Materialval källargolv
Vi har nyligen köpt hus som är byggt -73. Då vi inte flyttat in ännu har vi inte granska huset i detalj. Men det är läge att börja projektera för kommande renoveringar i tid.
Huset är 2-plans hus i sutteräng. Byggkonstruktionen är betongplatta på mark med uppreglat och isolerat golv i större delen av entréplanet. Enligt husbesiktningen som Anticimex gjorde finns det höga fuktvärden och mikrobiell lukt upplevdes i provhål. Jag tror inte att plattan är isolerad under.
Första momentet är att göra i ordning entreplanet!
Jag kommer att anlita hantverkare för jobbet men vill förstå vad och hur som är lämpligast för att göra en bra upphandling.
I och med att ca50m2 (tot 80m2) av entréplanet kommer användas som boyta vill jag inte att det skall upplevas som en källare. Jag har ratat idén om vattenburen golvvärme (för dyrt) och helst inte elburen heller. Utan uppvärming kommer att ske med luft/luft-pump. Och vi kommer vilja ha trägolv.
Som Ni förstår är det många frågetecken?
Jag antar att vi river ut alla träreglar och ev. material där det finns risk att det möglar.
Så hur skall jag få golvet att inte bli så kallt? Ny reglar (ej organiskt) finns det? Eller olika typ av rmattor (läst Platon någonstans)? Hur bör man gå tillväga för att inte trägolven skall få fuktskador utan att man "stänger in fukten" från plattan, Jag vill göra renoveringen rätt men till en låg kostnad utan att vara dumsnål
//första huset (och renovering)
Huset är 2-plans hus i sutteräng. Byggkonstruktionen är betongplatta på mark med uppreglat och isolerat golv i större delen av entréplanet. Enligt husbesiktningen som Anticimex gjorde finns det höga fuktvärden och mikrobiell lukt upplevdes i provhål. Jag tror inte att plattan är isolerad under.
Första momentet är att göra i ordning entreplanet!
Jag kommer att anlita hantverkare för jobbet men vill förstå vad och hur som är lämpligast för att göra en bra upphandling.
I och med att ca50m2 (tot 80m2) av entréplanet kommer användas som boyta vill jag inte att det skall upplevas som en källare. Jag har ratat idén om vattenburen golvvärme (för dyrt) och helst inte elburen heller. Utan uppvärming kommer att ske med luft/luft-pump. Och vi kommer vilja ha trägolv.
Som Ni förstår är det många frågetecken?
Jag antar att vi river ut alla träreglar och ev. material där det finns risk att det möglar.
Så hur skall jag få golvet att inte bli så kallt? Ny reglar (ej organiskt) finns det? Eller olika typ av rmattor (läst Platon någonstans)? Hur bör man gå tillväga för att inte trägolven skall få fuktskador utan att man "stänger in fukten" från plattan, Jag vill göra renoveringen rätt men till en låg kostnad utan att vara dumsnål
//första huset (och renovering)
Golvvärme är inte att rekomendera då plattan inte har någon isolering på undersidan ,det är även klassat som riskkosntruktion.
Lämpligaste lösningen bör vara någon typ av mekaniskt ventilerade golv typ Nivell eller Granab http://www.granab.se/svstart.html finns några flera fabrikat.
Lämpligaste lösningen bör vara någon typ av mekaniskt ventilerade golv typ Nivell eller Granab http://www.granab.se/svstart.html finns några flera fabrikat.
Platons system med ventilerade golv är även det ett bra system. http://www.isola.se/products/underlayer_for_floors/platon_koneellisesti_ilmastoitu_lattia. Där blir golvet även isolerat.
Nackdelen är att underlaget måste vara helt slätt, så den befintliga betongplattan måste antagligen spacklas för att bli tillräckligt slät.
Nackdelen är att underlaget måste vara helt slätt, så den befintliga betongplattan måste antagligen spacklas för att bli tillräckligt slät.
Tack för svaren. Jag har nu läst på om båda alternativen regla och Platonmatta.
Man får känslan av att Platonmatta är det enklaste. Även om man antagligen måste flytspackla golvet först.
