Vi har högt radonvärde (464 Bq/m3) i vårt 1-planshus som är byggt 1971 på platta med självdragsventilation.
Grannarnas hus av samma typ har lägre radonvärden, brukar ligga runt 100-200 Bq/m3.
Tror att det bara rör sig om markradon.
Hittade att man har gjort ett stort hål i plattan vid inkommande vattenledning, la min radon mätare Corentium Home där under ett dygn och fick ett värde på över 1000 Bq/m3, så tror att mycket av radonet kommer in den vägen.
Frågan är hur tätar jag detta hålet på bästa sätt?, Det behövs väll ingen isolering runt röret?
Tänkte om man fyller igen hålet med Casco Husfix sa att det blir jämnt, och sedan målar med någon tätande färg, eller något flytmembran.
Gör det något om man fyller igen rörkopplingen?
Sedan de utgående ledningarna har isolering som verkar vara i dålig skick, hur åtgärdar man dem på bästa sätt?
Tog upp isoleringen och tittade, går en fyrkantig jämn kanal ner i plattan fylld med isolering.
Röret är koppar även efter kopplingen ner i denna kanal.
Undrar varför man har tagit upp hålet vid kopplingen och varför man har valt att ha kopplingen precis vid ytan, kan det varit att det har frusit någon gång och man vill ha ner mer värme i kanalen.
Vågar man täta igen kanalen, eller kan det försämra något? Förstås så sitter kopplingen lite olämpligt.
Men tror att mycket av radonet kommer in ifrån denna kanal för inkommande vattenledning.
Har nu ett medelvärde på 563 Bq/m3 de senaste 7 dagarna, mätt i vardagsrummet som är två rum ifrån tvättstugan där vattenledningen går.
Taskigt ställe för en rörkoppling. Tänker att något som går att ta bort i värsta fall. Några burkar Evomastic?
Vet inte vad Evomastic är för något?
Men kanske går att slänga på några burkar Unigum Sanitetskitt, står att det inte härdar.
Har inte använt det tidigare, så vet inte hur bra det tätar mot den ojämna betongen.
Men kanske går att slänga på några burkar Unigum Sanitetskitt, står att det inte härdar.
Har inte använt det tidigare, så vet inte hur bra det tätar mot den ojämna betongen.
Varför inte gjuta igen hål, om du är orolig för frysrisk så kan du alltid montera in värmekabel i röret.
Gjut dock ej över kopplingen på röret.
SSrixon skrev:
Varför inte gjuta igen hål, om du är orolig för frysrisk så kan du alltid montera in värmekabel i röret.
Gjut dock ej över kopplingen på röret.
Kan ju ta bort ca 5 cm av isoleringen och gjuta som ett lock över kanalen upp till kopplingen.
Att fylla hela kanalen kan ju inte vara så smart om man behöver komma åt röret i framtiden.
Vad skall man gjuta med, går det bra med husfix som jag tänkte ifrån början.
Tänker mer på om radonet tränger igenom, men tänkte man kan lägga något tätande ytskikt ovanpå efteråt.
Jag vet inte om det finns någon risk för frysning, är ju året runt boende. Men vet inte heller varför de har tagit upp den betong som tidigare har legat som ett lock över kanalen. Gissar att kopplingen även sattes dit då.
Eftersom du kan mäta radonet snabbt och enkelt vad jag förstår kan du ju testa dig fram lite innan du gjuter något permanent. Tom en rulle silvertejp skulle göra stor skillnad på radonet om det kommer från vattenledningshålet. Och det gör det förmodligen!
Beror på hur kraven ser ut kring hur snyggt man vill att det ska se ut när det är klart. Gjuta skulle fungera men det förutsätter ju att man inte behöver komma åt det som sitter nere i hålen framåt.
De mindre rören hade jag kört butylgummi runt. Det stora hålet/hålen hade jag använt ålderbeständig plast runt, fäst med butyl. Därtill kört ålderbeständig tejp av rätt kvalite för att fixera butylgummit. Förutsätter givetvis att detta utrymme inte är ett ställe man springer runt i var och varannan timme.
Lösningen fungerade i krypgrunden till vårt hus. Jag skulle därför bli förvånad om det inte fungerar runt dina rör (om det nu bara är där det kommer radonet kommer från).
Ett tips är att kontrollera så det är tätt under väggarna. I vårt garage och i ett förråd var det mellanrum mellan väggblock och gjutet golv. Där sipprade det upp rejält med radon. Det blev butylgummi även där.
Edit: ovanstående är givetvis snålvarianten. Det finns ju riktiga radonmattor att köpa också men resultatet lär blir samma så länge du inte är alltför oförsiktig med åldersbeständiga plasten.
