Praktiska råd inför att timra litet hus
Hej
Jag har tidigare timrat en del småsaker och även lagat timmerhus men inte timrat något från början. I sommar blir det nog dags för ett riktigt hus ( 5*3 meter) och har några funderingar.
Jag tycker att det brukar vara svårt att få till riktigt bra knutar med motorsågen och ändå svårare när man har en stock som har en knut i vardera ände (blir den ena knuten riktigt bra men den andra hamnar 5 mm fel = stocken ”för kort” eller ”för lång” blir det ju jobbigt).
För att hantera detta tänkte jag göra två ”tolk” stockar som är 6 respektive 4 meter och göra urtag för knutarna i ändarna sedan använder jag dessa stockar som mall för nästa skift osv. Alla stockarna tillverkas alltså på mark i bra arbetsställning istället för att behöva vingla på stege. Urtag för fönster och dörrar görs i efterhand (måste sätta dymlingar på rätt plats ändå).
Jag tycker att det brukar vara svårt att göra fina raka snitt med motorsåg och därför är jag inne på att köpa en cirkelsåg med 270 mm klinga istället. Ett urtag på 150 mm görs då med kanske tio snitt med cirkelsågen och sedan kör jag med vass stämjärn och hammare. Jag har en Husqvarna 560 och den är väl egentligen lite för stor för timring, tror jag, kanske därför det är så svårt att få bra snitt (och såklart begränsad erfarenhet).
Vad tror ni om det? Har ni gjort något liknande?
Jag har tidigare timrat en del småsaker och även lagat timmerhus men inte timrat något från början. I sommar blir det nog dags för ett riktigt hus ( 5*3 meter) och har några funderingar.
Jag tycker att det brukar vara svårt att få till riktigt bra knutar med motorsågen och ändå svårare när man har en stock som har en knut i vardera ände (blir den ena knuten riktigt bra men den andra hamnar 5 mm fel = stocken ”för kort” eller ”för lång” blir det ju jobbigt).
För att hantera detta tänkte jag göra två ”tolk” stockar som är 6 respektive 4 meter och göra urtag för knutarna i ändarna sedan använder jag dessa stockar som mall för nästa skift osv. Alla stockarna tillverkas alltså på mark i bra arbetsställning istället för att behöva vingla på stege. Urtag för fönster och dörrar görs i efterhand (måste sätta dymlingar på rätt plats ändå).
Jag tycker att det brukar vara svårt att göra fina raka snitt med motorsåg och därför är jag inne på att köpa en cirkelsåg med 270 mm klinga istället. Ett urtag på 150 mm görs då med kanske tio snitt med cirkelsågen och sedan kör jag med vass stämjärn och hammare. Jag har en Husqvarna 560 och den är väl egentligen lite för stor för timring, tror jag, kanske därför det är så svårt att få bra snitt (och såklart begränsad erfarenhet).
Vad tror ni om det? Har ni gjort något liknande?
Jag tror du har arbetat bak och fram.
Det är inga problem med att få avståndet mellan knutarna inom millimetern bara du arbetar i rätt ordning så får man det problemet så tyder det på att någonting är bak och fram. Dina förslag till lösningar tyder också på att du har något fel i arbetsmetodiken.
Husqvarna 560är litet i större laget men det borde inte vara för stor. Jag kör med Hursqvarna 353 som är på 53 kubik. Den är lämplig tycker jag. 560 ärt på 60 kubik så litet onödigt stor men det borde gå.
Arbetsföljden för en stock i en långvägg på en byggnad med enkel rak korsknut i båda ändorna och blocksågat timmer är såhär:
-Märk ut knuthakarna på gavel stockarna under. Ungeför halva höjden som de sticker upp ovanför förra långsidesstocken. Välj antingen utsida eller insida som blir rak och märk ut knuthakarnas position enligt vattenpass och bredd enligt tjockleken på nästa stock.
-Såga ut knuthaken. Enklast är det för en nybörjare att såga två skär och hugga bort träet mellan dem med yxa.
-Lägg upp nästa stock i knuthaken. Om någon knuthake är för trång går det enkelt att putsa av ändräet litet med yxa. Om den nya stocken är litet vriden eller ojämn täljer man bort någon millimeter av sidorna så den passar i knuten. Märk ut knuthakens position och bredd enligt gavelstockarna den ligger på. Djupet tpå knuthakarna märker man ut så den knappt ligger på stocken under rundsida mot rundsida.
-Vänd stocken och såga och hugg ur knuthakarna.
-Lägg stocken på sin plats. Kila under den med någon tveitt vid behov så springan mot stocken under blir ungefär lik längs hela längden. Loda in den rakt med vattenpass utgående från den tidigare valda "raka" sidan av stocken under. Fäst stocken med hållhakar i båda ändorna så den ligger på plats.
