9kW pump och 117meter hål? Då får vi verkligen hoppas att det är extremt aktivt vatten i ditt hål! Frysrisken gissar jag är uppenbar annars. Se till att hålla koll på köldbärartempen så det inte händer något trist under marken!Svante skrev:Jag summerar nu efter att ha kört bergvärme i ett år.
38000 kw totalt med kombipanna tidigare-Nu 16000kw och det är med hushållsel.
185kvm uppvärmt till +21, håller ett oisolerat uterum vid +10 och dubbelgarage på samma temp. Du lär få en relativt kort pay off på en berginstallation.
Glöm inte att det oftast behövs lite tilläggsarbeten...kanske det saknas radiatorer i vissa rum (Pannrum)
Vi passade på att sätta in fläktkonvektor för kyla (gratis från berget under sommaren) Väl värt 12 papp extra kan jag lovaTotalt så gick vår 9kw IVT med 117 meter aktivt borrhål på 118 papp utan tilläggsjobben som vi själva valde till.
Ta in offerter från fler än Nibe, du måste ha mer jämförelser.
Mvh
Svante
Svante faan va avundsjuk vi blir.... +6......
Du har rejäl pump inte mycket tillskott?
Vargen funderade på 10 kw i närheten av Kiruna med 350 kvm att värma, det måste va för lite effekt...... då blir det snordyr elpatrontid...
Apropå stor vp..... jag har en kompis med 25 kw VP o 1000 meter ytjord, till 400 kvm boyta iofs dåligt isol.
projat av VVS ing!!!! rejäl kapacitet!!!!!
inge tillskott, tuffat övet 10 år nu inte ett stopp!!!!
Extra snäpp uppåt kostar bara 2-3` för pumpen särskilt om man använder mycket vv kan man bli rejält besviken....... på vp kapacitén .......
Olika tycke o smak.... :
Du har rejäl pump inte mycket tillskott?
Vargen funderade på 10 kw i närheten av Kiruna med 350 kvm att värma, det måste va för lite effekt...... då blir det snordyr elpatrontid...
Apropå stor vp..... jag har en kompis med 25 kw VP o 1000 meter ytjord, till 400 kvm boyta iofs dåligt isol.
projat av VVS ing!!!! rejäl kapacitet!!!!!
inge tillskott, tuffat övet 10 år nu inte ett stopp!!!!
Extra snäpp uppåt kostar bara 2-3` för pumpen särskilt om man använder mycket vv kan man bli rejält besviken....... på vp kapacitén .......
Olika tycke o smak.... :
Vargen!!
Hoppas du inte é sändarmärkt bara....
Kolla va ja hitta åt dig följ det här.....
http://www.geotec.se/forum/forumintro.htm
klicka på Peter 29/1....
fråga där du oxå..
uppge vart i landet, beräknad förbrukning inkl garaget, särskilt djupet har han järnkoll på....
Storlek på pump tvistar de lärde om men jag hävdar med en dåres envishet minst 15 kw.
annars blir det elmätarn som kommer att gå varm, de é lika djävligt som gengasknallar...
jag lovar har provat "Båda" ja eldade ved i nästan 20 år. 8) skyddsglasögon
Hoppas du inte é sändarmärkt bara....
Kolla va ja hitta åt dig följ det här.....
http://www.geotec.se/forum/forumintro.htm
klicka på Peter 29/1....
fråga där du oxå..
uppge vart i landet, beräknad förbrukning inkl garaget, särskilt djupet har han järnkoll på....
Storlek på pump tvistar de lärde om men jag hävdar med en dåres envishet minst 15 kw.
annars blir det elmätarn som kommer att gå varm, de é lika djävligt som gengasknallar...
jag lovar har provat "Båda" ja eldade ved i nästan 20 år. 8) skyddsglasögon
Hallå gubbar!
Jag har sparat alla adresser som ni har uppgett åt mig här och ska utforska dom grundligt på måndag när jag har ledigvecka från jobbet. Jag har utan större besvär kunnat konstatera att många tycker lika om mycket men inte allt och jag är också införstådd med att den här värmepumpshistorien är en djungel som kräver tid för att ta sig igenom...(såvida man inte sitter på mycket cash och bara kan köpa "va fan som helst") ... ;D
Kommer från och med idag att anteckna utetempen morgon och kväll och också samtidigt kolla framledningstempen. Jo förresten, detta med framledning...det är väl utgående till radiatorerna...?
