Ngenic Tune - uppskattad besparing visar ett negativt värde?
Har inte haft min Ngenic Tune mer än ca 1 månad. De första veckorna visade den på en besparing på runt 1000:-/år. Nu senaste dagarna har den istället börjat visa en negativ besparing, alltså en extrakostnad. Någon som kan förklara hur detta går ihop? Det står att den uppskattade besparingen inte tar hänsyn till elpriset, så jag gissar att elpriset inte har något med detta att göra?
Kan det ha något att göra med att jag även har Tado-termostater på alla radiatorer som jag ställt på önskad tepetatur rum för rum? Det står att man ska öppna alla termostater fullt och sedan efter hand justera ner termostaterna på de platser man vill ha lägre temperatur på. Kan detta spela in? Den enda termostat jag har på fullt är den i rummet där jag har Ngenics inomhusgivare, då detta också rekommenderas.
Kan tilläggas att jag har en bergvärmepump.
Kan det ha något att göra med att jag även har Tado-termostater på alla radiatorer som jag ställt på önskad tepetatur rum för rum? Det står att man ska öppna alla termostater fullt och sedan efter hand justera ner termostaterna på de platser man vill ha lägre temperatur på. Kan detta spela in? Den enda termostat jag har på fullt är den i rummet där jag har Ngenics inomhusgivare, då detta också rekommenderas.
Kan tilläggas att jag har en bergvärmepump.
Om din värmekurva på värmepumpen är för lågt ställd för att uppnå ditt börvärde, exempelvis 20c inne, så kommer ju ngenic att lägga på tills du får 20c i snitt inne.
Summerar man därefter ngenics påverkan på din värmepump så ser man att ngenic ökat mer än den minskat förbrukningen, eftersom kurvan var för låg. Och då blir besparingen med ngenic negativ (men komforten blir ju bättre...).
Jag brukar ignorera ngenics besparingsberäkning, den är ganska kass. I alla fall för mitt system blir det missvisande.
Summerar man därefter ngenics påverkan på din värmepump så ser man att ngenic ökat mer än den minskat förbrukningen, eftersom kurvan var för låg. Och då blir besparingen med ngenic negativ (men komforten blir ju bättre...).
Jag brukar ignorera ngenics besparingsberäkning, den är ganska kass. I alla fall för mitt system blir det missvisande.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 381 inlägg
Besparingen är bara en uträkning utifrån hur mycket den behöver justera vad värmepumpen tror det är för utetemperatur.
Så om dina termostater stänger ner innan Ngenic tycker du uppnått rätt temp så kommer den säga åt pumpen att det är kallare ute så den jobbar lite mer.
Så om dina termostater stänger ner innan Ngenic tycker du uppnått rätt temp så kommer den säga åt pumpen att det är kallare ute så den jobbar lite mer.
Jag har aldrig riktigt förstått det där med värmekurva riktigt. Ngenic håller temperaturen ganska bra +/- 0.2 grader ca. Medelvärdet för påverkan under den tid jag haft Ngenic installerad ligger på -2.8 grader. Har även satt elprisstyrning till näst högsta nivå i inställningarna. Elpatronen har inte gått igång en enda gång utom när den kör ”desinficering” genom att värma upp vatten extra mycket en gång i veckan. Går det dra några slutsatser utifrån detta om jag borde höja värmekurvan? Bifogar bild på hur den är inställd nu. Har inte rört den, utan detta är vad installatören ställde in.B BSOD skrev:
Vad är du vill uppnå med Ngenic Tune samt med Tado-termostater?
Jag misstänker att du "går över ån efter vatten" istället för att göra de justeringar som bör göras i originalsystemet.
Steg 1 är att justera in förinställningen på alla radiatorer/golvvärmeshuntar/golvvärmeslingor så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator etc.
Steg 2 är att justera in värmekurvan, lutning och parallellförskjutning så att det blir "rätt" temperatur i alla rum oberoende utetemperatur.
Steg 3 är att montera och injustera termostaterna på radiatorerna.
Termostaterna bör inte strypa flödet förrän rummet får värmetillförsel via extern värmekälla som tex solinstrålning.
Stegen ovan är extra viktiga om man har någon typ av värmepump.
Jag misstänker att du "går över ån efter vatten" istället för att göra de justeringar som bör göras i originalsystemet.
Steg 1 är att justera in förinställningen på alla radiatorer/golvvärmeshuntar/golvvärmeslingor så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator etc.
Steg 2 är att justera in värmekurvan, lutning och parallellförskjutning så att det blir "rätt" temperatur i alla rum oberoende utetemperatur.
Steg 3 är att montera och injustera termostaterna på radiatorerna.
Termostaterna bör inte strypa flödet förrän rummet får värmetillförsel via extern värmekälla som tex solinstrålning.
Stegen ovan är extra viktiga om man har någon typ av värmepump.
Minuspåverkan (enligt ngenic) är ju när ngenic ökar framtempen / gasar på pumpen. Så -2.8c betyder ju att den i snitt fejkat motsvarande -3c kallare utomhustemp än verkligheten varit. Därav ökad elförbrukning enligt deras sätt att räkna.
Jag vet inte hur dina radiatorer är dimensionerade, men runt 40c vid 0 och runt 50-55c vid -10 har jag för mig att jag har. Du kommer ju upp i -55 först vid -20. Känns som den kanske är lite åt det låga hållet.
