Vet någon förresten om det är så att sotaren måste godkänna en konstruktion som följer reglerna i EN 1856-2, eller får de göra lite som de vill? Eftersom det är en sorts utomparlamentarisk myndighet så antar jag att det inte går att överklaga ett beslut som det gör med tex bygglov?
De verkar iofs lyda under MSB på något sätt, men jag vet inte riktigt hur det där hänger ihop.
De verkar iofs lyda under MSB på något sätt, men jag vet inte riktigt hur det där hänger ihop.
Haha, nu skulle jag vilja säga något fyndigt som innefattade orden "fusk", "tegel utvändigt" och "leca invändigt" men det för antagligen inte diskussionen åt rätt håll....
Måste man verkligen ha separata rör för pellets och ev kamin? Att ansluta flera kaminer till ett modulrör är ju inte ett problem.
Måste man verkligen ha separata rör för pellets och ev kamin? Att ansluta flera kaminer till ett modulrör är ju inte ett problem.
Det där har jag också hört olika bud om, och allt brukar sluta med "fråga sotaren", som om det var något som inte kan skrivas ner på papper utan måste spås i fåglarnas flykt eller något.
Hur som helst så vill jag ju ha öppna spisar på entréplanet, så det gå ju inte ändå.
Hur som helst så vill jag ju ha öppna spisar på entréplanet, så det gå ju inte ändå.
Hej.
Jobbar i branschen och skulle själv inte vilja besikta den här lösningen.
Anledningen är att jag är ansvarig för mina besiktningar, börjar det brinna någonstans och det härleds till eldstadens konstruktion kan jag i extremfallet bli både skadeståndsskyldig och åtalad för vållande till att någon brinner inne.
Alltså behöver vi ha torrt på fötterna och kunna motivera våra beslut om det värsta skulle hända, det ingår inte i utbildningen att vara konstruktör och expert på material och byggnadsteknik.
Därför används typgodkända lösningar, någon har redan testat den här produkten och beskrivit hur den får användas.
Alternativt så lutar vi oss mot beprövad teknik, ex. murade skorstenar. Inte typgodkänd idag, men det beskrivs tydligare i äldre bbr versioner hur den ska uppföras samt avstånd till brännbar byggdnadsdel, också fullt rimligt att luta sig mot. Detsamma gäller gamla järnkaminer och liknande, inte heller typgodkända idag men beprövade mått finns i äldre bbr.
Man kan tycka att leca sten och tegel borde ha liknande isolerförmåga och åldersbeständighet. Men jag vet inte hundra och att tycka duger inte om skiten träffar fläkten.
Slangarna är i regel typgodkända för att användas för tätning av befintlig murad skorsten och inte för att bygga en ny.
En petitess kan tyckas men likväl så är den inte ändamålsenligt använd.
Sen är det inte så att just din sotarmästare har all makt till att bestänna hur din installation ska se ut. Det står dig fritt att ta dit varje behörig besiktningsman i hela sverige att kika på din installation tills du hittar någon som vill ta på sig den. Det är bara hur mkt du är beredd att betala för alla besiktningar som sätter gränsen.
Sammantaget så är det enklaste att använda beprövade lösningar eller att bygga som du vill och strunta i att besikta installationen och själv ta smällen om det skiter sig.
Jobbar i branschen och skulle själv inte vilja besikta den här lösningen.
Anledningen är att jag är ansvarig för mina besiktningar, börjar det brinna någonstans och det härleds till eldstadens konstruktion kan jag i extremfallet bli både skadeståndsskyldig och åtalad för vållande till att någon brinner inne.
Alltså behöver vi ha torrt på fötterna och kunna motivera våra beslut om det värsta skulle hända, det ingår inte i utbildningen att vara konstruktör och expert på material och byggnadsteknik.
Därför används typgodkända lösningar, någon har redan testat den här produkten och beskrivit hur den får användas.
Alternativt så lutar vi oss mot beprövad teknik, ex. murade skorstenar. Inte typgodkänd idag, men det beskrivs tydligare i äldre bbr versioner hur den ska uppföras samt avstånd till brännbar byggdnadsdel, också fullt rimligt att luta sig mot. Detsamma gäller gamla järnkaminer och liknande, inte heller typgodkända idag men beprövade mått finns i äldre bbr.