Låt säga att jag kör med elen, eller olja, eller kanske ved...skit samma, det är minus 15 grader ute och med alla tre värmesätten så kan jag hålla både 60 och 70 grader i ena 500 liters acctanken.
Om jag då har shunten på 1, och det samtidigt är svinkallt ute, då blir det kallt i huset. Nu hittar jag på här, men det kanske går ut 25-30 grader och returen kanske är som den brukar när det är kallt, ligga cirka 10 grader lägre. Men om jag då har låt säga 60 grader i tanken och flushar på med shunten i läge 10, nå då kör jag väl också ut maxvärme i radiatorerna...eller hur...?
Och då man pratat mycket om framledningstemp så undrar jag nu om vi förstått varann rätt eller om jag är ute och cyklar, är jag det så berätta gärna varför, annars lär man sig inget! ;D
Men om jag har en shuntventil så kan jag styra framledningstempen, då är väl detta ett litet problem med värmepumpen...?
Som sagt, jag har inte bott och ägt hus förut, jag kan oljeeldning och pellets (bara den där satans plåtlådan skulle göra sitt) och elda med ved....men med en värmepump följer en kanske oerhört dyr investering, till detta kommer att man ska välja rätt märke (beroende på vilka kriterier man vill att en värmepump ska uppfylla, vilka dom nu kan vara, inte skönhet i alla fall). Vidare så ska man gärna innan köpet veta vissa för och nackdelar mellan olika värmepumpar innan man slår till, får man i förväg sen till exempel via er goda tips på vad man bör tänka på i skötselväg och hantering för ekonomiskt och slitagemässigt bästa drift så är det bara ett plus.
Innan måndag så ska jag försöka ta mig tid att hacka (skriva) ner ett e-brev till många olika tillverkare och ge dom förutsättningarna, (hur jag värmer idag, vad jag använder, hur mycket av vad, hur stor yta, hur många pers vi är och allt sånt där) som råder, sedan får dom själva eller via hänvisning till annan på så sätt tala om för mig varför jag ska välja just DERAS värmepump.
Om och när jag får svar från dom så kommer jag att ta upp det med er, för ni har väl alla lite olika märken och modeller på pumpar och då kommer jag snällt att fråga er som äger just den specifika modellen, om ni har haft problem med den pumpen, vilken typ av problem osv....sen när jag gjort det och fått ett grepp om vilken pump som på det sättet passar mig bäst så tar jag fram kalkylen och räknar återigen hur STOR VP jag skulle behöva (såvida inte tillverkarna redan i svaret ger en rekommendation) och sen får jag titta på hur många kW jag ska ha...
Är inte denna idè fruktansvärt invecklad men bra, får jag bara svar från tillverkaren eller åtminstone återförsäljaren så kan jag ställa dessa eventuellas för och emot saker till er och så får ni kanske chansen att kommentera om nåt stämmer eller om det bara är hundbajs av alltihopa...?
Nu är det tajm och dra in veden igen (sova), jobbet börjar snart igen!
Tack på förhand och ha en trevlig lördag allihopa!
Jag har sparat alla adresser som ni har uppgett åt mig här och ska utforska dom grundligt på måndag när jag har ledigvecka från jobbet. Jag har utan större besvär kunnat konstatera att många tycker lika om mycket men inte allt och jag är också införstådd med att den här värmepumpshistorien är en djungel som kräver tid för att ta sig igenom...(såvida man inte sitter på mycket cash och bara kan köpa "va fan som helst") ... ;D
Kommer från och med idag att anteckna utetempen morgon och kväll och också samtidigt kolla framledningstempen. Jo förresten, detta med framledning...det är väl utgående till radiatorerna...?
Låt säga att jag kör med elen, eller olja, eller kanske ved...skit samma, det är minus 15 grader ute och med alla tre värmesätten så kan jag hålla både 60 och 70 grader i ena 500 liters acctanken.
