Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Du behöver inte förklara dig här. Forumet är varken domare eller angivare men är däremot måna om att resultatet blir väl utfört och säkert, vem som än utfört arbetet. Det är du och endast du som väljer hur du ställer dig inför lagkravet på behörighet. Det finns i samma lag även krav på säkerhet och kompetens...H hjulia skrev:
Svaren på samtliga dina frågor finns redan på forumet, utspritt i otaliga trådar. Någon sammanfattad arbetsbeskrivning för hur man dra el till ett helt kök finns dock inte vad jag minns. I vilket fall, det är inte gratis (i form av tid) att lära sig detta.
Det finns fler aspekter än överbelastning av nollan och brandfaran vid en blandning av fas-fas och fas-noll förbrukare. Man behöver också tänka på risken för elchock. Allt detta finns beskrivet i denna artikel: Trefasgrupper i bostäderH hjulia skrev:
Inga FQ utan rör!H hjulia skrev:
För övrigt är ledningsdragning ett moment man behöver tänka till lite kring. Det gäller att välja lämpligt förläggningssätt som ger skydd mot omgivningstemperatur, fukt, mekanisk påverkan (t.ex slag, stötar, genomspikning, vibrationer, skarpa kanter och gnagare), andra ämnen, växter, mögel, sol, brand. Även rätt klamring och böjradie kommer in här. Det är svårt att bedöma i ditt fall.
Förutom förläggning ska du göra en ledningsdimensionering. Det räcker att bedöma ifall den behöver göras eller till vilken grad man kan lita på befintlig installation, och om man behöver skärpa tumreglerna om 10 A / 1.5 mm² och 16 A / 2.5 mm². När behöver man t.ex börja räkna på anhopning?
Jag förordar att spis, ugn, DM får en egen grupp, spis 3x16A, ugn 1x16A. DM 1x10A.H hjulia skrev:
Sedan 2-3 grupper till uttag för micro, kaffebryggare etc, 1x10A.
Därför att man normalt inte gör så inne i bostäder. Fler skäl finns här:H hjulia skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/varfoer-inte-anvaenda-16a.163877/
Lock eller ej tycker de sitter väl lågt över arbetsbänk så nära diskhon. Locket gör ju ingen nytta om det sitter en stickpropp i.H hjulia skrev:
Med måtta! Apparatdosor är inga kopplingsdosor och ska inte ersätta kopplingsdosor, och man behöver vanligen inte använda apparatdosor som kopplingsdosor. Du bör mao sikta mot att varje gruppledning antingen avslutas i en apparatdosa, eller fördelas i en kopplingsdosa så att varje gren kan avslutas i en apparatdosa. Vid ombyggnad kan man dock av praktiska skäl vilja göra en fördelning i apparatdosa och det är ok, med måtta.H hjulia skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/renovering-av-badrum-el.163904
https://www.byggahus.se/forum/threads/apparatdosa-koppla-i-serie.205681
https://www.byggahus.se/forum/threads/begraensning-av-antal-roer-till-apparatdosa.232439
Det krav jag skulle ställa är att allting får plats med marginal utan att man behöver trycka ditt insatsen (uttag eller strömbrytare) med kraft. Det bör vara gott om luft.H hjulia skrev:
Med hattar tänker jag på dessa, vilka du ska undvika. De är bra om man har handlaget att montera dem korrekt. Jag skulle också vilja påstå att de inte är öppningsbara, för då är risken stor att det börjar glappa.H hjulia skrev:
Men du kanske menar U-båtar som dessa? De är ok. Kan användas till det antal ledare som får plats.
