Nibe FLM 30
Ja, vi ska koppla en Nibe 1210, 8,5kW med FLM30. Borrning 130-160m.
Boyta 200kvm + garage och förråd 30kvm.
Garagedelen kommer att ha lägre temperatur som övriga huset.
Erfarenhet har vi ingen, vi har inte installerat anläggningen.
Det är värmekonsulten som har rekommenderat kombinationen utifrån husets behov.
Boyta 200kvm + garage och förråd 30kvm.
Garagedelen kommer att ha lägre temperatur som övriga huset.
Erfarenhet har vi ingen, vi har inte installerat anläggningen.
Det är värmekonsulten som har rekommenderat kombinationen utifrån husets behov.
I vårt fall ingick i huspaketet, så det kostar inget extra.
Samma som slingorna i plattan, ritningen och beräkningen gjordes av Thermo Tec, men det ingår i grundpriset.
Jag vet inte om det annorlunda för andra men för oss blev det så.
Samma som slingorna i plattan, ritningen och beräkningen gjordes av Thermo Tec, men det ingår i grundpriset.
Jag vet inte om det annorlunda för andra men för oss blev det så.
Sweli, har läst dina inlägg om er VP anläggning och varje gång förundrats över storleken på pumpen. Du bor inte i närheten av polarisen, huset är nytt och rimligtvis sällsynt välisolerat, du har återvinning av ventilerad luft, golvvärme överallt (?) vilket gör pumpen effektiv.
Hur har värmekonsulten resonerat när han kommer fram till att du behöver en så pass stor pump? Hur har ni resonerat rörande borrdjup, 130m är pluttlite för en 8,5. Hur mycket effekt anser man behöver tillföras per kvadratmeter? Några beräkningar måste konsulten ha gjort?
Mitt hus är både större och sämre isolerat (även efter min renovering gissar jag), ändå är det ingen som haft riktigt goda argument för en 8,5. Några offererade detta men kunde hålla med om att en sjua skulle fungera bra det med. Jag bor förvisso lite längre söder ut (stockholm), men det förklarar inte skillnaden.
Resonera kring detta så jag kan sova lugnt om natten.....
Hur har värmekonsulten resonerat när han kommer fram till att du behöver en så pass stor pump? Hur har ni resonerat rörande borrdjup, 130m är pluttlite för en 8,5. Hur mycket effekt anser man behöver tillföras per kvadratmeter? Några beräkningar måste konsulten ha gjort?
Mitt hus är både större och sämre isolerat (även efter min renovering gissar jag), ändå är det ingen som haft riktigt goda argument för en 8,5. Några offererade detta men kunde hålla med om att en sjua skulle fungera bra det med. Jag bor förvisso lite längre söder ut (stockholm), men det förklarar inte skillnaden.
Resonera kring detta så jag kan sova lugnt om natten.....
Mathias, jag har också haft såna funderingar och frågat om och om igen till vår värmekonsult och min sambo om detta är korrekt.
Jag ser att ingen eller nästan ingen här på forumet ska ha en så stor pump. Ändå har vi som du sa väldigt bra isolerade väggar U-värde 0,18. Men man kan lura sig också att tro att detta räcker.
Så här blev förklaringen:
Det är inte bara boytan man räknar när man ska bestämma storlek på pumpen, det är volymen, fönster och andra parametrar också är med.
I vårt fall har vi ett vardagsrum och vårt sovrum öppet till taknok.
Vi har väldigt stora fönster, i v-rummet går dom från golv till tak med en halvmåne ovanpå på 2mx1m
I resten av huset har vi både stora och många fönster.
Han har räknat att med borrhåll på 130m (vilket jag kommer att begära 160m) kommer pumpen att täcka 75%-85% (jag kommer inte ihåg precis) av husets behov.
Energin från FLM30, kommer att värma upp vattnet som ska cirkulera i borrhållet (återvinningsvärme).
Totalt yta som vi ska värma upp är 230kvm, inkl garaget (där kommer vi att hålla ca 5-10 grader, när bilen är inne). Bilarna mår ingen bra i varmgarage.