Om jag då har shunten på 1, och det samtidigt är svinkallt ute, då blir det kallt i huset. Nu hittar jag på här, men det kanske går ut 25-30 grader och returen kanske är som den brukar när det är kallt, ligga cirka 10 grader lägre. Men om jag då har låt säga 60 grader i tanken och flushar på med shunten i läge 10, nå då kör jag väl också ut maxvärme i radiatorerna...eller hur...?
Och då man pratat mycket om framledningstemp så undrar jag nu om vi förstått varann rätt eller om jag är ute och cyklar, är jag det så berätta gärna varför, annars lär man sig inget! ;D
Men om jag har en shuntventil så kan jag styra framledningstempen, då är väl detta ett litet problem med värmepumpen...?
Som sagt, jag har inte bott och ägt hus förut, jag kan oljeeldning och pellets (bara den där satans plåtlådan skulle göra sitt) och elda med ved....men med en värmepump följer en kanske oerhört dyr investering, till detta kommer att man ska välja rätt märke (beroende på vilka kriterier man vill att en värmepump ska uppfylla, vilka dom nu kan vara, inte skönhet i alla fall). Vidare så ska man gärna innan köpet veta vissa för och nackdelar mellan olika värmepumpar innan man slår till, får man i förväg sen till exempel via er goda tips på vad man bör tänka på i skötselväg och hantering för ekonomiskt och slitagemässigt bästa drift så är det bara ett plus.
Innan måndag så ska jag försöka ta mig tid att hacka (skriva) ner ett e-brev till många olika tillverkare och ge dom förutsättningarna, (hur jag värmer idag, vad jag använder, hur mycket av vad, hur stor yta, hur många pers vi är och allt sånt där) som råder, sedan får dom själva eller via hänvisning till annan på så sätt tala om för mig varför jag ska välja just DERAS värmepump.
Om och när jag får svar från dom så kommer jag att ta upp det med er, för ni har väl alla lite olika märken och modeller på pumpar och då kommer jag snällt att fråga er som äger just den specifika modellen, om ni har haft problem med den pumpen, vilken typ av problem osv....sen när jag gjort det och fått ett grepp om vilken pump som på det sättet passar mig bäst så tar jag fram kalkylen och räknar återigen hur STOR VP jag skulle behöva (såvida inte tillverkarna redan i svaret ger en rekommendation) och sen får jag titta på hur många kW jag ska ha...
Är inte denna idè fruktansvärt invecklad men bra, får jag bara svar från tillverkaren eller åtminstone återförsäljaren så kan jag ställa dessa eventuellas för och emot saker till er och så får ni kanske chansen att kommentera om nåt stämmer eller om det bara är hundbajs av alltihopa...?
Nu är det tajm och dra in veden igen (sova), jobbet börjar snart igen!
Tack på förhand och ha en trevlig lördag allihopa!
bara utifall..... liten kurs..
VP=värmepump, VVB=varmvattenberedare, delta t = tempskillnad mellan fram och retur...
Brine=kalla sidan, Kollektor="gratisvärmen" antingen borra eller ytjordvärme... styrning av VP antingen med start o stopptemp eller med "gradminuter"..... Det ena MYCKET bättre än det andra....
COP=verkningsgrad= avgiven effekt till radioatorerna/tillförd effekt elström till VP
Framledningstemp= temperatur till radiatorerna (mäts efter schunten om du har sån...)
retur= tempen tillbaka... ( mäts innan schunten på returen)
delta t ,kan beskriva hela anläggningens tempskillnad, sen om man optimerar även varje enskild radiator...
Framledning vid tex -10, -20, -30 är jätteviktig installatörn MÅSTE veta det om han ska kunna räkna rätt..... som Roland sa jättelåg framledning=hög COP=då tar man mycket gratisvärme ur berget=då måste man ha djupare hål....
Total energiförbrukning måste även det finnas om inst ska kunna räkna......
Men kom ihåg om du tar in "fast" pris då måste alt snålräknas på så liten VP som möjligt så korta borror som möjligt, annars vinner ju inte installatören anbudsrundan, men lägst pris kan jag GARANTERA inte är den MEST ekonomiska anläggningen......
