Pannplåt är en helt annan modell än vad som är aktuellt här. Men annars så är det bara att utföra enligt vad tillverkaren föreskriver för att erhålla garantierna. Vidare så vad jag har erfarenhet av så var de gamla pannplåtarna av betydligt kraftfullare kvalitet än dagens och därmed så håller de bättre. Men att skruva i topp på dagens plåtar!!!G guggen skrev:
MEN men... VAD är det som säger att skruven ska släppa i botten men inte i toppen? Jag har aldrig någonsin varit med om att skruvar har släppt från sitt underlag.G guggen skrev:
Spik och skruv är helt olika fästmaterial och ska inte jämföras.G guggen skrev:
Jag skulle gärna veta var du hämtat den informationen eller ännu hellre ett dokument som styrker ditt påstående vad gäller skruv dragen i topp. Och om man skruvar i topp och gör så att det "spänner" så innebär det ju att plåten trycks ner utan underlag och då teoretiskt så åker plåten upp på annat ställe vilket ökar påfrestningarna för plåten helt i onödan.
Tack för många bra tankar och idéer!
Taket är korrugerat (typ TP18 fast inte riktigt, någon äldre modell jag inte lyckats identifiera). Därför blir det svårt att hitta tätband med rätt profil. Jag lutar åt att täta skarven med Trebolit takmassa, som ska tåla temperaturändringar och rörelser, samt byta skruvarna på plats bara (ha kvar dem i topparna).
Taket är korrugerat (typ TP18 fast inte riktigt, någon äldre modell jag inte lyckats identifiera). Därför blir det svårt att hitta tätband med rätt profil. Jag lutar åt att täta skarven med Trebolit takmassa, som ska tåla temperaturändringar och rörelser, samt byta skruvarna på plats bara (ha kvar dem i topparna).
Med tanke på tätband så är det raka tätband jag syftar på. De är bara 3 mm. tjocka och raka så de formar sig själv. Men då är man ju tvungen att lyfta på övre plåten för att komma åt. Jag skulle nog lita mera på dessa band än att kleta på något som ändå bör lägga sig mellan plåtarna. Och det bör ändå vara rengjort för att få fäste oavsett material. Annars så kan du säkert ha kvar skruvarna, men kolla när du belastar eller går bredvid skruven så att inte plåten sjunker ner och brickan släpper från plåten. Då är det nog säkrare att sätta nit i alla fallR Ruckelrenovering AB skrev:
Lite OT med pannplpåtsdebatten antar jagNoramasen skrev:
.Men då man förr alltid spikade i toppen med spik. Problemet var såklart att de lossnade, eller om man hade lite nyare spikar så vittrade tätningen efter 30 år eller så. De hade dock lossnat och tätningen vittrat om man spikat i dalen där fuktbelastningen är enorm.
Så, nu har vi skruv, varför skulle man plötsligt börja skruva i dalen? Den stor faran är att den är dåligt iskruvad eller att den "släpper" när tätningen har gjort sitt. Oavsett var den skruvas, den större problemet blir sen att om den sitter i dalen så får du ordentligt läkage.
Typisk bild på ett spikat pannplåtstak som är ca 70 år gammalt. Plåten lätt spänd.
Bild på ett relativt nylagt pannplåtstak (galvat i klassisk kvalitet), skruvat med lätt spänn.
Jag gjorde idag också en liten studie när jag körde 5 mil, av ca 20-30 byggnader med pannplåt var endast ett skruvar i dalen, detta var skinande blankt och sannolikt i ngn tunnare variant, såg inte speciellt vällagt ut.
Jag förordar dock alltid att man följer tlilverkarens råd.
Men med traditionell galvad, hyffsat tjock plåt ,så har man alltid spikat eller skruvat i topp.
Redigerat:
Förr så spikade man också alltid i toppen även på trp, och det var ju på grund av att spiken släpper och packningen inte var av bästa kvalité med dagens packningar att jämföra. Då var det packning av gummi och den tål inte uv strålning på samma sätt som dagens epdm packning. (än så länge är bäst att tilläggaG guggen skrev:Lite OT med pannplpåtsdebatten antar jag
Men då man förr alltid spikade i toppen med spik. Problemet var såklart att de lossnade, eller om man hade lite nyare spikar så vittrade tätningen efter 30 år eller så. De hade dock lossnat och tätningen vittrat om man spikat i dalen där fuktbelastningen är enorm.
Så, nu har vi skruv, varför skulle man plötsligt börja skruva i dalen? Den stor faran är att den är dåligt iskruvad eller att den "släpper" när tätningen har gjort sitt. Oavsett var den skruvas, den större problemet blir sen att om den sitter i dalen så får du ordentligt läkage.
Typisk bild på ett spikat pannplåtstak som är ca 70 år gammalt. Plåten lätt spänd.
[bild]
Bild på ett relativt nylagt pannplåtstak (galvat i klassisk kvalitet), skruvat med lätt spänn.
[bild]
Jag gjorde idag också en liten studie när jag körde 5 mil, av ca 20-30 byggnader med pannplåt var endast ett skruvar i dalen, detta var skinande blankt och sannolikt i ngn tunnare variant, såg inte speciellt vällagt ut.
Jag förordar dock alltid att man följer tlilverkarens råd.
Men med traditionell galvad, hyffsat tjock plåt ,så har man alltid spikat eller skruvat i topp.
) Anledningen till att skruva i dalen är egentligen inget annat än att plåttjocklekarna inte medger att skruva i topp. (Förbannade snål och kortsiktstänk åter igen bara för att allt ska vara så billigt som möjligt i inköp.) Men sedan har det ju också att göra med vilken trapetsstorlek, taklutning och underlag också över vad som är lämpligast. Men som tidigare sagt: Det är tillverkaren som styr villkoren. Och exempelvis Pokab rekommenderar spikning/skruvning i topp även om det enbart rör sig om max 0,6 mm tjocklek på pannplåten.(Har jag för mig)
Annars så har jag varit med om både rivning och utbyte av fästelement av både pann och trp som suttit med klockspik.Och där de hade från början släppt var det naturligtvis inga problem. Man där de satt....Ja Jävelbärg! Och är de väl släppte...Ja då JÄVELBÄRG!!!
.