Men snabbklämmor som HellermanTyton och Wago är ännu bättre. Det är inte meningen att man ska kunna demontera ledare ur Wago 773 och liknande, och man ska heller inte behöva göra det. Kopplar man fel så kan man hellre klippa bort den och montera en ny. Jag lämnar alltid minst 1 hål ledigt där det kan tänka ske en framtida utökning. I vissa fall, t.ex i trefasgrupper, är det t.o.m. lämpligt med denna sort så att man inte enkelt och av misstag bryter nolla eller skyddsjord.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Välj då en annan häll som kan kopplas in på två faser.H hjulia skrev:
Jag misstänkte att det var ungefär så det låg till så därför skrev jag "får/kan". Men det bästa är alltså att dra ett rör per säkring då? Om jag nu drar antingen enfas eller tvåfas till spisen och en fas med separat jord och nolla till ugnen är det då fysiskt möjligt att få plats med alla i ett rör? Eller är det att rekommendera att dra dem i olika rör (antingen för att de ska få plats eller vad som är brukligt)? Eller ska man dra dem som en trefasgrupp på en trepolig 16A säkring med gemensam nolla och jord i stället för en en- eller tvåpolig 16A säkring med nolla och jord till spisen och en enpolig 16A säkring med nolla och jord till ugnen?Mikael_L skrev:
Hur många 1,5 FQ resp 2,5 FQ går fysiskt att få in i ett rör? Tänker om jag en kort bit behöver dra in en extra tändtråd eller liknande så är det bra att veta hur många jag faktiskt kan klämma in utan allt för mycket svordomar
Går det bra att köksfläkt och micro delar på en 10A säkring?
Bör hörnboxen med timer (för vattenkokare och kaffebryggare) sitta på en egen 10A säkring eller kan den dela med de andra bänkuttagen? Kaffebryggaren används i princip bara när vi har gäster och oftast har vi bara en stavmixer, skärmaskin, assistent eller liknande igång samtidigt, men inte helt ovanligt att även vattenkokaren används då.
Behöver diskmaskinen verkligen en egen 16A säkring eller räcker det med att den har en egen 10A säkring? De maskiner jag har tittat på står det bara 220-240V, men inget om varken effekt eller spänning så det säger ju inte så mycket...
EDIT: Ser att jag har hunnit få svar på flera av mina frågor medan jag skrev detta inlägg
Det finns flexrör med fördragna 5G2,5 FQ. Alla kanske inte gillar såna men det är rätt praktiskt för en hel trefasgrupp. Jag hade rullat ut en sån till hällen och sen dragit vidare nollan plus en fas till ugnen och satt en stickpropp där. Jag hade inte brytt mig om att sätta upp nåt uttag vid hällen utan kopplat direkt med trådarna. Däremot ugnar levereras normalt med en vanlig stickpropp. När man säger att man ska ha trefas till en spis så menar man en sån spis som har inbyggd ugn. När du har en induktionshäll så behöver du bara två faser till den om det inte är nåt special.
Tack för många bra svar och intressanta länkar som jag ska läsa när det inte är mitt i natten och hjärnan redan halvsover
Det var mer för att slippa få massor med svar från de som gärna startar långa diskussioner i otaliga trådar om att man inte får göra det man frågar om och därför borde folk inte heller svara på frågorna.
Jo, jag har märkt att det mesta verkar man kunna hitta svar på i andra trådar, men vissa saker blev jag lite osäker på om jag fattat rätt så då tänkte jag att det är bättre att ställa frågan och få ett svar än att bara chansa. Sen kommer man ju så klart alltid på massor med följdfrågor som får följa med i samma tråd fast man kanske egentligen hittar svaren utan osäkerhet i någon annan tråd.
Jo, så långt har jag insett att det inte alltod bara är att dra enligt rekommendation även om det oftast verkar gå. Min tanke just nu är att få fram en grovskiss både för att veta vilka/hur många rör och dosor jag behöver få plats med på olika ställen så att jag inte gör en regelkonstruktion som senare försvårar eldragningen. Samt även för att få en grovskiss att visa släktingen så att han kan hjälpa till med typ av rör/skydd, kabel, dimensionering och liknande även om vi inte får honom att åka hela vägen hit för att göra jobbet. Och eftersom få i den delen av släkten vill ta emot pengar för att de hjälper en så känns det bra att i alla fall ha ett hum om hur vi vill ha det så att han förhoppningsvis bara behöver ge råd och kanske ändra lite småsaker som vilka kablar som behövs vart, om det ska vara en- eller flerpolig brytare och liknande saker.