-Märk ut "dra" draget med ett dragjärn så du får tydliga märken att följa. Loda upp knuthakarna till färdigt djup med vattenpass och märk slutliga djupet på knuthakarna med dragjärnet på samma inställning som i draget. Flytta upp det märket 5mm för att stocken skall bäras av draget och inte av knuten och därför skall knuten vara aningen för djup. Dra också mellan utknutarna.
-Vänd stocken upp och ned och sätt fast den med hållhakarna. Såga och hugg knuthaken till färdigt djup. Hugg litet förbi linjerna efter dragjärnet på utknutarna så att utknutarna inte får något drag utan ligger med plan yta mot plan yta och några millimeters glapp emellan. Det är ju draget som skall bära huset inte utknutarna.
-Såga draget i grund v-form med motorsåg eller hugg ur det med yxa. Motorsåg går litet snabbare men då jag var ovan blev det exaktare med yxa.
-Vänd på stocken och lägg den på sin plats. Ge den ett par slag med stora timmerklubban och se om den ligger bra. Ibland måste man finjustera litet med yxan.
Så enkelt är det....... men jag erkänner att jag precis som du kom på avvägar och hittade på tillkrånglade metoder i början innan jag fattade hur det skulle gå till.
Jag sågade ofta knuthaken med fogsvans innan jag började få det rakt med motorsågen. Det var ett bra sätt att lära sig på. Fogsvansen som jag använde och ännu använder där det är obekvämt har 28 tums blad och 4,5 tänder per tum. Den är amerikansk och ungefär 100 år gammal. Dagens korta fintandade fogsvansar med smala blad fungerar inte.
Riktiga ställningar skall man ha då man timrar. Antingen hemspikade träställningar eller Haki eller Layher. Man arbetar på utsidan så där behövs det verkligt bra ställningar. Man brukar flytta upp ställningarna ungefär en meter i gången varefter väggen växer. På insidan kan man klara sig med ett par plankor att gå på när man drar draget och lodar upp knuthakarna. Att vingla på stege går inte alls.
Kämpa på!
Det är inga problem med att få avståndet mellan knutarna inom millimetern bara du arbetar i rätt ordning så får man det problemet så tyder det på att någonting är bak och fram. Dina förslag till lösningar tyder också på att du har något fel i arbetsmetodiken.
Husqvarna 560är litet i större laget men det borde inte vara för stor. Jag kör med Hursqvarna 353 som är på 53 kubik. Den är lämplig tycker jag. 560 ärt på 60 kubik så litet onödigt stor men det borde gå.
Arbetsföljden för en stock i en långvägg på en byggnad med enkel rak korsknut i båda ändorna och blocksågat timmer är såhär:
-Märk ut knuthakarna på gavel stockarna under. Ungeför halva höjden som de sticker upp ovanför förra långsidesstocken. Välj antingen utsida eller insida som blir rak och märk ut knuthakarnas position enligt vattenpass och bredd enligt tjockleken på nästa stock.
-Såga ut knuthaken. Enklast är det för en nybörjare att såga två skär och hugga bort träet mellan dem med yxa.
-Lägg upp nästa stock i knuthaken. Om någon knuthake är för trång går det enkelt att putsa av ändräet litet med yxa. Om den nya stocken är litet vriden eller ojämn täljer man bort någon millimeter av sidorna så den passar i knuten. Märk ut knuthakens position och bredd enligt gavelstockarna den ligger på. Djupet tpå knuthakarna märker man ut så den knappt ligger på stocken under rundsida mot rundsida.
-Vänd stocken och såga och hugg ur knuthakarna.
-Lägg stocken på sin plats. Kila under den med någon tveitt vid behov så springan mot stocken under blir ungefär lik längs hela längden. Loda in den rakt med vattenpass utgående från den tidigare valda "raka" sidan av stocken under. Fäst stocken med hållhakar i båda ändorna så den ligger på plats.
-Märk ut "dra" draget med ett dragjärn så du får tydliga märken att följa. Loda upp knuthakarna till färdigt djup med vattenpass och märk slutliga djupet på knuthakarna med dragjärnet på samma inställning som i draget. Flytta upp det märket 5mm för att stocken skall bäras av draget och inte av knuten och därför skall knuten vara aningen för djup. Dra också mellan utknutarna.
-Vänd stocken upp och ned och sätt fast den med hållhakarna. Såga och hugg knuthaken till färdigt djup. Hugg litet förbi linjerna efter dragjärnet på utknutarna så att utknutarna inte får något drag utan ligger med plan yta mot plan yta och några millimeters glapp emellan. Det är ju draget som skall bära huset inte utknutarna.
-Såga draget i grund v-form med motorsåg eller hugg ur det med yxa. Motorsåg går litet snabbare men då jag var ovan blev det exaktare med yxa.
-Vänd på stocken och lägg den på sin plats. Ge den ett par slag med stora timmerklubban och se om den ligger bra. Ibland måste man finjustera litet med yxan.