Man kan tycka att leca sten och tegel borde ha liknande isolerförmåga och åldersbeständighet. Men jag vet inte hundra och att tycka duger inte om skiten träffar fläkten.
Slangarna är i regel typgodkända för att användas för tätning av befintlig murad skorsten och inte för att bygga en ny.
En petitess kan tyckas men likväl så är den inte ändamålsenligt använd.
Sen är det inte så att just din sotarmästare har all makt till att bestänna hur din installation ska se ut. Det står dig fritt att ta dit varje behörig besiktningsman i hela sverige att kika på din installation tills du hittar någon som vill ta på sig den. Det är bara hur mkt du är beredd att betala för alla besiktningar som sätter gränsen.
Sammantaget så är det enklaste att använda beprövade lösningar eller att bygga som du vill och strunta i att besikta installationen och själv ta smällen om det skiter sig.
Tack för ett bra svar!V vinylskiva skrev:
Det var väl ungefär det jag förväntade mig. Framför allt var det ju ett ganska rakt svar på min fråga. Jag kan fortfarande tycka att det är lite konstigt att man har standarder som man sedan ändå inte följer för att man "vill ha sitt på det torra och standarden kan man inte riktigt lita på". Men som du förklarar så är det så det ser ut och då är det väl bara att acceptera. Bara av intresse: finns det något du ser i min konstruktion som rent uppenbart inte skulle uppfylla standardens krav?
I typgodkännandet för slangen som jag länkade till så står det:
"Avsedd användning
Att förmedla förbränningsprodukterna från apparater till den yttre atmosfären, och för reparation av rökkanaler i befintliga murade skorstenar"
Skulle man läsa det som fan läser bibeln så skulle man kunna tolka det som att reparation av befintliga skorstenar bara är en möjlig användning, inte den enda godkända.
Frågan är vad man gör då om man som jag vill ha en rejäl murstock med minst tre pipor, men inte vill mura den i tegel? Isokern foderrör kanske är svaret då. De är ju typgodkända för att mura in i leca. Tror du att fler sotarmästare skulle ha lättare att köpa den lösningen?
Att strunta i att besikta installationen blir inte aktuellt för mig. Inte för att jag är orolig för att det skulle börja brinna mer i nya lecablock än gamla tegelstenar direkt, men det känns inte görbart i längden.
Tanken som sådan är inte dålig, schakt av leca, slangar till eldstäder och så fyller du resterande utrymme med vermiculit.
Det största orosmolnet är delen med att låta utsidan bära upp takbalkar som ligger kloss mot och säkert blir inbyggda helt eller delvis. Med potentiellt tre eldstäder som brassar samtidigt.
Vet inte riktigt hur mkt leca block det skulle ta innan det känns helt bra.
Bästa tipset är väl att dra upp ett mail som förklarar förfarandet så noga det går och skicka ut till dom firmor som finns i närheten och se vad dom svarar.
Att bygga upp med isokern lär absolut vara lättare att få genom
Det största orosmolnet är delen med att låta utsidan bära upp takbalkar som ligger kloss mot och säkert blir inbyggda helt eller delvis. Med potentiellt tre eldstäder som brassar samtidigt.
Vet inte riktigt hur mkt leca block det skulle ta innan det känns helt bra.
Bästa tipset är väl att dra upp ett mail som förklarar förfarandet så noga det går och skicka ut till dom firmor som finns i närheten och se vad dom svarar.
Att bygga upp med isokern lär absolut vara lättare att få genom
Jag lutar mer och mer mot isokern då, eftersom det står explicit att den är typodkänd. Jag hittade dessutom en installtionsmanual på engelska där det står lite om avstånd till brännbart osv. Eftersom det är en europastandard så borde väl det gälla här också?
Sedan angående det där med bärande del. Jag tror att jag tar mitt förnuft till fånga och skippar det också. Jag får precis plats att ställa skorstenen lite vid sidan av centrumlinjen. Sedan ställer jag en trästolpe i centrumlinjen med 10 cm stenull eller något mot skorstenen. Sedan murar jag en liten "läpp" framför den, så att det ser ut som att skorstenen går över mitten på huset.