Bilden till höger är bara en exempelbild jag fick tag i för att visa mannen min idé och jag håller med om att uttagen sitter för nära diskhon på den. Vi kommer ha ett på varje sida om hällen kanske 30-40 cm ifrån och sen ett nära hörnet längs samma vägg så kortaste avståndet till diskhon kommer bli runt 100 cm, det borde väl inte vara för nära? De uttagen tänker vi att man använder snabbt med tex en stavmixer eller skärmaskin som man kopplar bort så fort man är klar så att locken skyddar mot skit större delen av tiden. För apparater som används längre i streck som tex en slowcooker tänker vi att då används uttagen under överskåpen.
Jag har inte tänkt strössla med apparatdosor utan tänke mer om man får sätta apparatdosa om det skulle behövas en dosa på ett ställe som för tillfället inte behöver ha tex ett uttag men att det inte är osannolikt att man någon gång i framtiden kommer vilja ha ett uttag eller en lampknapp där. Då känns det praktiskt att ha en apparatdosa där redan från början för att förenkla för framtida ändringar. Vet dock inte hur ofta det händer, men om det skulle hända är det bra att veta att det i alla fall är tillåtet. Min förhoppning är dessutom att kunna planera det så pass att jag inte behöver många extra dosor utan kan dra det mesta direkt till en apparatdosa eller dra till ett uttag i en apparatdosa och sen vidare till nästa uttag i en apparatdosa.
Jo, så känner jag också efter att ha bytt ut gamla uttag mot nya i dosor som är så fulla att man undrar hur de ens lyckades mosa in allt första gången... Det var dock länge sedan jag var med och drog FK i rör när jag var barn (fick testa på lite med en person stående bredvid som instruerade och kontrollerade allt) så jag har ingen koll på mellan tummen och pekfingret hur mycket som är rimligt att tro att det går i. Om det visar sig att jag får dra tre rör i stället för mina tänkta två så är det ingen panik. Det är värre om jag räknar med ett rör i vissa delar av konstruktionen för "hyllan" och det visar sig att jag behöver tre eller fyra rör, då kanske de faktiskt inte får plats för att hyllkonstruktionen är i vägen.
Ja, precis dessa menar jag. Nu när du säger U-båtar så känner jag igen att jag har hört dem kallas så förut men det stod still i huvudet när jag skulle skriva vilka jag menade. Jag har läst lite om dem och Wago och det verkar vara lite delade meningar om hur bra den ena är jämfört med den andra, men att båda går bra att använda om man är noga att göra rätt.
Jag har en gång försökt demontera en ledare från en Wago 773 och kom snabbt till den insikten att det visseligen gick med en del våld men att det var så mycket enklare att bara klippa bort dem. Gäller samma sak för Wago 221, 222 och liknande? De har ju små "spakar" så att de är lätta att öppna om man behöver men det kanske ändå är bättre att klippa bort dem och ta en ny? Men att ha minst ett hål ledigt låter som en bra idé
Vi står just nu i valet och kvalet om vi ens ska ha en induktionshäll eller om vi ska byta gasspisen mot en nyare 60- eller 90-cm gashäll. Men vi såg IKEAs 30cm smala hällar där det går att kombinera en gashäll med en induktionshäll och blev lite sugna på det främst för att kommande barn inte ska behöva använda gasspisen när inte vi är hemma. Med den möjligheten att kombinera olika hällar och med en väldigt begränsad budget så är det bara just den hällen som är intressant just nu, men man vet aldrig hur det blir i framtiden. Dock är det tveksamt att vi kommer vilja ha mer än två plattor induktion utan det är nog större chans att vi byter ut gashällen med två plattor mot en gashäll med fyra eller fem plattor.
Tack för all hjälp!