I princip räcker det att du tar in pris av tex 3 st inst..... tyvärr konkurerar inte inst med varann om dom säljer "samma" märke. Så funkar det ju med allt i Sverige tyvärr.....
Säljer man en sort då är man representant i det området.... ringer du grannbyns inst som säljer samma vara då kan du tyvärr va säker på att dom pratar med varann och lämnar in pris (kartell och olagligt) men så är det.....
Bäst om du tex kunda köpa vp tex på RINKABY, och inst själv/med nån kompis eller så..
Samma att du köper borrarn....
Jag har erfarenhet av 5-7 olika märken, jobbar inte i branschen inga kopplingar alls.........
ett råd /order från mig är att Värmepumpens dator SKALL använda gradminuter för styren....
Läs på Rickards sida hur det funkar.... (mycket exakt styr till skillnad från start o stopptemp)....
Även varje pumps effektavgivning skall du kolla ( i deras broschyr/ manual) om en pump heter
9 tror man att den ger 9 kw men om den råkar göra det så är det vid viss temp ut...... nån 9á kan ge 11 kw ut vid 35 grader!!! bar om man har stort hus o låg tamp fram...
Även COP är viktig.... kan vara stor skillnad....
När du har några priser, fråga då på snäppet större grejor och prisskillnaden den kollar du på tex Rinkaby så du vet själv...
Sen när du köpt fundera på detta...(optimering) Det gör nästan inga inst/kunder, men kom ihåg Rolands jämförelse mella 35 och 50 och vad som händer med COP...
Som Roland sa så låg temp från VP som möjligt (inga schuntar inga andra strypningar.... inga termostatventiler i bostadsdelen, i källare o tex sovrum kan man strypa....
men flödet ska va så högt som möjligt, då blir ju snitttempen på rad. hög, då kan man sänka värmekurvan..... då blir det bättre COP (verkningsgrad)
Kolla på Geotc...
Vi hjälper dig gärna mera, även På Roland´s egen sida...
VP=värmepump, VVB=varmvattenberedare, delta t = tempskillnad mellan fram och retur...
Brine=kalla sidan, Kollektor="gratisvärmen" antingen borra eller ytjordvärme... styrning av VP antingen med start o stopptemp eller med "gradminuter"..... Det ena MYCKET bättre än det andra....
COP=verkningsgrad= avgiven effekt till radioatorerna/tillförd effekt elström till VP
Framledningstemp= temperatur till radiatorerna (mäts efter schunten om du har sån...)
retur= tempen tillbaka... ( mäts innan schunten på returen)
delta t ,kan beskriva hela anläggningens tempskillnad, sen om man optimerar även varje enskild radiator...
Framledning vid tex -10, -20, -30 är jätteviktig installatörn MÅSTE veta det om han ska kunna räkna rätt..... som Roland sa jättelåg framledning=hög COP=då tar man mycket gratisvärme ur berget=då måste man ha djupare hål....
Total energiförbrukning måste även det finnas om inst ska kunna räkna......
Men kom ihåg om du tar in "fast" pris då måste alt snålräknas på så liten VP som möjligt så korta borror som möjligt, annars vinner ju inte installatören anbudsrundan, men lägst pris kan jag GARANTERA inte är den MEST ekonomiska anläggningen......
I princip räcker det att du tar in pris av tex 3 st inst..... tyvärr konkurerar inte inst med varann om dom säljer "samma" märke. Så funkar det ju med allt i Sverige tyvärr.....
Säljer man en sort då är man representant i det området.... ringer du grannbyns inst som säljer samma vara då kan du tyvärr va säker på att dom pratar med varann och lämnar in pris (kartell och olagligt) men så är det.....
Bäst om du tex kunda köpa vp tex på RINKABY, och inst själv/med nån kompis eller så..
Samma att du köper borrarn....
Jag har erfarenhet av 5-7 olika märken, jobbar inte i branschen inga kopplingar alls.........
ett råd /order från mig är att Värmepumpens dator SKALL använda gradminuter för styren....
Läs på Rickards sida hur det funkar.... (mycket exakt styr till skillnad från start o stopptemp)....