Det blir väl i praktiken samma sak, bara med stenull istället för lecablock, men det blir nog enklare att få igenom. Det har ju dessutom den stora fördelen att jag kan bygga hela huset och sedan mura upp skorstenen när taket är tätt.
Det blir ju dyrare och jobbigare med isokern, å andra sidan blir det väl lite mer "rejält".
Gällande dimensioner så hade jag tänkt mig 200 mm diameter till de öppna spisarna och 150 till källaren, där jag tänkte att jag sedan kan sätta en pelletspanna eller en vattenmantlad kamin eller något liknande. Det får man precis plats i i en låda av 12 cm lecablock. Låter det vettigt?
Sedan angående det där med bärande del. Jag tror att jag tar mitt förnuft till fånga och skippar det också. Jag får precis plats att ställa skorstenen lite vid sidan av centrumlinjen. Sedan ställer jag en trästolpe i centrumlinjen med 10 cm stenull eller något mot skorstenen. Sedan murar jag en liten "läpp" framför den, så att det ser ut som att skorstenen går över mitten på huset.
Det blir väl i praktiken samma sak, bara med stenull istället för lecablock, men det blir nog enklare att få igenom. Det har ju dessutom den stora fördelen att jag kan bygga hela huset och sedan mura upp skorstenen när taket är tätt.
Det blir ju dyrare och jobbigare med isokern, å andra sidan blir det väl lite mer "rejält".
Gällande dimensioner så hade jag tänkt mig 200 mm diameter till de öppna spisarna och 150 till källaren, där jag tänkte att jag sedan kan sätta en pelletspanna eller en vattenmantlad kamin eller något liknande. Det får man precis plats i i en låda av 12 cm lecablock. Låter det vettigt?
Jadå typgodkända produkter gäller, bara det finns papper på svenska eller engelska så det går att förstå.
Ja det känns rimligare med isokern, mer framtidssäkrat dessutom.
Ja inte mindre än 200 iaf om du ska ha öppen spis, beror lite på hur hög skorsten det blir också.
Är inte helt vanligt att någon väljer att sätta in en helt öppen eldstad idag, men här är några som har räknat på det iaf, kan ju vara bra att ha i bakhuvudet
https://www.skorstensfolket.nu/wp-content/uploads/rokkanal-1.pdf
Finns en tabell några sidor ner.
Värt att tänka på är att säkra någon form att tillufttillförsel till spisarna också, tänker att eftersom du bygger nytt blir det rätt tätt med modern standard och just öppen eldstad kräver enorma mängder luft för att brinna vettigt och inte ryka in en massa.
Pelletspanna går med 125 också utan problem men funderar du på en kamin istället kan det ju vara skönt att ta en 150 variant istället.
Ja det känns rimligare med isokern, mer framtidssäkrat dessutom.
Ja inte mindre än 200 iaf om du ska ha öppen spis, beror lite på hur hög skorsten det blir också.
Är inte helt vanligt att någon väljer att sätta in en helt öppen eldstad idag, men här är några som har räknat på det iaf, kan ju vara bra att ha i bakhuvudet
https://www.skorstensfolket.nu/wp-content/uploads/rokkanal-1.pdf
Finns en tabell några sidor ner.
Värt att tänka på är att säkra någon form att tillufttillförsel till spisarna också, tänker att eftersom du bygger nytt blir det rätt tätt med modern standard och just öppen eldstad kräver enorma mängder luft för att brinna vettigt och inte ryka in en massa.
Pelletspanna går med 125 också utan problem men funderar du på en kamin istället kan det ju vara skönt att ta en 150 variant istället.
Jo, så får det bli. Jag skall se om jag kan få kontakt med scheidel och ställa lite frågor.
Skorstenen blir väl ca 5 m hög ovanför de öppna spisarna.
Nä, det är väl därför så lite är typat för öppna spisar. Lite synd kan man tycka, jag tycker att det är en annan känsla i en öppen eldstad. Och så är ju fördelen att man kan elda ett tag utan att det blir så förbaskat varmt så man inte kan vistas i rummet. De flesta jag känner som har kamin eller insats brukar ändå öppna fönster och dörrar efter ett tag när det börjar bli uppåt 26-27 grader inne
Jo, jag tänkte lägga kondensisolerade spirorör i bjälklaget. Vad tror du är en lämplig dimension? 160 mm, ett till varje spis?
