Elektroniktokig
· 2 436 inlägg
7018(ok48) är väldigt enkla att tända första gången de används. Det verkar som en trasig svets. Du skulle kunna testa med en rutil elektrod tex från Jula el dylikt men trot svetsen är trasig.
F Fredrik- skrev:
Hur har det gått, fått nån ordning på Italienaren ännu?
Långt mellan uppdateringarna.
Den ersatta svetsen var lite bättre men med betoning på lite.
Mycket svårt att tända men när det väl tänder går det bra.
Nu är jag amatör så det spelar säkert in men lyckas jag inte tända så är den oanvändbar.
- Letar nu en Esab eller Kempii i tron att dom är lite mer förlåtande för nybörjare.
Den ersatta svetsen var lite bättre men med betoning på lite.
Mycket svårt att tända men när det väl tänder går det bra.
Nu är jag amatör så det spelar säkert in men lyckas jag inte tända så är den oanvändbar.
- Letar nu en Esab eller Kempii i tron att dom är lite mer förlåtande för nybörjare.
F Fredrik- skrev:
Det kostar pengar att få bra tändegenskaper och det är sällan lågprismaskinerna begåvade med. Men detta låter spontant sämre än dåligt. Hade varit intressant att se en jämförelse med en acceptabelt bra maskin.F Fredrik- skrev:
Jag köpte mig en Kemppi Minarc 150 för att svetsa lite förr året. Körde med OK48 stickor och gick bra att tända, utan problem. Låg väl på typ 50-60a i inställning för bra svets i 3mm material. Rekommenderar den, kompetens svets som andas kvalité. =)
Intressant tråd.
Köpte en Awelco Arc 150 igår på Jula, dessa är samma lågbudget-spaghettimaskiner som Stanley.
Jag har lite att jämföra med då jag jobbat som tryckkärlsvetsare många år med riktigt fina maskiner. Hemma för pinne har jag dock sedan innan en Kemppi Hilarc 250 (MAG och pinne) och en EWM PicoTig (TIG och pinne) för husbehovet.
En vanlig ny OK 48.00 elektrod är väldigt lättänd, när du lägger toppen mot materialet så ska det fräsa till och tända direkt om du har en vettig maskin och det är renslipat där du ska svetsa.
Nu är det ingen digital visning av strömstyrkan på Kemppin, men kör jag t.ex under upp i läge med en 2mm OK48.00 i EWM'n så ligger jag på 42-43A. Det gjorde jag häromdagen då jag låg på rygg och svetsade förstärkningar under en traktorkärra. Inga stora problem att tända, och ljusbågen håller sig vid liv.
Men idag var jag ute och testade min nya Awelco Arc150, och kan konstatera att den inte fungerar alls med basiska elektroder som t.ex OK48.00.
Lyckas jag få eld på skitet så slocknar den snabbt igen, och ska jag lyckas hålla ljusbågen vid liv så får jag skruva upp strömmen så den fungerar mer som skärbrännare än svets. Självklart med + i elektroden.
Däremot fungerar den vettigt med rutila pinnar (E6013).
Köpte denna skräpmaskin av två anledningar, dels för att stilla min nyfikenhet, men framförallt för att ha som slit och släng-svets för att slippa släpa ut min EWM för minsta lilla som behöver svetsas då denna kostar lika mkt som femton Awelco-maskiner..
Visst är jag lite besviken över att Awelco'n inte klarar basiska pinnar, men i de flesta fallen går det fint att köra med rutila.
Måste man kunna köra basiska elektroder så är Kemppi Minarc eller ESAB Caddy trygga val.
Som svar på TS fråga, nej det är inget fel på din Stanley, dom är inte bättre än så.
Hoppas någon blev klokare...
Köpte en Awelco Arc 150 igår på Jula, dessa är samma lågbudget-spaghettimaskiner som Stanley.
Jag har lite att jämföra med då jag jobbat som tryckkärlsvetsare många år med riktigt fina maskiner. Hemma för pinne har jag dock sedan innan en Kemppi Hilarc 250 (MAG och pinne) och en EWM PicoTig (TIG och pinne) för husbehovet.
En vanlig ny OK 48.00 elektrod är väldigt lättänd, när du lägger toppen mot materialet så ska det fräsa till och tända direkt om du har en vettig maskin och det är renslipat där du ska svetsa.
Nu är det ingen digital visning av strömstyrkan på Kemppin, men kör jag t.ex under upp i läge med en 2mm OK48.00 i EWM'n så ligger jag på 42-43A. Det gjorde jag häromdagen då jag låg på rygg och svetsade förstärkningar under en traktorkärra. Inga stora problem att tända, och ljusbågen håller sig vid liv.
Men idag var jag ute och testade min nya Awelco Arc150, och kan konstatera att den inte fungerar alls med basiska elektroder som t.ex OK48.00.
Lyckas jag få eld på skitet så slocknar den snabbt igen, och ska jag lyckas hålla ljusbågen vid liv så får jag skruva upp strömmen så den fungerar mer som skärbrännare än svets. Självklart med + i elektroden.
