Såga lättbetongbjälklag
Hej,
Skissar lite på framtida bygget och funderar lite på bjälklagen. Tänkte att de ska vara i lättbetong men vill ha andra former än fyrkantiga block enligt standardmått och undrar därför hur lätt det är att såga i sådana ? De är väl armerade osv så det är småknepigt eller ?
Det är kanske bättre att få dem uppsågade av leverantören om man nu inte vill ha fyrkantiga bitar ? någon som vet ungefär vad sågningen kostar ? (per meter?)
Skissar lite på framtida bygget och funderar lite på bjälklagen. Tänkte att de ska vara i lättbetong men vill ha andra former än fyrkantiga block enligt standardmått och undrar därför hur lätt det är att såga i sådana ? De är väl armerade osv så det är småknepigt eller ?
Det är kanske bättre att få dem uppsågade av leverantören om man nu inte vill ha fyrkantiga bitar ? någon som vet ungefär vad sågningen kostar ? (per meter?)
Du kan få blocken helt anpassade efter ditt bygge. Kolla exempelvis här: http://www.hhcelcon.se/html/prod_5.htm
Det är klart att du ska ta färdigsågade block, det är småpotatis i jämförelse med vad det skulle kosta att ha en hantverkare stå och såga lite.
Dom är armerade och 365 mm tjocka så det är inget man ger sig på.
Att få dom färdigkapade kostar kanske 5-10.000 för ett helt hus så det är inget att spar in på.
Dom är armerade och 365 mm tjocka så det är inget man ger sig på.
Att få dom färdigkapade kostar kanske 5-10.000 för ett helt hus så det är inget att spar in på.
Det är en kostnad per löpmeter som dom behöver såga plus att du betalar för hela materialet om du inte kan återanvända den biten någon annan stans.
Blocken är 75, 60, 37.5 och 30 cm breda (alla är 365 djupa). Höjden bestämmer du men ovanför varje dörr och fönster ligger det en balk.
Lättbetongbalkarna kan bli upp till 2,25 meter långa. Ska man upp på längre saker blir det en lättbetongu-balk som man får armera och gjuta betong i. Är det stora laster så blir det även att lägga i H-järn i dom
Summa, försök att hålla dig till standardbredder. Det är värt att flytta ett fönster 5 centimeter för kanske 1000 kronor.
När du sedan köper fönster, vänd dig till någon som det inte kostar extra att skräddarsy fönstrena (velfac är en) för då kan du anpassa fönstret efter stenen. Våra fönster är tex 142 breda istället för 145 så vi får plats med 15 mm drevning
Blocken är 75, 60, 37.5 och 30 cm breda (alla är 365 djupa). Höjden bestämmer du men ovanför varje dörr och fönster ligger det en balk.
Lättbetongbalkarna kan bli upp till 2,25 meter långa. Ska man upp på längre saker blir det en lättbetongu-balk som man får armera och gjuta betong i. Är det stora laster så blir det även att lägga i H-järn i dom
Summa, försök att hålla dig till standardbredder. Det är värt att flytta ett fönster 5 centimeter för kanske 1000 kronor.
När du sedan köper fönster, vänd dig till någon som det inte kostar extra att skräddarsy fönstrena (velfac är en) för då kan du anpassa fönstret efter stenen. Våra fönster är tex 142 breda istället för 145 så vi får plats med 15 mm drevning
japp, det där med att flytta på saker ett par cm för att det ska passa till blocken har jag tänkt på, men just för bjälklagen, golvelementen alltså, blir lite jobbigare att justera måtten för så där blir det en hel del sågning så som jag hade tänkt det.
Yo, Fick du veta vad du betalade för själva sågningen per löpmeter (eller kvadratmeter om de tar hänsyn till tjockleken de sågar), eller fick du bara paketpris på allt ?
Yo, Fick du veta vad du betalade för själva sågningen per löpmeter (eller kvadratmeter om de tar hänsyn till tjockleken de sågar), eller fick du bara paketpris på allt ?
Killen är ju en levande lättbetonghandbok! Kollade på min ritning och det verkar som min arkitekt redan tänkt på detta. Puh!Yo skrev:
Tack, trevligt att ha ett pris när man räknar
Är det bara "raka" sågningar eller spelar inte det någon roll ? (dvs kan man såga böjda former åxå, eller tar de högre pris för det ?)
Någon som vet vad det kostar att hyra en maskin för å såga själv med ? ska det sågas många meter och man gör konstruktionen sådan att överflödiga bitar sticker ut så man lätt kan såga av golvelementen efter de levererats och placerats på bygget så kan det kanske spara en del pengar (?)...
det går inte att såga i böjda former, rakt är det som gäller.
Kan inte tänka mig att det kan löna sig att såga själv då du måste såga igenom 365 mm armerad betong och helst ha det ganska rakt.
Ska du spara pengar på ett lättbetonghus är det att jaga billiga hjullastare för att lasta av betongen vid leverans och sedan få tag på en billig kran. Du lyfter inte blocken för hand då dom väger 300 kilo styck.
Kan inte tänka mig att det kan löna sig att såga själv då du måste såga igenom 365 mm armerad betong och helst ha det ganska rakt.
Ska du spara pengar på ett lättbetonghus är det att jaga billiga hjullastare för att lasta av betongen vid leverans och sedan få tag på en billig kran. Du lyfter inte blocken för hand då dom väger 300 kilo styck.
Ajdå, inga böjda former, så jobbigt, jag som planerat lite runda former :-/ tycker dock att det låter väldigt osannolikt att det inte går men om det går så är väl det säkert väldigt mycket dyrare då, men iofs nog att lösa på andra sätt (får gjuta de bitarna i vanlig betong eller nått sådant då kanske)
Är verkligen golvelementen 365mm tjocka ? har för mig att jag läst att de finns som 200mm, är den tjockleken jag skissat på, är det bara i korta längder de är så tunna då kanske ?