Det blev en tidigare tur upp till släktingarna än planerat så nu har vi pratat med elektrikern. Vi kommer dra allt enligt hans instruktioner och sen kommer han ner och kopplar in/kontrollerar det vi har gjort.
Vi kommer dra två stycken 50 mm markrör från centralen till två olika ställen i köket (en upp nära diskmaskinen och en nära spisen) som "klamras" upp mot trossbotten. I dem drar vi sen så många EXQ vi behöver upp till en kopplingsdosa precis ovanför markrörets slut och därifrån grenas de olika grupperna ut. Även de befintliga EKK som går till den delen av huset kommer dras om via rören.
Vi kommer att dra en trefasgrupp till häll och ugn där 2x16A går till spisen och 1x16A går till ugnen. Sen kommer vi att dra:
Diskmaskin 1x10A
"Bänkuttagen" samt en hörnbox 1x10A
Resterande hörnboxar 1x10A
Micro och fläkt 1x10A
Taklampor och kyl/frys 1x10A (befintlig brytare)
Det blev en tidigare tur upp till släktingarna än planerat så nu har vi pratat med elektrikern. Vi kommer dra allt enligt hans instruktioner och sen kommer han ner och kopplar in/kontrollerar det vi har gjort.
Vi kommer dra två stycken 50 mm markrör från centralen till två olika ställen i köket (en upp nära diskmaskinen och en nära spisen) som "klamras" upp mot trossbotten. I dem drar vi sen så många EXQ vi behöver upp till en kopplingsdosa precis ovanför markrörets slut och därifrån grenas de olika grupperna ut. Även de befintliga EKK som går till den delen av huset kommer dras om via rören.
Vi kommer att dra en trefasgrupp till häll och ugn där 2x16A går till spisen och 1x16A går till ugnen. Sen kommer vi att dra:
Diskmaskin 1x10A
"Bänkuttagen" samt en hörnbox 1x10A
Resterande hörnboxar 1x10A
Micro och fläkt 1x10A
Taklampor och kyl/frys 1x10A (befintlig brytare)
Har kikat runt lite på dvärgbrytare och ser att det skiljer en del i pris mellan olika märken. Är det stor skillnad mellan de olika märkena eller är det mest en smaksak? Vill inte snåla på saker där det faktiskt är skillnad i säkerhet/kvalitet men samtidigt känns det onödigt att köpa en dyrare om de billiga är minst lika bra. Jag har bla tittat på Rutab, Gelia, Schneider, ABB, Hager, Garo mfl. Och är det någon som vet vilket märke det är på de jag redan har?
Sedan tipsade elektrikern om att köpa flexslang som är slät på insidan och belagd med en yta som ska göra att ledarna glider lättare. Har försökt att hitta denna slang, men jag kan inte hitta någonstans där det står hur de ser ut på insidan. Är det någon som vet vilken slang han menar och var jag kan köpa den som privatperson? Har tänkt beställa det mesta av elmaterielet på nätet då det brukar bli billigare vilket gör det svårt att klämma och känna innan jag köper.
Sedan tipsade elektrikern om att köpa flexslang som är slät på insidan och belagd med en yta som ska göra att ledarna glider lättare. Har försökt att hitta denna slang, men jag kan inte hitta någonstans där det står hur de ser ut på insidan. Är det någon som vet vilken slang han menar och var jag kan köpa den som privatperson? Har tänkt beställa det mesta av elmaterielet på nätet då det brukar bli billigare vilket gör det svårt att klämma och känna innan jag köper.
En bild kanske ...H hjulia skrev:
Ja det finns många märken, och jag vågar inte riktigt rangordna dem.
Själv använder jag mest Hager, inte för att de är bäst eller billigast eller dyrast eller nåt.
Utan för att deras QC-system (inkl deras centraler med QC-skenor) är snabbjobbat och kvalitén är åtminstone rätt bra.