Först ville jag ha kall garage men vår grundentreprenör rekommenderade att ändå ha golvvärme där. I det fallet man behöver använda garaget som förråd, vill man gärna ha värme. Vi gick med på rekommendationen och vi ångrar inte beslutet, vi kommer att behöva använda garaget som förråd medan man bygger huset ;D
Dessutom kommer vi att bygga en kombinerad kamin/kakelugn med cirkulationsrör till övervåningen/sovrummen. För att golvvärmen ska fungera korrekt, ska vi komplettera golvvärmerumsgivaren med ytterliggare en givare som känner av golvtemperaturen. Givarens uppgift är att släppa fram viss värme till golvet även om rumstemperaturen är hög. Genom detta förfarande slipper man vid eldningens slut en efterföljande rumstemperatursänkning tillföljd av värmetrögheten i golvet.
Jag har kollat idag när värmeslingorna är på plats, precis innan de började att gjuta, avståndet mellan golvslingorna och ytan. Det blir ca 5cm. På det ska vi ha klinkers i hela bottenvåningen. Då bygger hela "konstruktionen" över slingorna 7cm totalt, har jag räknat.
Jag hade läst på Wirsbos sida att man kunde lägga slingorna ovanpå armeringen, då bygger det bara 3cm.
Vår grundentreprenör gick med på det, men vår KA (Lukasz) satte sig emot. Det var för stor risk att skada slingorna. För att montera våra väggar måste de bulta först en stöd för att sen kunna bulta själva väggen i plattan och i den processen är risken att dom bultar mitt i rören. Så jag gav mig och gick på KAs rekommendation, slingorna under armeringen.
På övervåningen är det inga problem, jag har redan frågat. Slingorna är inte så nära väggarna och då minskar risken för att kunna skadda dom.
Jag kan säga, att det är inte mycket jag inte har läst om konstruktionsteknik dom här månaderna. Jag har ägnat mycket tid att lära mig, för att kunna diskutera och förstå. Våra entreprenörer och min sambo har inte så lätt alla gånger. När jag vill att de ska göra på ett viss sätt, ska de bevisa först varför det inte går ;D ;D
Oy! din fråga var bara varför vi valde Nibe med 8,5kW :-/
Jag ser att ingen eller nästan ingen här på forumet ska ha en så stor pump. Ändå har vi som du sa väldigt bra isolerade väggar U-värde 0,18. Men man kan lura sig också att tro att detta räcker.
Så här blev förklaringen:
Det är inte bara boytan man räknar när man ska bestämma storlek på pumpen, det är volymen, fönster och andra parametrar också är med.
I vårt fall har vi ett vardagsrum och vårt sovrum öppet till taknok.
Vi har väldigt stora fönster, i v-rummet går dom från golv till tak med en halvmåne ovanpå på 2mx1m
I resten av huset har vi både stora och många fönster.
Han har räknat att med borrhåll på 130m (vilket jag kommer att begära 160m) kommer pumpen att täcka 75%-85% (jag kommer inte ihåg precis) av husets behov.
Energin från FLM30, kommer att värma upp vattnet som ska cirkulera i borrhållet (återvinningsvärme).
Totalt yta som vi ska värma upp är 230kvm, inkl garaget (där kommer vi att hålla ca 5-10 grader, när bilen är inne). Bilarna mår ingen bra i varmgarage.
Först ville jag ha kall garage men vår grundentreprenör rekommenderade att ändå ha golvvärme där. I det fallet man behöver använda garaget som förråd, vill man gärna ha värme. Vi gick med på rekommendationen och vi ångrar inte beslutet, vi kommer att behöva använda garaget som förråd medan man bygger huset ;D
Dessutom kommer vi att bygga en kombinerad kamin/kakelugn med cirkulationsrör till övervåningen/sovrummen. För att golvvärmen ska fungera korrekt, ska vi komplettera golvvärmerumsgivaren med ytterliggare en givare som känner av golvtemperaturen. Givarens uppgift är att släppa fram viss värme till golvet även om rumstemperaturen är hög. Genom detta förfarande slipper man vid eldningens slut en efterföljande rumstemperatursänkning tillföljd av värmetrögheten i golvet.
