1 290 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Råd om termometer och shuntregulator för ackumulator
Jag har en bekant (Annika) som blivit med hus, och som försöker lära sig värmesystemet. Huset har en vattenmantlad vedpanna som med självcirkulation värmer upp en ackumulatortank på ca 1 m3. Till ackumulatorn finns även en elpatron, och det går en slinga i ackumulatorn för att värma varmvatten. Huset värms med vattenburen värme med klassiska radiatorer.
Ackumulatorn ska enl husritningen ha två termometrar, en nära toppen och en nära golvet. Men den nära golvet saknas. Jag har känt under isoleringen, och det finns en plugg eller nåt där termometern borde sitta. Nåt har förmodligen hänt, så att den förra ägaren (avliden) tagit bort den.
Fråga 1: Jag är ingen expert på detta, men har fått för mig att om man har bra skiktning så används den övre termometern för att avgöra när det är dags att börja elda (termometern visar under 80 grader), och den undre när det är dags att sluta elda (termometern visar 80 grader eller mer). Nån som kan bekräfta detta?
Annika har vid ett tidigare tillfälle blivit rådd av en lokal rörkrökare att ha elpatronen på ca 50 grader, och komplettera med vedeldning när det är kallt. Men eftersom det är så när som omöjligt att veta när ackumulatorn är fulladdad har det hänt att systemet kokat, så Annika är nu livrädd att elda "för mycket", så vågar hon sällan elda upp den i mer än 60 grader (och det är vad den översta termometern säger. Längre ner kan det vara kallare). Detta pajar skiktningen och gör det omöjligt att få ut lagom varmt vatten i dusch och kök, och borde även skapa en risk för legionella.
Fråga 2: Är det inte ganska ineffektivt att köra en ackumulator på 55 grader, och att dessutom bara toppa upp det sista med vedeldning, när det nu är så dyrt med el som det varit de sista åren? Borde vara bättre att köra ved om man är hemma och el om man är bortrest, och alltid se till att ha den runt 80 grader.
Eftersom temperaturen i ackumulatorn inte ligger på stabila 80 grader så lägger Annika mycket tid på att justera shunten och även pilla på hastigheten på cirkulationspumpen.
Fråga 3: Min erfarenhet är att hastigheten ändrar man på sin höjd mellan sommar och vinter, inte varje vecka. Någon däremot?
Jag har sagt till Annika att boka in en kompetent rörmokare som kan sätta dit den nedre temometern, och även montera en shuntautomat för att få ut konstanta 55 grader till elementen (inte laddomat, det är ett urgammalt system och huset är litet).
Hon gick till den vanliga rörkrökaren, och han vill istället göra detta:
Sätta en termometer på det rör som i en slinga för kallvatten från ackumulatorn till värmepannan. Jag menar på att detta inte blir bra eftersom det röret går från botten av ackumulatorn, genom allt vatten och ut på ovansidan. Därmed har det värmts upp en del redan av det omgivande vattnet, och visar inte tydligt skiktgränsen.
Fråga 4: Tänker jag rätt, eller har jag missat nåt?
Rörmokaren vill även montera en trådlös rumsgivare som styr shunten. Här har jag faktiskt lite erfarenhet, och den säger mig att om man har ett hus där man vill ha olika temperatur i olika rum blir det inte bra, eftersom vattentemperaturen styrs av det som passar för rummet där givaren sitter.
Fråga 5: Vad är problemet med att ha en sensor på utgående vatten, och se till att detta håller 55 grader? Finns det nån stor nackdel med detta som jag inte känner till?
Tacksam för svar på mina frågor.
Ackumulatorn ska enl husritningen ha två termometrar, en nära toppen och en nära golvet. Men den nära golvet saknas. Jag har känt under isoleringen, och det finns en plugg eller nåt där termometern borde sitta. Nåt har förmodligen hänt, så att den förra ägaren (avliden) tagit bort den.
Fråga 1: Jag är ingen expert på detta, men har fått för mig att om man har bra skiktning så används den övre termometern för att avgöra när det är dags att börja elda (termometern visar under 80 grader), och den undre när det är dags att sluta elda (termometern visar 80 grader eller mer). Nån som kan bekräfta detta?