Så enkelt är det....... men jag erkänner att jag precis som du kom på avvägar och hittade på tillkrånglade metoder i början innan jag fattade hur det skulle gå till.
Jag sågade ofta knuthaken med fogsvans innan jag började få det rakt med motorsågen. Det var ett bra sätt att lära sig på. Fogsvansen som jag använde och ännu använder där det är obekvämt har 28 tums blad och 4,5 tänder per tum. Den är amerikansk och ungefär 100 år gammal. Dagens korta fintandade fogsvansar med smala blad fungerar inte.
Riktiga ställningar skall man ha då man timrar. Antingen hemspikade träställningar eller Haki eller Layher. Man arbetar på utsidan så där behövs det verkligt bra ställningar. Man brukar flytta upp ställningarna ungefär en meter i gången varefter väggen växer. På insidan kan man klara sig med ett par plankor att gå på när man drar draget och lodar upp knuthakarna. Att vingla på stege går inte alls.
Kämpa på!
Har fått lära mig att det första huset timrar man åt sin värsta ovän, det andra kan man timra åt en kompis, det tredje kan man timra åt sig själv 
Jo det var lite så jag tänkte så därför försök jag höra det enkelt för mig.
Det du beskriver är väl en bra arbetsgång om man har ojämna stockar?
Jag tänkte köpa jämna frästa/Såga stockar (se bild). Eftersom alla stockarna är likadana borde ju alla knutarna bli likadana och därmed kunna göras i förväg på marken.
Det du beskriver är väl en bra arbetsgång om man har ojämna stockar?
Jag tänkte köpa jämna frästa/Såga stockar (se bild). Eftersom alla stockarna är likadana borde ju alla knutarna bli likadana och därmed kunna göras i förväg på marken.
Det jag beskrev är den normala arbetsgången vid all timring. Med små förändringar beroende på om virket är runt eller blockat eller fräst i kilform. Med små föräöndringar beroende på knuttyp och beroende på om timran skall vara uppvärmd eller inte.
Det kanske går att arbeta så som du tänker..... men jag tror faktiskt att du gör det svårt för dig. Förutsatt att timret inte är torkhustorkat och sedan hyvlat på fyrkutterhyvel på alla fyra sidorna så varierar måtten litet och en del stockar har säkert vridit sig efter sågningen. Jag tror det är betydligt lättare att knuta in stockarna en och en och knuta så de passar än att göra standardiserade knutar som ändå måste justeras om i efterhand för att passa. Få saker är så svåra som att rätta till misstag i efterhand utan att kvaliteten blir lidande.
Dessutom trycker jag som liten skogsägare att det skulle kännas slösaktigt med timmer att såga stockarna jämnhöga före man timrar. Det är mycket fullgott virke som bara blir spån och bakan med den metoden. Skall du timra ett 5 meters hus behöver ju timret vara kapat till minst 5,60 om det skall räcka till utknutar och på den längden smalnar väl stockarna mellan 4 och i värsta fall uppemot 10 cm. Om vi säger 6 cm avsmalning plus långkrokar som måste sågas bort så förlorar du väl bortåt 5 cm vägghöjd per stockvarv. På en vanlig vägghöjd på låt oss säga 11 stockvarv blir det 50 eller 55 cm förlorad höjd. Det vill säga att det krävs fler stockvarv eller grövre timmer för samma vägghöjd.
Det kanske går att arbeta så som du tänker..... men jag tror faktiskt att du gör det svårt för dig. Förutsatt att timret inte är torkhustorkat och sedan hyvlat på fyrkutterhyvel på alla fyra sidorna så varierar måtten litet och en del stockar har säkert vridit sig efter sågningen. Jag tror det är betydligt lättare att knuta in stockarna en och en och knuta så de passar än att göra standardiserade knutar som ändå måste justeras om i efterhand för att passa. Få saker är så svåra som att rätta till misstag i efterhand utan att kvaliteten blir lidande.
Dessutom trycker jag som liten skogsägare att det skulle kännas slösaktigt med timmer att såga stockarna jämnhöga före man timrar. Det är mycket fullgott virke som bara blir spån och bakan med den metoden. Skall du timra ett 5 meters hus behöver ju timret vara kapat till minst 5,60 om det skall räcka till utknutar och på den längden smalnar väl stockarna mellan 4 och i värsta fall uppemot 10 cm. Om vi säger 6 cm avsmalning plus långkrokar som måste sågas bort så förlorar du väl bortåt 5 cm vägghöjd per stockvarv. På en vanlig vägghöjd på låt oss säga 11 stockvarv blir det 50 eller 55 cm förlorad höjd. Det vill säga att det krävs fler stockvarv eller grövre timmer för samma vägghöjd.
Finns färdiga mallar man kan använda för att göra det enklare för sig.M Mattsan33 skrev:
http://www.bamseprodukter.se/?page_id=2787