Jag har kollat idag när värmeslingorna är på plats, precis innan de började att gjuta, avståndet mellan golvslingorna och ytan. Det blir ca 5cm. På det ska vi ha klinkers i hela bottenvåningen. Då bygger hela "konstruktionen" över slingorna 7cm totalt, har jag räknat.
Jag hade läst på Wirsbos sida att man kunde lägga slingorna ovanpå armeringen, då bygger det bara 3cm.
Vår grundentreprenör gick med på det, men vår KA (Lukasz) satte sig emot. Det var för stor risk att skada slingorna. För att montera våra väggar måste de bulta först en stöd för att sen kunna bulta själva väggen i plattan och i den processen är risken att dom bultar mitt i rören. Så jag gav mig och gick på KAs rekommendation, slingorna under armeringen.
På övervåningen är det inga problem, jag har redan frågat. Slingorna är inte så nära väggarna och då minskar risken för att kunna skadda dom.
Jag kan säga, att det är inte mycket jag inte har läst om konstruktionsteknik dom här månaderna. Jag har ägnat mycket tid att lära mig, för att kunna diskutera och förstå. Våra entreprenörer och min sambo har inte så lätt alla gånger. När jag vill att de ska göra på ett viss sätt, ska de bevisa först varför det inte går ;D ;D
Oy! din fråga var bara varför vi valde Nibe med 8,5kW :-/
Jag tycker också att 1210-8,5 låter stort, vid 0/35 ("golvvärme") ger den 10,3 kW i uteffekt, till detta har du en FLM 30 samt en kamin. OK att ditt hus blir mycket speciellt med stora fönster och tak upp till nock, men 8,5 kW + "godis" låter stort även i mina öron.
Men din konsult har säkert rätt, han är antagligen såväl utbildad och har lång erfarenhet av likadana/likartade beräkningar.
Men en sak är säker, du kommer att få extremt låg energiförbrukning i din stora kåk. Såvida inte dina hushållsmaskiner går på högvarv dygnet runt ;D
Men din konsult har säkert rätt, han är antagligen såväl utbildad och har lång erfarenhet av likadana/likartade beräkningar.
Men en sak är säker, du kommer att få extremt låg energiförbrukning i din stora kåk. Såvida inte dina hushållsmaskiner går på högvarv dygnet runt ;D
Det var det som var meningen, vi vill gärna ha stort hus, men det ska inte kosta någonting att driva det ;D ;D ;D ;D
Skämt åt sido, investeringen är så lite... bara 3000 mera än 7an, det tjänar vi snabbt in.
Ang. värmekonsulten tror vi att han kan sin sak.
Han räknar inte bara på småhus, han gör beräkningar på stora konstruktioner också, så vi får lita på att han kan bättre än vi.
Skämt åt sido, investeringen är så lite... bara 3000 mera än 7an, det tjänar vi snabbt in.
Ang. värmekonsulten tror vi att han kan sin sak.
Han räknar inte bara på småhus, han gör beräkningar på stora konstruktioner också, så vi får lita på att han kan bättre än vi.
Är det en kuggfråga eller?
Med tanke på den blandade kvaliteten på arbetskraft och kompetens i byggsvängen kan det vara vettigt att skaffa sig ett någorlunda hum om det mesta...så man åtminstone vet om saker och ting är rimligt eller inte. Jag erbjuder dig en möjlighet att skaffa dig en siffra som du åtminstone kan jämföra med din konsults. Ett underlag för diskussion så att säga.
Karl, jag ifrågasätter inte din kalkyl :-/
Jag kanske uttryckte mig fel ???
Det jag undrar bara är om i det fallet kalkylen säger att vi inte behöver så stor panna, ska jag leta efter en annan värmekonsult? :-/ :-/
Han kommer att säga att om vi inte litar på hans rekommendation, kan vi väl dra och välja det vi vill då :-/
Förresten, jag tror att du skickade kalkylen tidigare till mig, jag ska leta i min dator hemma.