Ej ordentligt fungerande dvärgbrytare har jag såvitt jag bara hittat från Legrand men jag vet inte om jag ska skylla på fabrikatet, den centralen var ordentligt misskött med mycket smuts och skit.
Ej fungerande JFB har jag stött på i fabrikaten Malmbergs och Legrand, Garo har jag lite då och då funnit JFB som inte klarar de tider för trip som krävs, bl.a. en av de jag har hemma.
Men jag är lite osäker här, ty min installationsprovare är lite grinigare än när jag sen kontrollerat med en Eurotest, och fått godkänt resultat. ..
Men jag kör alltså som regel på Hager, hela systemet.
Tidigare har jag ibland installerat en malmbergs central om priset har behövts hållas lågt, men nu har jag upptäckt att "min" grossist, Solar har ett bra pris på färdiga centraler med AEG-prylar i, som jag nu gått över till för de prispressade installationerna.
Vad gäller VP-rör, så har jag inte sett några med slät insida, men markslang finns med slät insida.
Alltså vp-rör i dim 16, 20, 25, 32 osv, finns nog ej med slät insida, men däremot 50mm gul markslang.
Men det finns lågfriktions-VP,
PM flex heter hispeed
pipelife heter topspeed eller inflex (som är halogenfria)
Själv föredrar jag PM flex något över pipelife, men jag tycker de är relativt likvärdiga ...
Oj, hade tänkt hänvisa till bilden i inlägg #6 men det glömde jag visst..En bild kanske ...
Ja det finns många märken, och jag vågar inte riktigt rangordna dem.
Själv använder jag mest Hager, inte för att de är bäst eller billigast eller dyrast eller nåt.
Utan för att deras QC-system (inkl deras centraler med QC-skenor) är snabbjobbat och kvalitén är åtminstone rätt bra.
Ej ordentligt fungerande dvärgbrytare har jag såvitt jag bara hittat från Legrand men jag vet inte om jag ska skylla på fabrikatet, den centralen var ordentligt misskött med mycket smuts och skit.
Ej fungerande JFB har jag stött på i fabrikaten Malmbergs och Legrand, Garo har jag lite då och då funnit JFB som inte klarar de tider för trip som krävs, bl.a. en av de jag har hemma.
Men jag är lite osäker här, ty min installationsprovare är lite grinigare än när jag sen kontrollerat med en Eurotest, och fått godkänt resultat. ..
Men jag kör alltså som regel på Hager, hela systemet.
Tidigare har jag ibland installerat en malmbergs central om priset har behövts hållas lågt, men nu har jag upptäckt att "min" grossist, Solar har ett bra pris på färdiga centraler med AEG-prylar i, som jag nu gått över till för de prispressade installationerna.
Vad gäller VP-rör, så har jag inte sett några med slät insida, men markslang finns med slät insida.
Alltså vp-rör i dim 16, 20, 25, 32 osv, finns nog ej med slät insida, men däremot 50mm gul markslang.
Men det finns lågfriktions-VP,
PM flex heter hispeed
pipelife heter topspeed eller inflex (som är halogenfria)
Själv föredrar jag PM flex något över pipelife, men jag tycker de är relativt likvärdiga ...
Jag funderar på om det kan vara Malmbergs då jag tror att normcentralen är Malmbergs eventuellt färdig med ett antal brytare. Funderar på om jag ska fortsätta med samma för att det ska se snyggast ut eller om de nya får bli det märke med bäst pris kontra kvalitet.
Tack för dina tankar om brytare och jfb. Malmbergs tycker jag inte om på uttag, strömbrytare mm men bra att veta att de verkar funka bra som dvärgbrytare. Lutar åt att det helt enkelt får bli det märke som finns hos den webbshop jag beställer övrigt ifrån.
Vad gäller rören förstod jag det som att han menade slät insida på 16 och 22 mm, men det kanske bara var ytbeläggningen han menade.
Ja OK.H hjulia skrev:Oj, hade tänkt hänvisa till bilden i inlägg #6 men det glömde jag visst..