Är verkligen golvelementen 365mm tjocka ? har för mig att jag läst att de finns som 200mm, är den tjockleken jag skissat på, är det bara i korta längder de är så tunna då kanske ?
Hallå
Ni pratar om olika saker här! Balkar över fönster och dörrar är en sak och bjälklagselement en sak. Bjälklagselementen är speciellt armerade så de går inte att såga hur som helst. Inte heller balkarna sågar man av. Balkarna finns i storlekar upp till 3,6m långa och som standard är de 30cm höga eftersom dörrar och fönster sitter på 2,1m höjd och 2,4m takhöjd är standard så passar det med 30cm höga balkar. Bjälklagselementen finns i olika tjocklek det hänger på belastning och isoleringsförmåga. I mellan krypgrund och bottenplan har jag 250mm bjälklagselement som är tilläggsisolerade på undersidan med 100mm stenullsskivor. I mellan våningsplanen är det 250mm bjälklagselement med pga att jag har fri upplagslängd på 6m. Här spelar ju inte isoleringen någon roll. Fler frågor så maila mig så kan jag ringa dig och disskutera saken.
MVH
Ni pratar om olika saker här! Balkar över fönster och dörrar är en sak och bjälklagselement en sak. Bjälklagselementen är speciellt armerade så de går inte att såga hur som helst. Inte heller balkarna sågar man av. Balkarna finns i storlekar upp till 3,6m långa och som standard är de 30cm höga eftersom dörrar och fönster sitter på 2,1m höjd och 2,4m takhöjd är standard så passar det med 30cm höga balkar. Bjälklagselementen finns i olika tjocklek det hänger på belastning och isoleringsförmåga. I mellan krypgrund och bottenplan har jag 250mm bjälklagselement som är tilläggsisolerade på undersidan med 100mm stenullsskivor. I mellan våningsplanen är det 250mm bjälklagselement med pga att jag har fri upplagslängd på 6m. Här spelar ju inte isoleringen någon roll. Fler frågor så maila mig så kan jag ringa dig och disskutera saken.
MVH
Även vägg elementen är armerade dock inte lika mycket som bjälklagen. Bjälklagen är mycket riktigt 250m tjocka och finns upp till 6 meters längd.
När det gäller väggelementen så finns dom i 100 - 400mm tjocklek. I sverige är 365m för ytterväggar och allt annat är innerväggar om man inte väljer att tilläggsisolera. I finland finns det 400 att tillgå.
Balkar ovanför fönster är 250mm höga och finns upp till 2250mms längd, ska man gå ver det är det u-balkar som gäller som man armerar och gjuter betong i. Blir det för långa längder armerar man med I-balkar.
Det finns inga standardlängder på dom stående väggelementen utan det anpassas efter ditt bygge, vem vill ha 240 inne? Vi tog 282 på undervåningen ;D
dock inte lika mycket som bjälklagen. Bjälklagen är mycket riktigt 250m tjocka och finns upp till 6 meters längd.När det gäller väggelementen så finns dom i 100 - 400mm tjocklek. I sverige är 365m för ytterväggar och allt annat är innerväggar om man inte väljer att tilläggsisolera. I finland finns det 400 att tillgå.
Balkar ovanför fönster är 250mm höga och finns upp till 2250mms längd, ska man gå ver det är det u-balkar som gäller som man armerar och gjuter betong i. Blir det för långa längder armerar man med I-balkar.
Det finns inga standardlängder på dom stående väggelementen utan det anpassas efter ditt bygge, vem vill ha 240 inne? Vi tog 282 på undervåningen ;D
Hej Kalle anka
Jag har i mitt nya hus endast standardbalkar helt i lättbetong alltså ingen gjutning eller ibalkar i över dörrar och fönster. Och de är alla 300mm höga och ytterväggsbalkarna är 350mm tjocka innerväggarnas balkar är 100 och 200 mm tjocka beroende på väggtjocklek. De längsta balkarna som jag har i ytterväggarna är 3,6m långa över fönster som är 3m breda. När ni pratar om ytterväggsdimensioner frågar ni då även om isoklass? Det finns 4 olika klasser på isoleringsförmåga och hållfasthetsförmåga. Högre hållfasthet= sämre isoleringsförmåga. Jag har 400 klass i ytterväggar och 500 klass i innerväggarna då inte isoleringsförmågan behövs utan de är bärande och behöver då ha hållfastheten för att inte få för tjocka innerväggar. Klasserna är 400, 450, 500, 600. Det kanske är så att standarderna skiljer sig mellan olika tillverkare men så här är det hos Ytong som jag använt pga deras leveransservis.
Jag har i mitt nya hus endast standardbalkar helt i lättbetong alltså ingen gjutning eller ibalkar i över dörrar och fönster. Och de är alla 300mm höga och ytterväggsbalkarna är 350mm tjocka innerväggarnas balkar är 100 och 200 mm tjocka beroende på väggtjocklek. De längsta balkarna som jag har i ytterväggarna är 3,6m långa över fönster som är 3m breda. När ni pratar om ytterväggsdimensioner frågar ni då även om isoklass? Det finns 4 olika klasser på isoleringsförmåga och hållfasthetsförmåga. Högre hållfasthet= sämre isoleringsförmåga. Jag har 400 klass i ytterväggar och 500 klass i innerväggarna då inte isoleringsförmågan behövs utan de är bärande och behöver då ha hållfastheten för att inte få för tjocka innerväggar. Klasserna är 400, 450, 500, 600. Det kanske är så att standarderna skiljer sig mellan olika tillverkare men så här är det hos Ytong som jag använt pga deras leveransservis.