Även varje pumps effektavgivning skall du kolla ( i deras broschyr/ manual) om en pump heter
9 tror man att den ger 9 kw men om den råkar göra det så är det vid viss temp ut...... nån 9á kan ge 11 kw ut vid 35 grader!!! bar om man har stort hus o låg tamp fram...
Även COP är viktig.... kan vara stor skillnad....
När du har några priser, fråga då på snäppet större grejor och prisskillnaden den kollar du på tex Rinkaby så du vet själv...
Sen när du köpt fundera på detta...(optimering) Det gör nästan inga inst/kunder, men kom ihåg Rolands jämförelse mella 35 och 50 och vad som händer med COP...
Som Roland sa så låg temp från VP som möjligt (inga schuntar inga andra strypningar.... inga termostatventiler i bostadsdelen, i källare o tex sovrum kan man strypa....
men flödet ska va så högt som möjligt, då blir ju snitttempen på rad. hög, då kan man sänka värmekurvan..... då blir det bättre COP (verkningsgrad)
Kolla på Geotc...
Vi hjälper dig gärna mera, även På Roland´s egen sida...
Hej Bertil.
Bra inlägg tycker jag men:
Du skriver
Själv rekommenderar jag full flås ut i radiatorkretsen med lägsta möjliga temperatur på radiatorkretsen. Glöm datorer i VP. En VP ska hålla längre än så. Vi monterar alltid yttre styrning (billigare att göra och byta).
Bra inlägg tycker jag men:
Du skriver
Du skriver även:
Hur har du tänkt egentligen?
Själv rekommenderar jag full flås ut i radiatorkretsen med lägsta möjliga temperatur på radiatorkretsen. Glöm datorer i VP. En VP ska hålla längre än så. Vi monterar alltid yttre styrning (billigare att göra och byta).
Svar till BAS........
om man köper standard värmepumpar från dom stora tillverkarna har dom alltid styrdator installerad... inte vet jag men du kanske bygger egna VP?....i tex. stora fastigheter håller jag med dig då är det naturligare att styra allt med "ducár" och central styrning/reglering
Den inbyggda styrdatorn uppgraderas regelbundet så kommer det nya funktioner kan man komma åt dom om intresse finns......
jag vet om nån extren styr men det var inte så kul när vissa variabler var permanent inbrända i prom minnen.. inte så lämpligt om man vill prova sig fram.....
Precis som du säger skall man ha fullt blås ut från pumpen... sen om man bygger själv kan man väl ha extern styrning på VP, men det viktiga är att den jobbar med flytande kondensering och så låga arbetstemperaturer som möjligt...
Styr man ej med gradminuter då återstår start o stopp temperatur runt ett börvärde (ex. IVT´s styr) det är ett gammaldags sätt att styra på och inte lika exakt som att jobba med gradminuter...
tex kan pumpen konstant ligga över börvärdet men ej nå stopptemperatur vid viss utetemperatur det ger ej optimal drift......, lika irriterande kan det va om den ej når börvärdet...... det kan även bli så att elpatronen går i "onödan" pga av att systemet inte är nog trögt..... kompletterad med rumsgivare funkar det dock acceptabelt....
Jag sköter "driften på några pumpar. Thermia, IVT, och "hemmabyggen" både med flytande kondensering och fast.... har även startat upp några pumpar och ser fördelen med en standard styr som man tidigare jobbat med....
om man köper standard värmepumpar från dom stora tillverkarna har dom alltid styrdator installerad... inte vet jag men du kanske bygger egna VP?....i tex. stora fastigheter håller jag med dig då är det naturligare att styra allt med "ducár" och central styrning/reglering
Den inbyggda styrdatorn uppgraderas regelbundet så kommer det nya funktioner kan man komma åt dom om intresse finns......
jag vet om nån extren styr men det var inte så kul när vissa variabler var permanent inbrända i prom minnen.. inte så lämpligt om man vill prova sig fram.....
Precis som du säger skall man ha fullt blås ut från pumpen... sen om man bygger själv kan man väl ha extern styrning på VP, men det viktiga är att den jobbar med flytande kondensering och så låga arbetstemperaturer som möjligt...