Jag funderar på om det kan vara Malmbergs då jag tror att normcentralen är Malmbergs eventuellt färdig med ett antal brytare. Funderar på om jag ska fortsätta med samma för att det ska se snyggast ut eller om de nya får bli det märke med bäst pris kontra kvalitet.
Det sitter DIN-Line där, och det är/var Malmbergs lågprissatsning på den tiden.
Jag vet inte om de fortfarande förs av Malmbergs, och jag tror att de bytte utseende lite i slutet.
edit:
Kollade Malmbergs nu.
De verkar ha kvar DINline, men alla produktbilder var borta.
Och så har de en serie som heter MLine, som jag får känslan håller på och ersätter DINLine, men jag vet inte.
Alltså ... jag har ingen aning om malmbergs produktstrategi vad gäller normapparater och automatsäkringar, jag slås gång på gång av att de har ett väldigt stort och spretigt program, och att man kan välja grymt många olika apparater med samma tekniska prestanda, men malmbergs ger liksom ingen ledtråd om varför man ska välja det ena eller andra.
OK, nu har jag kollat ännu mer noga.
DINLine och MLine kan jag bara hitta i lite udda storlekar och utföranden, typ 40A, 63A, 6A, tvåpoliga och trepoliga, eller 1p + N osv
Så jag är rätt definitivt säker på att dessa två serier är utgångna och det enda som jag kan beställa från malmbergs är det lite udda som ligger kvar i lager.
Och jag har aldrig köpt någon av dessa serier, inte för att jag har någon direkt orsak att anföra för detta, kanske en känsla av att det hör mer till lågpris.
Och jag betalar ju bara 21:- +moms för en 10A, 13A eller 16A Malmbergs, så skulle den vara någon enstaka krona bättre så är det ju bara att välja den.
En enpolig MLine i 20A var det närmaste normala säkringar som fanns kvar i sortimentet, och den betalar jag 16kr + moms för.
För en hager 10A betalar jag 47kr och en AEG 10A 34kr (+moms, båda)
Siemens, som jag väldigt gärna skulle själv haft hemma, får jag betala ännu mer för, även deras enklaste standard/bostad-serie.
DINLine och MLine kan jag bara hitta i lite udda storlekar och utföranden, typ 40A, 63A, 6A, tvåpoliga och trepoliga, eller 1p + N osv
Så jag är rätt definitivt säker på att dessa två serier är utgångna och det enda som jag kan beställa från malmbergs är det lite udda som ligger kvar i lager.
Och jag har aldrig köpt någon av dessa serier, inte för att jag har någon direkt orsak att anföra för detta, kanske en känsla av att det hör mer till lågpris.
Och jag betalar ju bara 21:- +moms för en 10A, 13A eller 16A Malmbergs, så skulle den vara någon enstaka krona bättre så är det ju bara att välja den.
En enpolig MLine i 20A var det närmaste normala säkringar som fanns kvar i sortimentet, och den betalar jag 16kr + moms för.
För en hager 10A betalar jag 47kr och en AEG 10A 34kr (+moms, båda)
Siemens, som jag väldigt gärna skulle själv haft hemma, får jag betala ännu mer för, även deras enklaste standard/bostad-serie.
Hager, Schneider, ABB och Rogy finns hos de jag har tänkt att beställa och alla ligger i ungefär samma prisklass förutom Rogy som är väldigt mycket billigare. Lutar åt att ta Hager då de är aningen billigare än Schneider och ABB, även om det inte skiljer mycket. Rogy har jag aldrig hört talas om och jag blir lite skeptisk när det är så stor prisskillnad (se tabell nedan, pris ink moms). Är det någon som kan säga bu eller bä om dessa?
Ser även att det finns något som kallas brytförmåga och som antingen verkar vara 6kA eller 10kA. På befintliga dvärgbrytare har jag 6kA och det finns även större utbud av dessa så jag misstänker att det är de jag ska ha?
