Vi har en plastmatta som ser ut som klinkers i hallen och nästan alla frågar om vi verkligen inte har golvvärme i hallen 
Har väl sagts, men begränsade områden är inga problem, så länge man aldrig stänger av värmen. Problemet är som sagt när marken är varmare än grunden.
Sen finns alternativ till Nivell-golv. Ventilerad Platon är en. Vi har tänkt lägga in Jape ventgolv som är liknande. Bygger ungefär 3,5 cm som minst. På detta kan man lägga vad man vill, vi har tänkt lägga parkett.
Sen finns alternativ till Nivell-golv. Ventilerad Platon är en. Vi har tänkt lägga in Jape ventgolv som är liknande. Bygger ungefär 3,5 cm som minst. På detta kan man lägga vad man vill, vi har tänkt lägga parkett.
Förstod att TS skulle bygga om på nedre plan, men är det boutrymme där familjen sover och har kök etc, eller mer källare med biutrymmen? Vi har äldre hus med oisolerad platta och har lagt klinker utan golvvärme i källaren. Trasmattor (finns fina varianter) på gångytorna gör underverk för komforten. Men vi vistas inte dagligen i källaren.
Medlem
· västra götaland län
· 4 inlägg
Det går fint att ha golvvärme på oisolerad plattta men du måste då lägga en isolering på plattan minst 20mm men gärna mer.G gullefjuniz skrev:
Därefter flytspacklar du in slingorna och sen klinkret på de
Sen är ju det viktigt med ventilation i gamla hus så det hade jag sett över när du ändå håller på.
Inte för att jag skulle kalla mig expert, men så ska du aldrig göra! Då får du en dyngsur platta. Såg några skivor som var isolerande, hade spår för värmeslingorna samt hade hål för att släppa igenom fukt; sådana kan du användaM markus_hans skrev:
Jag har bara spånat lite i tråden och vill bara infoga att Nivell inte är den enda typen av ventilerade golv som finns. I vårt förra hus la vi ett Granab golv med stålreglar och det var väldigt smidigt. Jag säger inte att granab skulle vara bättre eller sämre men jag vill para påpeka att det det finns fler alternativ till ventilerade golv.
(I vårt nuvarande hus har vi Nivell som förra ägaren la in)
(I vårt nuvarande hus har vi Nivell som förra ägaren la in)
Så gör de här i Schweiz, även vid nybyggen (utom där jag gjort energikalkylerna och kunnat påverka utformningen, med isoleringen under betongen)G gullefjuniz skrev:
dvs (nerifrån och upp):
- Dräneringsskikt (det har de lärt sig till slut),
- Armerad Betongplatta,
- Ångspärr,
- Isolering 1 (kommit på senare tid) PUR eller EPS el dyl, [40-100 mm]
- Isolering 2 - EPS, aluklädd på rulle, för häftning av värmerören, (länge den enda isoleringen) [20-30 mm],
- Värmerören
- "Chape" - är i ärlighetens namn inte säker på vad vi säger i Sverige, screed på engelska - betongskiktet, [40-70 mm], som innesluter rören,
- Golvbeklädnad
Vi renoverade med granabs reglar + under ventilation. Sedan spånskivor och enstavs parkett. Varmt då det ventileras med inomhus värme (20+). Blev super snyggt. Betonggolvet var väldigt ojämnt men inga problem då fötterna på reglerna var justerbara. Väldigt nöjd och kan rekommendera. rekommendera. Reglarna under golvet var fuktigt då det stod på träklossar. granab har väldigt bra support /projektering också
Jag bygger granab golv under alla mina nya golv på oisolerad platta från -65A andem038 skrev:
Golvärme sparar energi förutsatt att man har ett hus med deplacerande ventilation, dvs FTX plus ett välisolerat hus och golvärme.
Då kan man värma i zoner, exempelvis rum, med lägre temperatur i golvet och ha lite kyligare retur luft som strömmar in från dysorna och deplacerar den varma förorenade luften som stiger mot utsugen.
På så sätt kan man kontrollera och styra den relativa luftfuktigheten i alla zoner och bli av med VOC, koldioxid m.m.
Problem kvarstår naturligtvis om fukt kondenserar någonstans i klimatskalet pga dålig konstruktion.
Styrd ventilation är A och O.
Då kan man värma i zoner, exempelvis rum, med lägre temperatur i golvet och ha lite kyligare retur luft som strömmar in från dysorna och deplacerar den varma förorenade luften som stiger mot utsugen.
På så sätt kan man kontrollera och styra den relativa luftfuktigheten i alla zoner och bli av med VOC, koldioxid m.m.
Problem kvarstår naturligtvis om fukt kondenserar någonstans i klimatskalet pga dålig konstruktion.
Styrd ventilation är A och O.
I marken under en ouppvärmd betongplatta kan man förutsätta att den relativa fuktigheten är 100%
Höjer man temperaturen i plattan sjunker den relativa fuktigheten. Men man måste höja temperaturen väldigt mycket för att komma under 75% som brukar anses som den då organiska material börjar brytas ner eller angripas. En ventilering av plattans fukt låter som bästa lösningen.
Man kan förbättra isoleringen något genom att lägga en ram av cellplast runt plattan så att den värme som ändå går ner genom plattan får längre väg för att komma ut utanför isoleringen.
Höjer man temperaturen i plattan sjunker den relativa fuktigheten. Men man måste höja temperaturen väldigt mycket för att komma under 75% som brukar anses som den då organiska material börjar brytas ner eller angripas. En ventilering av plattans fukt låter som bästa lösningen.
Man kan förbättra isoleringen något genom att lägga en ram av cellplast runt plattan så att den värme som ändå går ner genom plattan får längre väg för att komma ut utanför isoleringen.
Jag funderade på att lägga in värmegolv (folie) när jag ända bytte ytskikt. Men fick betänkligheter då jag befarade att fukten kunde vandra till och kondensera i de icke uppvärmda delarna.N nmeden skrev:
Vet inte om det var överdriven försiktighet.
Jag funderar på det som exempelvis Isodrän skriver om sina produkter gällande platta på mark vid renovering/nyproduktion. Att man lägger in ett dräneringsrör mitt under plattan i det kapillär brytande skiktet för avledning av radon, men denna lösning borde ju även leda ut fukten/ångan under plattan.