Styr man ej med gradminuter då återstår start o stopp temperatur runt ett börvärde (ex. IVT´s styr) det är ett gammaldags sätt att styra på och inte lika exakt som att jobba med gradminuter...
tex kan pumpen konstant ligga över börvärdet men ej nå stopptemperatur vid viss utetemperatur det ger ej optimal drift......, lika irriterande kan det va om den ej når börvärdet...... det kan även bli så att elpatronen går i "onödan" pga av att systemet inte är nog trögt..... kompletterad med rumsgivare funkar det dock acceptabelt....
Jag sköter "driften på några pumpar. Thermia, IVT, och "hemmabyggen" både med flytande kondensering och fast.... har även startat upp några pumpar och ser fördelen med en standard styr som man tidigare jobbat med....
Hej igen Bertil.
Förklara hur gradminut styrning går ihop med "så låga temperaturer som möjligt" ut i radiatorkretsen.
Jag kan få "så låga temperaturer som möjligt" med fullt flöde i radiatorkretsen och stängning av pumpen då önskad rumstemeratur har nåtts. Har du något bättre förslag (med eller utan datorer)?
Förklara hur gradminut styrning går ihop med "så låga temperaturer som möjligt" ut i radiatorkretsen.
Jag kan få "så låga temperaturer som möjligt" med fullt flöde i radiatorkretsen och stängning av pumpen då önskad rumstemeratur har nåtts. Har du något bättre förslag (med eller utan datorer)?
BAS....gradminuter funkar precis som du vill ha det fullt flöde vid start... stopp vid uppnådd innetemp....
men en utegivare styr hela förloppet med hänsyn till aktuell utetemperatur.
Den ska kompletteras med en rumsgivare som finslipar rumstempen (tycker jag)
Att styra endast med rumstermostaten (det kan man göra på samtliga större märken) då riskerar man "onödig" elpatrontid. Elpatronen kan startas vid tex vädring, även om VP effekt räcker för att värma huset bara den får tid på sig....
Helt ok med endast termostat om man har tex direktel..... där ändras inte kostnaden för uppvärmningen, men har man VP gäller det att ha "tröghet" i styren så VP får ge sitt innan elpatronen startas.... hoppas det klarnade....
Har du vp isåfall vilket märke.....
men en utegivare styr hela förloppet med hänsyn till aktuell utetemperatur.
Den ska kompletteras med en rumsgivare som finslipar rumstempen (tycker jag)
Att styra endast med rumstermostaten (det kan man göra på samtliga större märken) då riskerar man "onödig" elpatrontid. Elpatronen kan startas vid tex vädring, även om VP effekt räcker för att värma huset bara den får tid på sig....
Helt ok med endast termostat om man har tex direktel..... där ändras inte kostnaden för uppvärmningen, men har man VP gäller det att ha "tröghet" i styren så VP får ge sitt innan elpatronen startas.... hoppas det klarnade....
Har du vp isåfall vilket märke.....
Hej Bertil
Menar du att utegivaren "känner av" då innetempen är rätt? Jag tvivlar på att en utegivare har någon som helst funktion om man inte ska styra radiatortempen (vilket inte behövs med VP som körs så varmt det behövs)
Vi styr så gott som alltid våra installationer med innegivare. Kolla in RD21 på www.jeff.se. Den har två temperaturer. VP styrs på den högre och el-patron på den lägre.
Visst blir det "fel" vid vädring men det går inte undvika med någon styrning (utom ev direktel )
Tyvärr har jag en Nibe 310 fighter (frånluftvärme) i mitt eget hus. Den spar inte direkt mycket energi men inneluften är bra
Menar du att utegivaren "känner av" då innetempen är rätt? Jag tvivlar på att en utegivare har någon som helst funktion om man inte ska styra radiatortempen (vilket inte behövs med VP som körs så varmt det behövs)
Vi styr så gott som alltid våra installationer med innegivare. Kolla in RD21 på www.jeff.se. Den har två temperaturer. VP styrs på den högre och el-patron på den lägre.
Visst blir det "fel" vid vädring men det går inte undvika med någon styrning (utom ev direktel
)Tyvärr har jag en Nibe 310 fighter (frånluftvärme) i mitt eget hus. Den spar inte direkt mycket energi men inneluften är bra
