Montage av spirorör
Jag är på gång att isolera övervåningen på vårt nybyggda hus.
I samband med detta så skall jag dra spirorör och montera frånluftsdon.
Har aldrig gjort detta tidigare så jag undrar om det är något speciellt jag skall tänka på avseende montage och skarvning av rör/don.
Efter det att jag monterat rören så kommer det att dröja ett tag innan jag kommer att nyttja ytan. Skall jag plugga rören eller går det att montera FL donen och stänga dem helt?
/Pajen
I samband med detta så skall jag dra spirorör och montera frånluftsdon.
Har aldrig gjort detta tidigare så jag undrar om det är något speciellt jag skall tänka på avseende montage och skarvning av rör/don.
Efter det att jag monterat rören så kommer det att dröja ett tag innan jag kommer att nyttja ytan. Skall jag plugga rören eller går det att montera FL donen och stänga dem helt?
/Pajen
Rören skall popnitas skaffa riktiga hålband för rören. skall dom brandisoleras måste även upphängningarna vara av rätt brandklass. Ex så finns det rostfria band för A30 brandisolering. se till att rören monteras med god plats för isoleringen så slipper du svära och flytta på dom senare. använd nätmatta och klammertång vid isoleringen gärna i 2 lager där det ena isoleringslagret täcker det undre lagrets skarvar.pajen skrev:
Vid kapning av rören så använder många en vinkelslip med tunn skiva.
gör man detta skall man grada av rören ordentligt och sedan torka dom rena på insidan
mindre rör går även att såga med en bågsåg och metallblad.
Avstick från en huvudledning kan göras antingen med sk avstick eller med T-rör
avstick är billigare men kräver lite kunnande då dom skall monteras INNE i rören inte utanpå dom många gör. Sedan skall dom tätas med ventfog. I ditt fall är nog T-töt att föredra.
Köp en hålsåg i rätt storlek för rören. du klarar dig med 110 och 130mm sågar om du inte har stammar på 160 eller 200 där du behöver ta hål.
Sätt rörens upphängningar på bra avstånd med tanke på att isoleringsmattorna är 60cm breda ex upphängningar på 180 cm (avståndet på upphängningar beror på brandklass).
Se till att rören är rena och tänk på att dom med tiden skall rensas (var 6e år om jag inte mins fel) för att minska risken för brand spridning / svamp och bakterie tillväxt.
Välj ventiler och rördimension efter den luftmängs du räknar med. ta inte för små ventiler om du använder en frånluftfläkt då kan du få onödigt höga ljudnivåer.
Använd ljuddämpare mellan ventilerna för att minska överhörningen mellan olika rum.
vid nergång i ett undertak sluta ca 10mm ÖVER undertakets underkant. Sticker röret ner under taket så är det ett rent helxxxte att klippa ner så att man får på ramen.
ventiler monteras i sk ramar som monteras inne från rummen i dom nedgångar du gjort. påppas innifrån ramen. Ventilramen fungerar även som ett stopp i höjdled.
Steffe
Rören behöver inte popnitas, går lika bra att skruva (förslagsvis med WingSpeed eller liknande skruv.
Tänk på om du skall popnita att det skall vara "trycktäta popnitar".
Brandisolera behöcer du i princip bara göra med imkanalen (från köket), om du inte drar kanaler till från annan brandcell som t.ex. garage.
Se till att placera rören så att du lätt kan värmeisolera dem. H
ar du bara frånluft utan återvinning räcker det med 5cm isolerng har du värmeåtervining (FTX eller F-värmepump) lägg gärna på minst 12cm isolering (eller mer).
Och använd T-rör istället för Påstick (ibland kallat avstick), mycket lättare att montera och få tätt kanalsystem med en gång.
Skall du plugga rören i kallt utrymme stick i lite isolering och täta med lock eller plast runt frånluftsdon.
Lycka till med bygget.
Tänk på om du skall popnita att det skall vara "trycktäta popnitar".
Brandisolera behöcer du i princip bara göra med imkanalen (från köket), om du inte drar kanaler till från annan brandcell som t.ex. garage.
Se till att placera rören så att du lätt kan värmeisolera dem. H
ar du bara frånluft utan återvinning räcker det med 5cm isolerng har du värmeåtervining (FTX eller F-värmepump) lägg gärna på minst 12cm isolering (eller mer).
Och använd T-rör istället för Påstick (ibland kallat avstick), mycket lättare att montera och få tätt kanalsystem med en gång.
Skall du plugga rören i kallt utrymme stick i lite isolering och täta med lock eller plast runt frånluftsdon.
Lycka till med bygget.