Men du kan nog skippa att justera värmekurvan om ngenic håller inom 0.2c inomhustemp, så löser ju ngenic det åt dig I alla fall. Elpatronen går i alla fall in först när kompressorn inte räcker till, så jag hade nog låtit bli att pilla på inställningarna om du har det bra nu.
Bra stt termostaten i rummet med innegivaren är fullt öppen. Här kan du inte köra tado, det blir fel om du gör det.
Jag vet inte hur dina radiatorer är dimensionerade, men runt 40c vid 0 och runt 50-55c vid -10 har jag för mig att jag har. Du kommer ju upp i -55 först vid -20. Känns som den kanske är lite åt det låga hållet.
Men du kan nog skippa att justera värmekurvan om ngenic håller inom 0.2c inomhustemp, så löser ju ngenic det åt dig I alla fall. Elpatronen går i alla fall in först när kompressorn inte räcker till, så jag hade nog låtit bli att pilla på inställningarna om du har det bra nu.
Bra stt termostaten i rummet med innegivaren är fullt öppen. Här kan du inte köra tado, det blir fel om du gör det.
Anledningen till att jag överhuvudtaget har Tado var att jag bodde på två ställen parallellt under 2 års tid. Hade vedpanna och elpatron. För att kunna ha underhållsvärme utan att ruinera mig på elpatronen installerade jag tado-termostater och hade ca 10 grader underhållsvärme de veckor jag inte var här. Sedan dagen innan jag skulle åka hit så höjde jag upp temperaturen till en behaglig temperatur, för att sedan när jag kom hit tände jag en brasa i pannan och stängde av elpatronen. Efter jag flyttat hit permanent har jag nu installerat en bergvärmepump, men har kvar Tado-termostaterna dels för att de är nyare än de befintliga som var ca 35 år gamla, och dels för att kunna få lite information i mobilen om temperatur och luftfuktighet för de olika rummen smidigt. Vet inte om Ngenic och Tado konkurrerar lite så det blir knas, och vad jag i så fall borde göra. Helst vill jag behålla Tado-termostaterna också, men man kanske ska testa öppna dem fullt ut och se vad som händer? I två av rummen har jag satt en lägre temperatur då jag sällan är där och tänker att man kanske sparar lite energi genom att inte värma upp även dessa rum. Har dörren stängd in till dessa.Demmpa skrev:
Rummet med innegivaren är den som sätter kurvan för pumpen. Där måste ngenic styra, dvs termostat fullt öppen.
Resten är ju lite sekundärt. Om du stryper ner med tado där, för att elementen t.ex. är överdimensionerade i de rummen eller om du aldrig är där, så gör du ju rätt.
Jag brukar reglera in genom att börja med fullt öppet överallt, köra så låg framtemp som möjligt på värmepumpen. Låg temp ger bra COP. Om det blir för kallt någonstans så måste kurvan skruvas upp lite. Och blir det som ett resultat av ökad framtemp någonstans övervarmt så får man ställa ner termostaten i det rummet lite. Så justerar jag. Låter det ta ett par dagar mellan varje justering, annars är man körd.
Cirkpumpen är ju en separat historia, men ligger man på ca 5-7c dT över värmepumpen så är man ganska rätt ute med den. Beror ju lite på hur man dimensionerat rör/element också, ibland kan det behövas lite extra tryck i cirkpumpen för att få ut värmen överallt i systemet.
Resten är ju lite sekundärt. Om du stryper ner med tado där, för att elementen t.ex. är överdimensionerade i de rummen eller om du aldrig är där, så gör du ju rätt.
Jag brukar reglera in genom att börja med fullt öppet överallt, köra så låg framtemp som möjligt på värmepumpen. Låg temp ger bra COP. Om det blir för kallt någonstans så måste kurvan skruvas upp lite. Och blir det som ett resultat av ökad framtemp någonstans övervarmt så får man ställa ner termostaten i det rummet lite. Så justerar jag. Låter det ta ett par dagar mellan varje justering, annars är man körd.
Cirkpumpen är ju en separat historia, men ligger man på ca 5-7c dT över värmepumpen så är man ganska rätt ute med den. Beror ju lite på hur man dimensionerat rör/element också, ibland kan det behövas lite extra tryck i cirkpumpen för att få ut värmen överallt i systemet.
En korkad utegivare i norrläge fattar inte att solen har legat på hel dagen… Det gör Ngenic och alla andra innehgivare. Ngenic kommer bara till sin rätt fullt ut om man har timpris på elen och priset är volatilt. Då undviker den att starta vp när priset är högt. Bra besparing vår och höst
Nej, det är väldigt olämpligt, då riskerar du få kallt inomhus så fort solen lyser lite.B Bengt65 skrev:
Har man stora fönster eller att solen värmer insidan mycket av andra anledningar så är en innegivare bra för att kompensera.
Det är bl.a. för att minska effekten av solinstrålningen som radiatorerna behöver injusteras gällande förinställningen samt att termostaterna monteras och injusteras så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
Till reglercentralen måste det vara minst två tempgivare anslutna, framledningsgivaren och ute-/innegivaren (helst utegivaren), men det är bättre med alla tre givarna. Innegivaren är lurigt att få till rätt placering.
Till reglercentralen måste det vara minst två tempgivare anslutna, framledningsgivaren och ute-/innegivaren (helst utegivaren), men det är bättre med alla tre givarna. Innegivaren är lurigt att få till rätt placering.