Konstruktionsexempel: plasten och butylgummit gör det hermetiskt tätt. T-flextejpen fixerar butylgummit och håller det på plats. Butylgummit tätar även sprickor precis där du tätar med plasten. Det spelar alltså ingen roll hur gropigt det är där du fäster. Bilden nedan visar ett ställe i vår krypgrund där det var rätt slätt och fint jämfört med andra ställen där det gick åt betydligt mer butylgummi.
Beror på hur kraven ser ut kring hur snyggt man vill att det ska se ut när det är klart. Gjuta skulle fungera men det förutsätter ju att man inte behöver komma åt det som sitter nere i hålen framåt.
De mindre rören hade jag kört butylgummi runt. Det stora hålet/hålen hade jag använt ålderbeständig plast runt, fäst med butyl. Därtill kört ålderbeständig tejp av rätt kvalite för att fixera butylgummit. Förutsätter givetvis att detta utrymme inte är ett ställe man springer runt i var och varannan timme.
Lösningen fungerade i krypgrunden till vårt hus. Jag skulle därför bli förvånad om det inte fungerar runt dina rör (om det nu bara är där det kommer radonet kommer från).
Ett tips är att kontrollera så det är tätt under väggarna. I vårt garage och i ett förråd var det mellanrum mellan väggblock och gjutet golv. Där sipprade det upp rejält med radon. Det blev butylgummi även där.
Edit: ovanstående är givetvis snålvarianten. Det finns ju riktiga radonmattor att köpa också men resultatet lär blir samma så länge du inte är alltför oförsiktig med åldersbeständiga plasten.
Konstruktionsexempel: plasten och butylgummit gör det hermetiskt tätt. T-flextejpen fixerar butylgummit och håller det på plats. Butylgummit tätar även sprickor precis där du tätar med plasten. Det spelar alltså ingen roll hur gropigt det är där du fäster. Bilden nedan visar ett ställe i vår krypgrund där det var rätt slätt och fint jämfört med andra ställen där det gick åt betydligt mer butylgummi.
[bild]
Tack för ett utförligt svar, kommer nog att prova med Unigum Sanitetskitt och ålderbeständig plast till att börja med och se om man kan få det tätt.
Rören sitter inte synligt så hur slutresultatet ser ut är inte så viktigt.
Det kanske finns fler ställen där det kommer upp radon. Men det är det första stället där jag garanterat tror att det kommer upp mycket radon, då mätaren ger höga värden när jag lägger den där.
Märker även nu när jag har rivit upp lite i isoleringen att värdet har blivit högre i vardagsrummet, 690Bq/m3 idag.
Men det är för tidigt att säga att det bror på det, värdena ändras ju väldigt mycket dag för dag. Men är ett av de högsta värdena som jag uppmätt i vardagsrummet.
Finns även en inspektionslucka till avloppet, men där fick jag inte högt värde när jag mätte.
Har beställt 5st mätdosor ifrån Radea för att göra en långtidsmätning under vintern.
Och om tätningen inte hjälper, så får de komma och se om de hittar fler ställen.
Tack för ett utförligt svar, kommer nog att prova med Unigum Sanitetskitt och ålderbeständig plast till att börja med och se om man kan få det tätt.
Rören sitter inte synligt så hur slutresultatet ser ut är inte så viktigt.
Det kanske finns fler ställer där det kommer upp radon. Men det är det första stället där jag garanterat tror att det kommer upp mycket radon, då mätaren ger höga värden när jag lägger den där.
Märker även nu när jag har rivit upp lite i isoleringen att värdet har blivit högre i vardagsrummet, 690Bq/m3 idag.
Men det är för tidigt att säga att det bror på det, värdena ändras ju väldigt mycket dag för dag. Men är ett av de högsta värdena som jag uppmätt i vardagsrummet.
Finns även en inspektionslucka till avloppet, men där fick jag inte högt värde när jag mätte.
Har beställt 5st mätdosor ifrån Radea för att göra en långtidsmätning under vintern.
Och om inte tätningen hjälper, så får de komma och se om de hittar fler ställen.
Ja, sen kan läget förändras en del i takt med att du utför arbetet. Om du har totalt 10 läckage och tätar 5 finns det inget logiskt som säger att du sänker värdet med hälften. I vissa fall får du bara mer luftflöde från de hål som är kvar.
Jag hade en firma på plats som jag trodde skulle mäta och se om det fanns specifika ställen som radonet kom ifrån men de tog inte ens upp sin mätare. De gick bara runt och inspekterade. Vi diskuterade en del lösningar. De återkom med en offert en vecka senare där de rekommenderade hålrörsmetoden i betonggolvet. Enda problemet var att vi inte hade något betonggolv. Den offerten hamnade i soporna. Det var en av Sveriges största aktörer inom radonsanering.