Däremot fungerar den vettigt med rutila pinnar (E6013).
Köpte denna skräpmaskin av två anledningar, dels för att stilla min nyfikenhet, men framförallt för att ha som slit och släng-svets för att slippa släpa ut min EWM för minsta lilla som behöver svetsas då denna kostar lika mkt som femton Awelco-maskiner..
Visst är jag lite besviken över att Awelco'n inte klarar basiska pinnar, men i de flesta fallen går det fint att köra med rutila.
Måste man kunna köra basiska elektroder så är Kemppi Minarc eller ESAB Caddy trygga val.
Som svar på TS fråga, nej det är inget fel på din Stanley, dom är inte bättre än så.
Hoppas någon blev klokare...
Det är ju framförallt kemin i flussmedlet som ger pinnen dess egenskaper som skiljer. Basiska kräver i regel högre spänning varför dom inte funkar i många "skräpsvetsar", maskinen måste även kunna kompensera upp spänningen om ljusbågen håller på att slockna, vilket billiga maskiner gör dåligt. OK 48.00 är ju en bättre elektrod, den ska ha pluspol likström, man kan köra minuspol men det är framförallt om man kör rotsträngen med t.ex 2mm pinne i rör av grövre gods för att få mer inträngning och värme i materialet.
Rutila pinnar är ju mer gammaldags från en tidsepok då man svetsade med transformator och växelström. Dock har dom en fenomenal förmåga att lägga svetsen på antingen den ena eller den andra sidan om man kör växelström.
Likström är att föredra i alla lägen, man kan köra rutila pinnar på pluspol, men dom fräser ordentligt och det blir inte jättebra.
Med minuspol är dom helt okej att köra med, men man ska hålla ljusbågen kort för att få bra resultat. För att beskriva svetsförloppet med den vanligaste pinnen E6013 så ska ljusbågen bara "bluddra" under det smälta flussmedlet när man svetsar. Dom är fenomenalt bra att fylla stora spalter med då mycket av slaggen rinner över till baksidan och stöttar smältan. Kör man vertikal fog så gäller det dock att pendla en del annars blir svetsen jättehög och liknar mer en skitkorv.
Har man problem med att svetsen inte flyter ut och blir jämn när man svetsar vanlig horisontalfog så är det bästa att gå upp i diameter på pinnen. 2mm har man som hemmapulare egentligen bara nytta av om man ska fylla en bred spalt och vill ha bättre kontroll på svetsförloppet, typ mura på svets. Men är det smal fog med grundmaterial som bär upp smältan ska man gå på med 2.5mm eller 3.2mm direkt.
Blir man lite flink i fingrarna så klarar man sig länge med en billig pinnasvets (likström) och rutilpinnar. Det går till och med att svetsa ihop bilplåt med 1.6mm pinnar. Grövre än 3.2mm har man dock i regel inte nytta av.
Har några paket rutilpinnar liggandes som jag försöker köra slut på i första hand. Elga P43, Biltema, Oerlikon och en knippe utan paket. Funkar till det mesta..
Inte alltid det blir vackert som efter en OK48 men det håller för det ändamålet det är tänkt.
De flesta rostfria pinnar brukar även funka i dessa billiga maskiner, aluminium kan du dock glömma. Dom ställer större krav på svetsmaskinen än OK48.
En elektrod du kan prova är UTP 614 KB, den är basisk och klassar in som E7018. Den är snarlik OK48 men är en allströmselektrod så den kan fungera. Har en paket 2.5mm liggandes men har inte provat med Awelco'n än.
Med med en seriös maskin är den elektroden helt gudomlig att svetsa med, och slaggen blir blank som glas och trillar av bara man tittar på den.
Rutila pinnar är ju mer gammaldags från en tidsepok då man svetsade med transformator och växelström. Dock har dom en fenomenal förmåga att lägga svetsen på antingen den ena eller den andra sidan om man kör växelström.
Likström är att föredra i alla lägen, man kan köra rutila pinnar på pluspol, men dom fräser ordentligt och det blir inte jättebra.
Med minuspol är dom helt okej att köra med, men man ska hålla ljusbågen kort för att få bra resultat. För att beskriva svetsförloppet med den vanligaste pinnen E6013 så ska ljusbågen bara "bluddra" under det smälta flussmedlet när man svetsar. Dom är fenomenalt bra att fylla stora spalter med då mycket av slaggen rinner över till baksidan och stöttar smältan. Kör man vertikal fog så gäller det dock att pendla en del annars blir svetsen jättehög och liknar mer en skitkorv.
Har man problem med att svetsen inte flyter ut och blir jämn när man svetsar vanlig horisontalfog så är det bästa att gå upp i diameter på pinnen. 2mm har man som hemmapulare egentligen bara nytta av om man ska fylla en bred spalt och vill ha bättre kontroll på svetsförloppet, typ mura på svets. Men är det smal fog med grundmaterial som bär upp smältan ska man gå på med 2.5mm eller 3.2mm direkt.