Nu efter alla inlägg emot vår 8,5 wattare, ska jag lägga våra siffror och kolla ordentligt.
Jag kanske uttryckte mig fel ???
Det jag undrar bara är om i det fallet kalkylen säger att vi inte behöver så stor panna, ska jag leta efter en annan värmekonsult? :-/ :-/
Han kommer att säga att om vi inte litar på hans rekommendation, kan vi väl dra och välja det vi vill då :-/
Förresten, jag tror att du skickade kalkylen tidigare till mig, jag ska leta i min dator hemma.
Nu efter alla inlägg emot vår 8,5 wattare, ska jag lägga våra siffror och kolla ordentligt.
Sweli, givet infon "so far" skulle jag fundera ett varv till på pumpen. Väljer du att köra med 8,5an, se iaf till att få en acktank installerad. Det kostar väldigt lite extra men verkar ge bra effekt på gångtider och flexibilitet i styrning av pumpen.KarlXII skrev:Är det en kuggfråga eller?
Med tanke på den blandade kvaliteten på arbetskraft och kompetens i byggsvängen kan det vara vettigt att skaffa sig ett någorlunda hum om det mesta...så man åtminstone vet om saker och ting är rimligt eller inte. Jag erbjuder dig en möjlighet att skaffa dig en siffra som du åtminstone kan jämföra med din konsults. Ett underlag för diskussion så att säga.
Angående beräkningen av förbrukningen skall man inte överdriva svårigheten i detta. Du har U-värden för alla ytor i huset, då är det "lätt" att beräkna förlusterna genom väggar, tak, golv och fönster. Använder du Kungens excelark (som jag förvisso inte sett) gissar jag att du inte kommer speciellt långt från "sanningen"
från värmekonsulten....! Är ni ensamma om huset i detta utförande? Tillverkaren kanske kan hänvisa till andra med ett liknande hus (om än annan planlösning) som kan ge dig exakta uppgifter på verklig förbrukning.Givet allt detta "mot-prat" skall man också vara medveten om att 1,5kW hit eller dit inte avgör jordens undergång. Du får en pump som går kortare tid med fler start och stopp (vilket vissa, inte alla, anser korta livslängden på pumpen) samtidigt som behovet av elpatron minskar de kalla dagarna. Billigare drift mao, eventuellt på bekostnad av livslängd. Tänker du bo i huset i 15 år? Om inte, skit i livslängden, det blir någonannans problem.......
Jag uppskattar jätte mycket för alla rekommendationer.
Vi ska verkligen titta en gång till på det.
MathiasS-> Tyvärr kan vi inte jämföra med andra hus. Vi har ritat huset själva och alltså finns inget hus som liknar detta :-/
Vi vet inte var vi kommer att bo om 15 år, kanske vi har flyttat för länge sen till Provence ;D ;D
Skulle jag kunna få lite mera förklaring om ackumulatortanken, var installerar man den och hur kopplar jag den till pumpen?
Inte minst var hittar jag såna?
Nu har jag en liten fråga kvar:
När jag har räknat hur mycket är vår effektbehov var hittar jag information om vilken panna ska jag välja?
KarlXII ;D till och med Sambon blev orolig, så nu ska han sätta sig med din kalkyl och värmekonsultens papper och börja att räkna ;D ;D
Sambon hittade din kalkyl och har börjat att titta på den.
Han har en del frågor ang "husets forutsättningar":
Vi har en 1.5 plans villa med takkupor. Frågan är när det gäller tak och antal kvm vilket tak avses?
Ytterväggar: räknas även takkupornas ytterväggar?
Golv: är det bottenplanets golvyta som avses eller båda planen?
Vi har inte beställt pannan än så vi kan alltid ändra oss.
Nu känner vi att vi måste gå till botten med denna fråga.
Återkommer när vi har räknat :-/
Vi ska verkligen titta en gång till på det.
MathiasS-> Tyvärr kan vi inte jämföra med andra hus. Vi har ritat huset själva och alltså finns inget hus som liknar detta :-/
Vi vet inte var vi kommer att bo om 15 år, kanske vi har flyttat för länge sen till Provence ;D ;D
Skulle jag kunna få lite mera förklaring om ackumulatortanken, var installerar man den och hur kopplar jag den till pumpen?