Annika har vid ett tidigare tillfälle blivit rådd av en lokal rörkrökare att ha elpatronen på ca 50 grader, och komplettera med vedeldning när det är kallt. Men eftersom det är så när som omöjligt att veta när ackumulatorn är fulladdad har det hänt att systemet kokat, så Annika är nu livrädd att elda "för mycket", så vågar hon sällan elda upp den i mer än 60 grader (och det är vad den översta termometern säger. Längre ner kan det vara kallare). Detta pajar skiktningen och gör det omöjligt att få ut lagom varmt vatten i dusch och kök, och borde även skapa en risk för legionella.
Fråga 2: Är det inte ganska ineffektivt att köra en ackumulator på 55 grader, och att dessutom bara toppa upp det sista med vedeldning, när det nu är så dyrt med el som det varit de sista åren? Borde vara bättre att köra ved om man är hemma och el om man är bortrest, och alltid se till att ha den runt 80 grader.
Eftersom temperaturen i ackumulatorn inte ligger på stabila 80 grader så lägger Annika mycket tid på att justera shunten och även pilla på hastigheten på cirkulationspumpen.
Fråga 3: Min erfarenhet är att hastigheten ändrar man på sin höjd mellan sommar och vinter, inte varje vecka. Någon däremot?
Jag har sagt till Annika att boka in en kompetent rörmokare som kan sätta dit den nedre temometern, och även montera en shuntautomat för att få ut konstanta 55 grader till elementen (inte laddomat, det är ett urgammalt system och huset är litet).
Hon gick till den vanliga rörkrökaren, och han vill istället göra detta:
Sätta en termometer på det rör som i en slinga för kallvatten från ackumulatorn till värmepannan. Jag menar på att detta inte blir bra eftersom det röret går från botten av ackumulatorn, genom allt vatten och ut på ovansidan. Därmed har det värmts upp en del redan av det omgivande vattnet, och visar inte tydligt skiktgränsen.
Fråga 4: Tänker jag rätt, eller har jag missat nåt?
Rörmokaren vill även montera en trådlös rumsgivare som styr shunten. Här har jag faktiskt lite erfarenhet, och den säger mig att om man har ett hus där man vill ha olika temperatur i olika rum blir det inte bra, eftersom vattentemperaturen styrs av det som passar för rummet där givaren sitter.
Fråga 5: Vad är problemet med att ha en sensor på utgående vatten, och se till att detta håller 55 grader? Finns det nån stor nackdel med detta som jag inte känner till?
Tacksam för svar på mina frågor.
Är det ett dykrör? Då kan man sätts i en ny instickstermometer. T.ex. https://www.rinkabyror.se/artikel/instickstermometer-200mm/
(Köp rätt längd). Finns för utanpåliggande rör också. Det monteras utan några verktyg eller kunskap, dvs utan rörmokare.
Man slutar elda beroende på anläggning. Det beror ju på energibehovet i huset och hur mycket ved man får in i eldstaden. Ich hur bra ved man har. Det lär man sig efter ett tag. På vintern när det är kallt kan brukar jag lägga in fullt inlägg om tempen i nedre delen av tanken är under 60c, på höst och vår så är det kanske snarare halvt inlägg när tempen I botten är runt 50, för att undvika att det kokar.
Elen är dyr ja. När jag kombinerade el och ved, så satte jag termostaten på elpatronen riktigt lågt, kanske 35-30c Dvs det fanns inget varmvatten när man inte eldade, och huset blev kallt (men inget frös sönder). Det är en avvägningen mellan komfortkrav och ekonomi. Även här lär man sig hur ofta man behöver elda, för att inte få för mycket elpatron.
Shunten bör man sätta automatik på, absolut. Antingen rumsgivare om man har ett rum som är representativt för huset, eller utegivare, eller kombination av dessa två (rekommenderar detta styrsätt). Jag förstår inte poängen med att köra 55c till elementen året om? Jag brukar köra med varierande temp beroende på årstid.
Har man fungerande termostater på elementen kan man köra konstant framtemp året om. Men jag förstår inte riktigt hur styrningen är tänkt att fungera om man har 55c konstant temp och rumsgivare? Det går inte riktigt ihop.
Pumpen brukar man inte behöva justera, ofta kan man köra på konstant tryck (om pumpen är modern), autoläge, eller helt enkelt justera varvtal från sommar till vinter. Men inte pillar man på pumpen ofta inte.
Legionella är inget problem om man har 55c. Det går att ligga långt under det också, men då ska man se till att ta upp tempen över 60c i alla fall var 14:e dag eller tidigare.
(Köp rätt längd). Finns för utanpåliggande rör också. Det monteras utan några verktyg eller kunskap, dvs utan rörmokare.