Ja, jag kan nog klämma in två stycken 200- och ett 150-rör, det är tight, men det bör gå.
En annan fråga jag kan passa på att ställa när jag har en så kunnig person på tråden är om det är nödvändigt/bra att mura in ett spjäll (typ ett sådant här, fast lite större) typ precis under isokern-röret? Eller är det helt onödigt? Jag tänker mest att det skulle vara bra för att minska kallraset när man inte eldar.
Skorstenen blir väl ca 5 m hög ovanför de öppna spisarna.
Nä, det är väl därför så lite är typat för öppna spisar. Lite synd kan man tycka, jag tycker att det är en annan känsla i en öppen eldstad. Och så är ju fördelen att man kan elda ett tag utan att det blir så förbaskat varmt så man inte kan vistas i rummet. De flesta jag känner som har kamin eller insats brukar ändå öppna fönster och dörrar efter ett tag när det börjar bli uppåt 26-27 grader inne
Jo, jag tänkte lägga kondensisolerade spirorör i bjälklaget. Vad tror du är en lämplig dimension? 160 mm, ett till varje spis?
Ja, jag kan nog klämma in två stycken 200- och ett 150-rör, det är tight, men det bör gå.
En annan fråga jag kan passa på att ställa när jag har en så kunnig person på tråden är om det är nödvändigt/bra att mura in ett spjäll (typ ett sådant här, fast lite större) typ precis under isokern-röret? Eller är det helt onödigt? Jag tänker mest att det skulle vara bra för att minska kallraset när man inte eldar.
För tilluften så går det att dra en/flera kanal(er) ihop med skorstenarna, på så sätt kan tilluften förvärmas lite. Det finns färdiga skorstensmoduler med inbyggd tilluftskanal.
Tex https://www.premodul.se/skorstenar/skorsten-tilluft/
Tex https://www.premodul.se/skorstenar/skorsten-tilluft/
Ja jag håller med dig om moderna hus och effektiva eldstäder, är hemma hos många där kaminen bara blir en dyr möbel för att man redan har ett för bra inomhusklimat.joakim_j skrev:
Jo, så får det bli. Jag skall se om jag kan få kontakt med scheidel och ställa lite frågor.
Skorstenen blir väl ca 5 m hög ovanför de öppna spisarna.
Nä, det är väl därför så lite är typat för öppna spisar. Lite synd kan man tycka, jag tycker att det är en annan känsla i en öppen eldstad. Och så är ju fördelen att man kan elda ett tag utan att det blir så förbaskat varmt så man inte kan vistas i rummet. De flesta jag känner som har kamin eller insats brukar ändå öppna fönster och dörrar efter ett tag när det börjar bli uppåt 26-27 grader inne
Jo, jag tänkte lägga kondensisolerade spirorör i bjälklaget. Vad tror du är en lämplig dimension? 160 mm, ett till varje spis?
Ja, jag kan nog klämma in två stycken 200- och ett 150-rör, det är tight, men det bör gå.
En annan fråga jag kan passa på att ställa när jag har en så kunnig person på tråden är om det är nödvändigt/bra att mura in ett spjäll (typ ett sådant här, fast lite större) typ precis under isokern-röret? Eller är det helt onödigt? Jag tänker mest att det skulle vara bra för att minska kallraset när man inte eldar.
Rör till tilluften kan säkert räcka med 125 också men större är ingen nackdel, säkert är att du vill ha ett rör till varje och mynningen rimligt nära öppningen på eldstaden. Blir ett väldigt kalldrag mellan dom båda, en vanlig lösning är att låta röret mynna upp vid eldstadsplan och ha en snygg rosettventil så det går att stänga till när det inte används.
Till öppna spisarna vill du definitivt ha ett spjäll som går att stänga till.
Finns det ett mekaniskt ventilationssystem i huset så kommer du att få ett hemskt kalldrag mellan spisarna och ventilationen, och är det ett självdragshus så kommer dom två piporna att istället ha ett stort drag ut och ventilera ut all värme ur huset.
Till panna / stängd kamin är det överflödigt med ett inmurat spjäll.