Skruvar man med wingspeed idagens läge på en anläggning som besiktas så blir det nerslag direkt och man får byta ut skruven. Förr i tiden skruvade man tilluften och popade frånluften imkanaler var alltid poppade (80 talet).numera efter kraven på OVKFrittDrag skrev:
och rensningsplikten på FTX anläggningar så är det mest ocertifierade montörer som envisas med wingspeed eller "loppor (korta stjärnskruv med platt skalle och borrspets)". Bästa och billigaste alternativet är att poppa med 3.25 nit (multigrip ex)
Steffe
Här omkring är det ingen som får nerslag på att dom skruvar ihopa sina spiro-kanaler (amatötrer som profs).droopy skrev:
Kan finnas lokala föreskrifter som kräver att man skall poppa ihopa kanaler.
Ni som är nyfikna på hur man skall montera spiro sök gärna upp montage anvisning på t.ex. Lindabs hemsida.
Förr i tiden (före 80-talet) poppades alla kanaler då man inte hade plåtskruva ännu.
Går lika lätt att rensa kanaler som är poppade eller skruvade.
Värsta som finns är att rensa gamla "snickarmontage", spirokanaler som inte är skruvade överhuvudtaget.
Skruv är det självklara valet... Bygger nytt... yrkesmän bygger nedre plan och själv bygger jag uppe. Har precis dragit klart ventilationen....
Snickarna har rekommenderat ventilationsskruven och de har enligt dem byggt många hus på samma sätt och aldrig fått ngt nedslag på att de använt skruv istället för popnit...
3 skruv i varje skarv så sitter det kanon...
Snickarna har rekommenderat ventilationsskruven och de har enligt dem byggt många hus på samma sätt och aldrig fått ngt nedslag på att de använt skruv istället för popnit...
3 skruv i varje skarv så sitter det kanon...
Avstick från en huvudledning kan göras antingen med sk avstick eller med T-rör
avstick är billigare men kräver lite kunnande då dom skall monteras INNE i rören inte utanpå dom många gör. Sedan skall dom tätas med ventfog. I ditt fall är nog T-töt att föredra.
ventiler monteras i sk ramar som monteras inne från rummen i dom nedgångar du gjort. påppas innifrån ramen. Ventilramen fungerar även som ett stopp i höjdled.
Steffe[/QUOTE]
Avstick inne i rören???? Det sa inte plåtfirman jag köpte dom av. En dum fråga hur får man in avsticken i rören om man gjort ett hål? Det känns ju helt omöjligt...
Och jag kan inte inse vad som skulle bli bättre av att det sitter inuti. Blir väl inget tätare för det eller?
Ventiler monteras i ramar??? Jag trodde dom monterades direkt i spiro rören vad är det för ramar? Och varför behövs dom? Ventilen stoppar väl rören i höjdled.
avstick är billigare men kräver lite kunnande då dom skall monteras INNE i rören inte utanpå dom många gör. Sedan skall dom tätas med ventfog. I ditt fall är nog T-töt att föredra.
ventiler monteras i sk ramar som monteras inne från rummen i dom nedgångar du gjort. påppas innifrån ramen. Ventilramen fungerar även som ett stopp i höjdled.
Steffe[/QUOTE]
Avstick inne i rören???? Det sa inte plåtfirman jag köpte dom av. En dum fråga hur får man in avsticken i rören om man gjort ett hål? Det känns ju helt omöjligt...
Och jag kan inte inse vad som skulle bli bättre av att det sitter inuti. Blir väl inget tätare för det eller?
Ventiler monteras i ramar??? Jag trodde dom monterades direkt i spiro rören vad är det för ramar? Och varför behövs dom? Ventilen stoppar väl rören i höjdled.
Till gogu:
Jepp avstick skall igentligen monteras innifrån kanalen, inte så mycket för täthetens skull som för luftfströmmen.
När man monterar avstick utvändigt blir inte kanten som luften skall glida över så slät som den skall vara.
Vet att det är svårt att få in avsticken i kanalen (man får "kasta in dom från änden så att säga) så därför blir det oftatast att dom monteras på utsidan, men alltså inte helt korrekt.
Jag tycker att man så mycket som möjligt skall använda t-rör, tätare/snabbare montage och mindre problem.
Frånluftsdon skall monteras i ram.
Ramen skyddar gipskanten när man sätter i och plockar ur don.
Sedan tätar packningen i frånluftsdonet mycket bättre mot ramen, mindre risk för att det visslar eller blir en ful sart rand runt frånluftsdonet.
Finns en risk om man inte använder ram att det tjuvdras frånluft ner mellan spiro och gips (hoppas du förstår vad jag menar)
Jepp avstick skall igentligen monteras innifrån kanalen, inte så mycket för täthetens skull som för luftfströmmen.
När man monterar avstick utvändigt blir inte kanten som luften skall glida över så slät som den skall vara.
Vet att det är svårt att få in avsticken i kanalen (man får "kasta in dom från änden så att säga) så därför blir det oftatast att dom monteras på utsidan, men alltså inte helt korrekt.
Jag tycker att man så mycket som möjligt skall använda t-rör, tätare/snabbare montage och mindre problem.