Man slutar elda beroende på anläggning. Det beror ju på energibehovet i huset och hur mycket ved man får in i eldstaden. Ich hur bra ved man har. Det lär man sig efter ett tag. På vintern när det är kallt kan brukar jag lägga in fullt inlägg om tempen i nedre delen av tanken är under 60c, på höst och vår så är det kanske snarare halvt inlägg när tempen I botten är runt 50, för att undvika att det kokar.
Elen är dyr ja. När jag kombinerade el och ved, så satte jag termostaten på elpatronen riktigt lågt, kanske 35-30c Dvs det fanns inget varmvatten när man inte eldade, och huset blev kallt (men inget frös sönder). Det är en avvägningen mellan komfortkrav och ekonomi. Även här lär man sig hur ofta man behöver elda, för att inte få för mycket elpatron.
Shunten bör man sätta automatik på, absolut. Antingen rumsgivare om man har ett rum som är representativt för huset, eller utegivare, eller kombination av dessa två (rekommenderar detta styrsätt). Jag förstår inte poängen med att köra 55c till elementen året om? Jag brukar köra med varierande temp beroende på årstid.
Har man fungerande termostater på elementen kan man köra konstant framtemp året om. Men jag förstår inte riktigt hur styrningen är tänkt att fungera om man har 55c konstant temp och rumsgivare? Det går inte riktigt ihop.
Pumpen brukar man inte behöva justera, ofta kan man köra på konstant tryck (om pumpen är modern), autoläge, eller helt enkelt justera varvtal från sommar till vinter. Men inte pillar man på pumpen ofta inte.
Legionella är inget problem om man har 55c. Det går att ligga långt under det också, men då ska man se till att ta upp tempen över 60c i alla fall var 14:e dag eller tidigare.
Tack för snabbt svar. Jag vet inte om det är ett dykrör, måste ta bort isoleringen först. Men om det inte är det blir det en del jobb med att tömma tanken först. Skulle det funka att sätta termometern på röret som beskrivs ovan?
Pannan är ganska liten, så man får fylla många ggr innan ackumulatorn är varm. Det hade varit bra om man kunde på termometern se när det är dags att sluta, och har man bra skiktning borde det bli tydligt när skiktet går ner till botten.
Jag hade inte tänkt att ha rumsgivare, det var rörmokarens lösning. Det borde väl räcka med en givare på utgående vattnet, och fungerande termostater? Men en utegivare kanske också behövs.
Pannan är ganska liten, så man får fylla många ggr innan ackumulatorn är varm. Det hade varit bra om man kunde på termometern se när det är dags att sluta, och har man bra skiktning borde det bli tydligt när skiktet går ner till botten.
Jag hade inte tänkt att ha rumsgivare, det var rörmokarens lösning. Det borde väl räcka med en givare på utgående vattnet, och fungerande termostater? Men en utegivare kanske också behövs.
Saknas dykrör sä sätt en utanpåliggande istället, typ denna:
https://www.rinkabyror.se/artikel/anliggningstermometer/
Det låter väldigt onödigt att tömma tanken. En utanpåliggande termometer visar temperaturen med lite sämre noggrannhet bara. Ta det om dykrör saknas.
Röret som går från acktankens botten till pannan blir bra att mäta på, när det börjar bli högre retur från tanken till pannan får man en indikering att det är dags att sluta elda. Speciellt eftersom du säger att man får läggs in många gånger för att fylla tanken borde det vara lugnt.
Min erfarenhet är att det blir bättre att styra shunten på utomhustemp och variera framledningstempen efter det, ev komplettera med rumsgivare för finjustering. Att styra på enbart innegivare ger något sämre komfort, men fungerar det också.
https://www.rinkabyror.se/artikel/anliggningstermometer/
Det låter väldigt onödigt att tömma tanken. En utanpåliggande termometer visar temperaturen med lite sämre noggrannhet bara. Ta det om dykrör saknas.
Röret som går från acktankens botten till pannan blir bra att mäta på, när det börjar bli högre retur från tanken till pannan får man en indikering att det är dags att sluta elda. Speciellt eftersom du säger att man får läggs in många gånger för att fylla tanken borde det vara lugnt.
Min erfarenhet är att det blir bättre att styra shunten på utomhustemp och variera framledningstempen efter det, ev komplettera med rumsgivare för finjustering. Att styra på enbart innegivare ger något sämre komfort, men fungerar det också.
Klicka här för att svara