Det jag började göra på egen hand var att gå igenom hela huset systematiskt och helt enkelt räkna ut var det läckte radon. Därtill gjorde jag som du, det vill säga mätte olika rum över tid. Garaget separat, Förrådet separat. Det gav värdefull input till fortsatt arbete och framförallt prioritering.
Om du till exempel skulle kunna täta dörren till det där utrymmet och säkerställa att det är helt tätt, lär det berätta om du har läckage från andra delar än bara det rummet. Ventilation mellan rum behöver också blockeras under ett sådant test.
Jag har inte testat Unigum i det där syftet men egenskaperna verkar vara desamma som för butyl. Däremot är jag fundersam på om du kan få tag på Unigum i tub så du kan köra med pistol. I annat fall har du ett sjujäkla kladdande framför dig.
En detalj att ha i åtanke när det gäller åldersbeständig plast. Det anses vara en rejält fet plast. Allt fäster inte på den. Om Unigum fäster på den kan jag inte bekräfta. Däremot fäster butylen jag använde. Samma sak med olika typer av tejp. Jag testade vanlig åldersbeständig tejp. Den var bara att slänga. När jag gick på T-flex förstod jag hur en riktig åldersbeständig tejp ska fungera. Vad du än väljer lär det inte kosta speciellt mycket. I mitt radonprojekt använde jag 350 meter T-flex och 17 tuber butyl. Det drog givetvis iväg en del.
I ditt fall hade jag skurit i isoleringen och sett till att lösningen blir tätt mot röret. Därtill varit extremt noga under arbetets gång. Speciellt i golvdelarna som är gropiga.
Jag hade nog också funderat på om det finns något sätt att öppna upp det där utrymmet utifrån i syfte att koppla på en mindre fläkt som vänder luftflödet. Skulle det fungera är ju det snabbvarianten. Alltså ett hål in från utsidan där ett rör skjuts in och en enkel paxfläkt kopplas på som suger ut luft. Den ena lösningen utesluter hellre inte den andra eftersom fläktlösningen ev. skulle lösa problemet med andra läckage du inte hittat ännu.
Ett ytterligare tips är en värmekamera. Jag köpte en sådan, främst i syfte att se exakt var mina värmeslingor i golvet gick. På så sätt kunde jag skruva lister och annat utan risk. Sen använde jag den för att hitta mössens bon på vinden men det är en annan historia. Använde den flitigt när jag radonsökte. All kalluft i mitt fall kom ju från krypgrunden vilket var = radon på grund av värden därnere.
Med en värmekamera (jag köpte den enklaste som går att koppla till mobilen) ser du direkt alla ställen där kall luft kommer in i fastigheten (eller där det är dåligt isolerat. Därtill ser man regelverket i väggarna många fall. Kul liten leksak med andra ord.
Edit: Glöm inte ev. avloppsbrunnar i utrymmet som kan påverka också. Inte så lämpligt att täta permanent givetvis men beroende på hur vattenlåset ser ut och tätheten kan det ge högre värden än man tror. I vårt fall går avloppen till en delad slambrunn som jag vet haft effekt på våra radonvärden (vi har även mycket radon i vattnet). Är vattenlåset bra och fungerar bör det däremot vara lugnt, förutsatt att rensproppen i den är ordentligt tät (om det finns en sån).
Edit (igen): självklart går det att bygga en ventilationslösning inifrån också eftersom du redan har hål ner under golvet. Därtill skickar du bara ut luften utomhus.
För att spara väggarna framåt kan du nog komplettera isoleringen uppåt ytterligare en bit på rören. Ser ut som att röret kondenserat vatten, som i sin tur hamnat i isoleringen, som i sin tur sugits upp av väggen.
Jag hade nog bara köpt färdiga rörisoleringar i rätt mått för respektive rör och dragit så högt upp som möjligt. Då kommer det se ut som nytt.
Ja, sen kan läget förändras en del i takt med att du utför arbetet. Om du har totalt 10 läckage och tätar 5 finns det inget logiskt som säger att du sänker värdet med hälften. I vissa fall får du bara mer luftflöde från de hål som är kvar.
Jag hade en firma på plats som jag trodde skulle mäta och se om det fanns specifika ställen som radonet kom ifrån men de tog inte ens upp sin mätare. De gick bara runt och inspekterade. Vi diskuterade en del lösningar. De återkom med en offert en vecka senare där de rekommenderade hålrörsmetoden i betonggolvet. Enda problemet var att vi inte hade något betonggolv. Den offerten hamnade i soporna. Det var en av Sveriges största aktörer inom radonsanering.