Frånluftsdon skall monteras i ram.
Ramen skyddar gipskanten när man sätter i och plockar ur don.
Sedan tätar packningen i frånluftsdonet mycket bättre mot ramen, mindre risk för att det visslar eller blir en ful sart rand runt frånluftsdonet.
Finns en risk om man inte använder ram att det tjuvdras frånluft ner mellan spiro och gips (hoppas du förstår vad jag menar)
Angående skruv eller popnit så har vi FTX (VillaVent) i vårt nybygge och i instruktionerna, som var på flera språk, var det bara i instruktionen på svenska som det stod att man skulle använda popnit, alla andra språk skulle använda skruv. (Det följde även med popnitarna som skulle användas).
När man monterar spiro, skall man ha någon typ av Glidex som används till avloppsrör? Och bör man tejpa skarven för att få den tät, eller räcker det med att sätta ihop och popnita/skruva? Det gäller isolerad vent från badrum genom kallvind.
Tompa
Tompa
Till Tompa01:
Se till att ta bort eventuella grader efter kapning av spirokanaler och använda detaljer (böjar etc.) med gummipackning så behövs varken Glidex eller tejp.
Se bara till, precis som du säger, att skruva/popnita alla skarvar.
Med gummipacknig och korrekt antal fäst punkter (skruv/popnit - använd 3 i alla skarvar) så uppfyller man typgodkännandet avseende täthet enligt tillverkare.
Och det räcker långt i en villa.
Se till att ta bort eventuella grader efter kapning av spirokanaler och använda detaljer (böjar etc.) med gummipackning så behövs varken Glidex eller tejp.
Se bara till, precis som du säger, att skruva/popnita alla skarvar.
Med gummipacknig och korrekt antal fäst punkter (skruv/popnit - använd 3 i alla skarvar) så uppfyller man typgodkännandet avseende täthet enligt tillverkare.
Och det räcker långt i en villa.
Tackar för svaret FrittDrag.
Nipplar och böjar mm med nippel har ju gummiringar, men t.ex. ramen till utsugsventilen har ingen gummiring. Likadant med backventil/kallrasskydd. Bör man lägga någon tätmassa eller liknande här? Känns lite konstigt att ha tätat badrummet efter konstens alla regler, och där ångtrycket är som störst bara såga upp ett hål och stoppa i ett plåtrör där luft fuktig luft kan läcka ut och kondensera på kallvinden. (Iofs så lär det nog vara mindre motstånd för luften att följa kanalen ut, men ändå, det känns som man vill lägga tätmassa där det inte finns gummiringar.)
Eftersom jag är novis på montering av ventilation kan jag lika gärna fortsätta med dumma frågor, mellan utsugsventilens ram och innertaket (målad badrumsväv) visst lägger man silikon här som tätning?
Tompa
Nipplar och böjar mm med nippel har ju gummiringar, men t.ex. ramen till utsugsventilen har ingen gummiring. Likadant med backventil/kallrasskydd. Bör man lägga någon tätmassa eller liknande här? Känns lite konstigt att ha tätat badrummet efter konstens alla regler, och där ångtrycket är som störst bara såga upp ett hål och stoppa i ett plåtrör där luft fuktig luft kan läcka ut och kondensera på kallvinden. (Iofs så lär det nog vara mindre motstånd för luften att följa kanalen ut, men ändå, det känns som man vill lägga tätmassa där det inte finns gummiringar.)
Eftersom jag är novis på montering av ventilation kan jag lika gärna fortsätta med dumma frågor, mellan utsugsventilens ram och innertaket (målad badrumsväv) visst lägger man silikon här som tätning?
Tompa
Tompa01:
Ramar till frånluftsdon (utsugningsventil) finns både med och utan gummi, försök få med gummi.
Annars inte fel att tära runt ramen för att undvika visselljud (tjuvluft), är normalt ingen större fara men om man pillar själv kan man gott lägga den tiden.
Angående risken för att ånga slipper upp runt röret är den rätt liten men vill du varas säker så dra lite silicon eller annan tätning runt.
Backspjäll skall du normalt inte behöva i ett system med fläkt men håller med att det är synd att dom inte finns med gummipackning.
Så runt backspjället får det bli kitt och silvertejp i gammal god anda
Ramar till frånluftsdon (utsugningsventil) finns både med och utan gummi, försök få med gummi.
Annars inte fel att tära runt ramen för att undvika visselljud (tjuvluft), är normalt ingen större fara men om man pillar själv kan man gott lägga den tiden.
Angående risken för att ånga slipper upp runt röret är den rätt liten men vill du varas säker så dra lite silicon eller annan tätning runt.
Backspjäll skall du normalt inte behöva i ett system med fläkt men håller med att det är synd att dom inte finns med gummipackning.
Så runt backspjället får det bli kitt och silvertejp i gammal god anda