Blir man lite flink i fingrarna så klarar man sig länge med en billig pinnasvets (likström) och rutilpinnar. Det går till och med att svetsa ihop bilplåt med 1.6mm pinnar. Grövre än 3.2mm har man dock i regel inte nytta av.
Har några paket rutilpinnar liggandes som jag försöker köra slut på i första hand. Elga P43, Biltema, Oerlikon och en knippe utan paket. Funkar till det mesta..
Inte alltid det blir vackert som efter en OK48 men det håller för det ändamålet det är tänkt.
De flesta rostfria pinnar brukar även funka i dessa billiga maskiner, aluminium kan du dock glömma. Dom ställer större krav på svetsmaskinen än OK48.
En elektrod du kan prova är UTP 614 KB, den är basisk och klassar in som E7018. Den är snarlik OK48 men är en allströmselektrod så den kan fungera. Har en paket 2.5mm liggandes men har inte provat med Awelco'n än.
Med med en seriös maskin är den elektroden helt gudomlig att svetsa med, och slaggen blir blank som glas och trillar av bara man tittar på den.
Precis, det är effekt som saknas, speciellt i startögonblicket. Kom gärna tillbaka med recensioner av din Awelco (Stanley), det vore intressant med tanke på att du har erfarenhet nog att känna skillnaden.S sa7ato skrev:Det är ju framförallt kemin i flussmedlet som ger pinnen dess egenskaper som skiljer. Basiska kräver i regel högre spänning varför dom inte funkar i många "skräpsvetsar", maskinen måste även kunna kompensera upp spänningen om ljusbågen håller på att slockna, vilket billiga maskiner gör dåligt. OK 48.00 är ju en bättre elektrod, den ska ha pluspol likström, man kan köra minuspol men det är framförallt om man kör rotsträngen med t.ex 2mm pinne i rör av grövre gods för att få mer inträngning och värme i materialet.
Rutila pinnar är ju mer gammaldags från en tidsepok då man svetsade med transformator och växelström. Dock har dom en fenomenal förmåga att lägga svetsen på antingen den ena eller den andra sidan om man kör växelström.
Likström är att föredra i alla lägen, man kan köra rutila pinnar på pluspol, men dom fräser ordentligt och det blir inte jättebra.
Med minuspol är dom helt okej att köra med, men man ska hålla ljusbågen kort för att få bra resultat. För att beskriva svetsförloppet med den vanligaste pinnen E6013 så ska ljusbågen bara "bluddra" under det smälta flussmedlet när man svetsar. Dom är fenomenalt bra att fylla stora spalter med då mycket av slaggen rinner över till baksidan och stöttar smältan. Kör man vertikal fog så gäller det dock att pendla en del annars blir svetsen jättehög och liknar mer en skitkorv.
Har man problem med att svetsen inte flyter ut och blir jämn när man svetsar vanlig horisontalfog så är det bästa att gå upp i diameter på pinnen. 2mm har man som hemmapulare egentligen bara nytta av om man ska fylla en bred spalt och vill ha bättre kontroll på svetsförloppet, typ mura på svets. Men är det smal fog med grundmaterial som bär upp smältan ska man gå på med 2.5mm eller 3.2mm direkt.
Blir man lite flink i fingrarna så klarar man sig länge med en billig pinnasvets (likström) och rutilpinnar. Det går till och med att svetsa ihop bilplåt med 1.6mm pinnar. Grövre än 3.2mm har man dock i regel inte nytta av.
Har några paket rutilpinnar liggandes som jag försöker köra slut på i första hand. Elga P43, Biltema, Oerlikon och en knippe utan paket. Funkar till det mesta..
Inte alltid det blir vackert som efter en OK48 men det håller för det ändamålet det är tänkt.
De flesta rostfria pinnar brukar även funka i dessa billiga maskiner, aluminium kan du dock glömma. Dom ställer större krav på svetsmaskinen än OK48.
En elektrod du kan prova är UTP 614 KB, den är basisk och klassar in som E7018. Den är snarlik OK48 men är en allströmselektrod så den kan fungera. Har en paket 2.5mm liggandes men har inte provat med Awelco'n än.
Med med en seriös maskin är den elektroden helt gudomlig att svetsa med, och slaggen blir blank som glas och trillar av bara man tittar på den.
Det jag märkt än så länge när jag kört med Elga P43 2.5mm är att strömmen varierar från start till start. Tänder jag en pinne så fräser den på som fan, nästa pinne så ger maskinen mindre så det bara bluddrar i smältan.F fsn skrev:
Kan dock bero på att potentiometern man ställer in strömmen på är av riktigt usel kvalitet eller att elektroderna sett sina bättre dagar.
Den borde väl inte variera ändå? det är CC-reglering i MMA.S sa7ato skrev:
Jag har försökt lära mig att pinnsvetsa under hösten med en Awelco Iris 120, en pyttesvets. Måste säga att det har gått rätt bra efter lite träning. Har mest svetsat fyrkantrör med 1,5mm-gods vilket är lite tunt, men jag känner inte igen mig i hur din Stanley beter sig. Kör med 6013 i 1,6-2-2,5 beroende på vad som ska svetsas.