Det jag började göra på egen hand var att gå igenom hela huset systematiskt och helt enkelt räkna ut var det läckte radon. Därtill gjorde jag som du, det vill säga mätte olika rum över tid. Garaget separat, Förrådet separat. Det gav värdefull input till fortsatt arbete och framförallt prioritering.
Om du till exempel skulle kunna täta dörren till det där utrymmet och säkerställa att det är helt tätt, lär det berätta om du har läckage från andra delar än bara det rummet. Ventilation mellan rum behöver också blockeras under ett sådant test.
Jag har inte testat Unigum i det där syftet men egenskaperna verkar vara desamma som för butyl. Däremot är jag fundersam på om du kan få tag på Unigum i tub så du kan köra med pistol. I annat fall har du ett sjujäkla kladdande framför dig.
En detalj att ha i åtanke när det gäller åldersbeständig plast. Det anses vara en rejält fet plast. Allt fäster inte på den. Om Unigum fäster på den kan jag inte bekräfta. Däremot fäster butylen jag använde. Samma sak med olika typer av tejp. Jag testade vanlig åldersbeständig tejp. Den var bara att slänga. När jag gick på T-flex förstod jag hur en riktig åldersbeständig tejp ska fungera. Vad du än väljer lär det inte kosta speciellt mycket. I mitt radonprojekt använde jag 350 meter T-flex och 17 tuber butyl. Det drog givetvis iväg en del.
I ditt fall hade jag skurit i isoleringen och sett till att lösningen blir tätt mot röret. Därtill varit extremt noga under arbetets gång. Speciellt i golvdelarna som är gropiga.
Jag hade nog också funderat på om det finns något sätt att öppna upp det där utrymmet utifrån i syfte att koppla på en mindre fläkt som vänder luftflödet. Skulle det fungera är ju det snabbvarianten. Alltså ett hål in från utsidan där ett rör skjuts in och en enkel paxfläkt kopplas på som suger ut luft. Den ena lösningen utesluter hellre inte den andra eftersom fläktlösningen ev. skulle lösa problemet med andra läckage du inte hittat ännu.
Ett ytterligare tips är en värmekamera. Jag köpte en sådan, främst i syfte att se exakt var mina värmeslingor i golvet gick. På så sätt kunde jag skruva lister och annat utan risk. Sen använde jag den för att hitta mössens bon på vinden men det är en annan historia. Använde den flitigt när jag radonsökte. All kalluft i mitt fall kom ju från krypgrunden vilket var = radon på grund av värden därnere.
Med en värmekamera (jag köpte den enklaste som går att koppla till mobilen) ser du direkt alla ställen där kall luft kommer in i fastigheten (eller där det är dåligt isolerat. Därtill ser man regelverket i väggarna många fall. Kul liten leksak med andra ord.
Edit: Glöm inte ev. avloppsbrunnar i utrymmet som kan påverka också. Inte så lämpligt att täta permanent givetvis men beroende på hur vattenlåset ser ut och tätheten kan det ge högre värden än man tror. I vårt fall går avloppen till en delad slambrunn som jag vet haft effekt på våra radonvärden (vi har även mycket radon i vattnet). Är vattenlåset bra och fungerar bör det däremot vara lugnt, förutsatt att rensproppen i den är ordentligt tät (om det finns en sån).
Edit (igen): självklart går det att bygga en ventilationslösning inifrån också eftersom du redan har hål ner under golvet. Därtill skickar du bara ut luften utomhus.
Ja en värmekamera har jag köpt Flir One Bra för att kolla var man behöver tilläggsisolera.
Kommer tyvärr inte åt något utifrån, är asfalterad väg som tillhör föreningen.
Så det blir i så fall att montera en fläkt inifrån.
Ja jag förstår att det kommer att bli nya sugpunkter om jag tätar igen ett, blir till att bli detektiv och gå runt rum för rum.
Finns inga bra ställen för att sätta upp radonsug. Har platt tak och ingen riktig vind så FTX blir också svårt om man inte vill ha massa synliga rör.
Funderat på att köpa en fusk FTX MITSUBISHI ELECTRIC VL-100 för att bättra på ventilationen.
Angående möss, så hörde jag något krafsande i väggen igår, och sedan uppe i taket. Aldrig haft möss tidigare vad jag har märkt. Men har inte hört något efter det, så får vara uppmärksam om jag hör det igen.
Ulltand skrev:
Bra för att kolla var man behöver tilläggsisolera.