Hager
C10A 6kA - 47kr
C16A 6kA - 53kr
C16A 6kA 3-pol - 244kr
C10A 10kA - 67kr
C16A 10kA - 88kr
C16A 10kA 3-pol - 383kr
Rogy
C10A 10kA - 37kr
C16A 10kA - 32kr
C16A 10kA 3-pol - 152kr
Oj! Skrev jag 22mm VP-rör? Jag menade 20mm. Vi pratade om pistoler med kaliber .22 precis innan så det verkar som att min hjärna blandade ihop siffrorna när jag sen skulle svara här...
Nu har jag kikat runt lite efter lågfriktions-VP och på beskrivningarna att döma så var det nog dessa rör elektrikern menade. Men jag såg att både PM Flex och Pipelife har två produkter vardera som heter olika saker, men av beskrivningen att döma verkar båda varianterna från varje tillverkare ha ungefär samma egenskaper. Eftersom priset skiljer en del antar jag att det finns en skillnad mellan de olika varianterna, men jag kan inte komma på vad. Vet ni om det är skillnad mellan dem och i så fall vad som skiljer dem åt?
De två varianterna från PM Flex:
https://www.elbutik.se/product.html/pm-flex-installationsror?category_id=1918
https://www.elbutik.se/product.html/pm-flex-hispeed-lagfriktionsror?category_id=1918
De två varianterna från Pipelife:
https://www.elbutik.se/product.html/pipelife-inflex-vp-flexror-lagfriktion?category_id=1918
https://www.elbutik.se/product.html/flexror-top-speed?category_id=1918
Sen hittade jag denna hjälpkontakt och blev nyfiken vad den används till? Inte för att jag tror att jag behöver den men det är alltid kul att veta vad saker används till och beskrivningen var inte till så stor hjälp.
https://www.elkatalogen.se/produkte...gbrytare-och-personskyddsautomater-mz201.html
Ser även att det finns något som kallas brytförmåga och som antingen verkar vara 6kA eller 10kA. På befintliga dvärgbrytare har jag 6kA och det finns även större utbud av dessa så jag misstänker att det är de jag ska ha?
Hager
C10A 6kA - 47kr
C16A 6kA - 53kr
C16A 6kA 3-pol - 244kr
C10A 10kA - 67kr
C16A 10kA - 88kr
C16A 10kA 3-pol - 383kr
Rogy
C10A 10kA - 37kr
C16A 10kA - 32kr
C16A 10kA 3-pol - 152kr
Oj! Skrev jag 22mm VP-rör? Jag menade 20mm. Vi pratade om pistoler med kaliber .22 precis innan så det verkar som att min hjärna blandade ihop siffrorna när jag sen skulle svara här...
Nu har jag kikat runt lite efter lågfriktions-VP och på beskrivningarna att döma så var det nog dessa rör elektrikern menade. Men jag såg att både PM Flex och Pipelife har två produkter vardera som heter olika saker, men av beskrivningen att döma verkar båda varianterna från varje tillverkare ha ungefär samma egenskaper. Eftersom priset skiljer en del antar jag att det finns en skillnad mellan de olika varianterna, men jag kan inte komma på vad. Vet ni om det är skillnad mellan dem och i så fall vad som skiljer dem åt?
De två varianterna från PM Flex:
https://www.elbutik.se/product.html/pm-flex-installationsror?category_id=1918
https://www.elbutik.se/product.html/pm-flex-hispeed-lagfriktionsror?category_id=1918
De två varianterna från Pipelife:
https://www.elbutik.se/product.html/pipelife-inflex-vp-flexror-lagfriktion?category_id=1918
https://www.elbutik.se/product.html/flexror-top-speed?category_id=1918
Sen hittade jag denna hjälpkontakt och blev nyfiken vad den används till? Inte för att jag tror att jag behöver den men det är alltid kul att veta vad saker används till och beskrivningen var inte till så stor hjälp.
https://www.elkatalogen.se/produkte...gbrytare-och-personskyddsautomater-mz201.html