Inte minst var hittar jag såna?
Nu har jag en liten fråga kvar:
När jag har räknat hur mycket är vår effektbehov var hittar jag information om vilken panna ska jag välja?
KarlXII ;D till och med Sambon blev orolig, så nu ska han sätta sig med din kalkyl och värmekonsultens papper och börja att räkna ;D ;D
Sambon hittade din kalkyl och har börjat att titta på den.
Han har en del frågor ang "husets forutsättningar":
Vi har en 1.5 plans villa med takkupor. Frågan är när det gäller tak och antal kvm vilket tak avses?
Ytterväggar: räknas även takkupornas ytterväggar?
Golv: är det bottenplanets golvyta som avses eller båda planen?
Vi har inte beställt pannan än så vi kan alltid ändra oss.
Nu känner vi att vi måste gå till botten med denna fråga.
Återkommer när vi har räknat :-/
Om acktanken: http://www.rinkabyror.se/, gå in på Värme, Acktankar, Bestnr 2800. Se även www.boroe.se
Acktanken monteras som ditt första element, dvs direkt efter pumpen på framledningsröret. Jag antar att du har shuntgrupp och fördelare för golvvärme och då skall acktanken sitta mellan fördelare och VP. Har du både radiatorer och golvvärme skall du splitta framledningen i två (radiator/gv) EFTER acktanken. Framledning från VP ansluts i botten på acktanken och tas ut i toppen på den.
Givet ditt effektbehov, vilken panna väljer du..... Det är ju då det svåra börjar.... ;D Normalt brukar man dimensionera för 50% effektäckningsgrad, dvs dividera ditt framräknade effektbehov med 2. Detta motsvarar en energitäckningsgrad på cirka 95% har jag för mig.
Visst är det besvärligt när man plötsligt måste börja tänka på saker som man redan placerat i facket för behandlade ärenden... Själv trodde jag fram till igår, efter några dagars fifflande, att jag hade helt klart för mig vad jag ska beställa för fönster, men så tänkte jag lite till och insåg att det bara är att börja om igen. Karmyttermått, bågdagbredder, glasfalsbredder och bågbredder står mig upp i halsen. För att inte tala om dessa förbaskade spröjs....!
Acktanken monteras som ditt första element, dvs direkt efter pumpen på framledningsröret. Jag antar att du har shuntgrupp och fördelare för golvvärme och då skall acktanken sitta mellan fördelare och VP. Har du både radiatorer och golvvärme skall du splitta framledningen i två (radiator/gv) EFTER acktanken. Framledning från VP ansluts i botten på acktanken och tas ut i toppen på den.
Givet ditt effektbehov, vilken panna väljer du..... Det är ju då det svåra börjar.... ;D Normalt brukar man dimensionera för 50% effektäckningsgrad, dvs dividera ditt framräknade effektbehov med 2. Detta motsvarar en energitäckningsgrad på cirka 95% har jag för mig.
Visst är det besvärligt när man plötsligt måste börja tänka på saker som man redan placerat i facket för behandlade ärenden...
Själv trodde jag fram till igår, efter några dagars fifflande, att jag hade helt klart för mig vad jag ska beställa för fönster, men så tänkte jag lite till och insåg att det bara är att börja om igen. Karmyttermått, bågdagbredder, glasfalsbredder och bågbredder står mig upp i halsen. För att inte tala om dessa förbaskade spröjs....!Det är alltid ytor som utgör utsidan på skalet., dvs hela ytan på bottenvåningen (inte mellanplanet), till alla väggar hör även sidorna på kuporna, till tak hör även kup-taken. Det är bara att plussa påSweli skrev:
Det här arket ger dig en beräkning på värmeförlusterna åt alla håll, neråt, uppåt och åt sidorna vid olika ytter- och innertemperaturer, men tar ingen hänsyn till ventilationen. Man drar ju in en del kall luft....
Den vete fan hur man ska räkna på....nån som vet?
