum med termostaterna också?
Hela poängen med termostaterna är ju att de ska strypa om det blir för varmt och jag fattar inte varför jag ska behöva justera termostaterna bara för att jag ändrar framledningstempen. Det borde de väl justera själv, inte sant? Ju högra framledningstemp desto lägre flöde tänker jag (för att hålla samma temp).
Svar nej ,shunten från pannan ger vad som behövs och inställd för. Går det inte åt så mycket värme så stänger pelletsen ner. Det med att få varmt, ställer du upp kurvan så kommer mer värme till elementen, dom små får hetare vatten, då blir det att stänga ventilerna på dom som blir för varma. bara en balansgång så att säga.F frede skrev:
Din cirkpump vilken fart har den, finns kanske 1- 2 -3 på ett vred, står på 2 så är det ett mellanflöde, äkar du så ryckes flödet hårdare, även mot dom små elementen, det innebär samtidigt att dom stora för mer flöde och blir varmare, termostaterna kanske inte lirar riktigt så det blir att strypa lite där, samtidigt som flödet minskar i dom stora så ökar det i dom små när det blir ett motstånd mot dom stora. Prova först att strypa lite på dom stora och senare höja kurvan lite, blir inte resultatet som du tänker så kanske det går att öka farten på pumpen. Ta det den ordningen, ingen ide att gå för fort fram. Eftersom det är element så ska det märkas rätt snabbt med värmen på dom.F frede skrev:
Jag har en rätt ny cirkulationspump som enligt rörisen ska anpassa sig själv så man ska inte behöva mixtra med olika hastigheter. https://perfecta.se/catalog/products/pump-core-25u-4-130-eei-lika-med-016
Jag får mixtra lite med termostaterna och ser var det landar.
Jag får mixtra lite med termostaterna och ser var det landar.
Anpassa si själv, då är den tryckstyrd och varierar i varvtal, vilken färg lyser , blå grön eller gul, för att öka farten så trycker du på på den vita knappen. lämnade rörisen nån manual för den, den går att ställa om till konstanttryck enligt info.Den finns här att läsa så du kommer rätt https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/...9/media/169351_Perfecta_Core_4.pdf?1507894827