Jag har murat med isokern och det är INTE jobbigare! Det var nog det lättaste momentet i hela bygget, se bara till att skorstenen står i våg i början, var mycket noga med det! Sen är det "bara" att bygga på. Om man nu lyckas få innerröret lite snett, så använder man små träkilar i luftspalten för att knacka bitarna på rätt plats.
När jag var i planeringsstadiet så vände och vred jag på många möjliga konstruktioner för att få ner antalet meter skorsten. Såhär när jag bara höftar kostnaden för allt som gjorts i samband med detta projekt, så är skorstenen inte så fasligt dyr ändå. Kaminer, rökrör, material till eldstadsplan, taksäkerhet, skorstensbeklädnad osv gör att det drar iväg. Nu har jag förvisso gjort mer än det absolut nödvändigaste och sparat en halv förmögenhet på att göra allt själv, men jag kan definitivt rekommendera isokern!
När jag var i planeringsstadiet så vände och vred jag på många möjliga konstruktioner för att få ner antalet meter skorsten. Såhär när jag bara höftar kostnaden för allt som gjorts i samband med detta projekt, så är skorstenen inte så fasligt dyr ändå. Kaminer, rökrör, material till eldstadsplan, taksäkerhet, skorstensbeklädnad osv gör att det drar iväg. Nu har jag förvisso gjort mer än det absolut nödvändigaste och sparat en halv förmögenhet på att göra allt själv, men jag kan definitivt rekommendera isokern!
Ja, det låter ju positivt Isokern får det nog bli.
Jag lutar också åt att jag får ge upp tanken på öppen spis (tyvärr) och sätta in kaminer istället. Det är synd eftersom jag egentligen tycker att öppen spis är trevligare och mer praktiskt, men man får vara realist också och det blir rätt ordentligt mycket mer jobb plus att jag inte vet hur resultatet blir. Det får bli i nästa hus när man har lite mer murarerfarenhet
Men idén att mura omfattningen i leca håller jag nog fast vid. Dels så blir det billigare, men framför allt så blir det mycket lättare, bokstavligt talat, då isokerns mantlar väger över 30 kg styck!
Isokern får det nog bli.Jag lutar också åt att jag får ge upp tanken på öppen spis (tyvärr) och sätta in kaminer istället. Det är synd eftersom jag egentligen tycker att öppen spis är trevligare och mer praktiskt, men man får vara realist också och det blir rätt ordentligt mycket mer jobb plus att jag inte vet hur resultatet blir. Det får bli i nästa hus när man har lite mer murarerfarenhet
Men idén att mura omfattningen i leca håller jag nog fast vid. Dels så blir det billigare, men framför allt så blir det mycket lättare, bokstavligt talat, då isokerns mantlar väger över 30 kg styck!
Hej,
Hur blev det till slut, har du hunnit bygga din skorsten?
Vi ska göra precis som du, men undrar om det finns något smidigare/snabbare system att bygga med än tegel och bruk.
Tex lättbetong kanske?
Vårt "problem" är att skorstenen ska förskjutas 25-30cm ovan innertak (enplanshus), så det går inte att använda isokern tex.
Hur blev det till slut, har du hunnit bygga din skorsten?
Vi ska göra precis som du, men undrar om det finns något smidigare/snabbare system att bygga med än tegel och bruk.
Tex lättbetong kanske?
Vårt "problem" är att skorstenen ska förskjutas 25-30cm ovan innertak (enplanshus), så det går inte att använda isokern tex.
Hej! Jag har ju tyvärr gått och skadat mig, har gått på kryckor sedan juli, så projektet ligger på is tills vidare. Jag hade som sagt tänkt mig att bygga i leca. Lättbetong skulle säkert också gå bra, men jag vet inte om isokern nämner det i sin monteringsintruktion, så det får du nog kolla upp.
Isokern har vinklar som gör att det går att förskjuta en skorsten i sidled, finns specialdelar för det också, kommer inte ihåg exakt hur mycket det var (fanns något max), men det finns.
Isokern har vinklar som gör att det går att förskjuta en skorsten i sidled, finns specialdelar för det också, kommer inte ihåg exakt hur mycket det var (fanns något max), men det finns.