Men med alternativet Nivell finns andra möjligheter att isolera.
Båda alternativen är ju ventilerade golv. Men frågan är vilket som isolerar bäst, så golvet inte blir för kallt eller att värme smiter ned i den oisolerade plattan?
Man får känslan av att Platonmatta är det enklaste. Även om man antagligen måste flytspackla golvet först.
Men med alternativet Nivell finns andra möjligheter att isolera.
Båda alternativen är ju ventilerade golv. Men frågan är vilket som isolerar bäst, så golvet inte blir för kallt eller att värme smiter ned i den oisolerade plattan?
Det varmaste alternativet blir det där du använder tjockast isolering. En avgörande orsak kommer bli plattans ogämnhet. Om ogämnheten är någon cm så kommer det gå åt vädigt mycket flytspackel och med tanke på att det kommmer finnas risk för tillskutande fukt behöver du typ Ardex K301 flytspackel och det kostar många pengar. Så säg att bara flyspackel t.e.x kostar 30.000 då är det ju troligen en styrande orsak. Sen får man troligen bättre ventilation under golvet med det reglade alternativen men det kanske inte behövs det får någon annan svara på som kan.
Jag står inför samma typ av jobb som magj.
I vår gillestuga ligger nu ett reglat trägolv, golvet är endast löst tillbakalagt efter att det brutits upp när förra ägaren anlitade ett företag för att åtgärda lite fuktproblem. Huset är dränerat och reglarna till golvet står numera på plastkilar. Jag är ute efter en billig men ur fuktsynpunkt okej lösning för en golvkonstruktion. Rummet används inte särskilt mycket och vill därför inte lägga för stora pengar på det. Klinkers direkt på vår oisolerade platta känns inte som ett alternativ.
Plattan under är inte jämn, det är grovbetong och golvet ser ungefär ut som att man lagt ett lager makadam och hällt betong över. Alltså en väldigt skrovlig yta.
Nivellgolv känns alldeles för dyra, hört att vi snackar 1000 kr/kvadrat bara för konstruktionen. Jag funderar på att eventuellt flytspackla och sätta en golvplatonmatta. Men med flytspackel på en yta som kanske är 40 kvadrat, blir det ganska stora summor ändå. Kan man använda finbetong istället, eller blir inte ytan tillräckligt slät?
Är det ett alternativ att lägga ett nytt golv på de bytta reglarna som står på plastkil? Golvet innan har ju legat i 40 år innan problemen uppstod.
I vår gillestuga ligger nu ett reglat trägolv, golvet är endast löst tillbakalagt efter att det brutits upp när förra ägaren anlitade ett företag för att åtgärda lite fuktproblem. Huset är dränerat och reglarna till golvet står numera på plastkilar. Jag är ute efter en billig men ur fuktsynpunkt okej lösning för en golvkonstruktion. Rummet används inte särskilt mycket och vill därför inte lägga för stora pengar på det. Klinkers direkt på vår oisolerade platta känns inte som ett alternativ.
Plattan under är inte jämn, det är grovbetong och golvet ser ungefär ut som att man lagt ett lager makadam och hällt betong över. Alltså en väldigt skrovlig yta.
Nivellgolv känns alldeles för dyra, hört att vi snackar 1000 kr/kvadrat bara för konstruktionen. Jag funderar på att eventuellt flytspackla och sätta en golvplatonmatta. Men med flytspackel på en yta som kanske är 40 kvadrat, blir det ganska stora summor ändå. Kan man använda finbetong istället, eller blir inte ytan tillräckligt slät?
Är det ett alternativ att lägga ett nytt golv på de bytta reglarna som står på plastkil? Golvet innan har ju legat i 40 år innan problemen uppstod.
Jag kollade lite priser med Nivell o Granab.
Nivell system 45mm reglar med isolering o plug men utan spån o övergolv 250:-/m2. Samma för Granab var 280:-.
Det dyra är den mekaniska ventilationen vilket man ska använda. Att inte anväda mekanisk ventilation är att chansa, inte kul att göra om allt om 25 år. Ett ventilationspaket för 100m2från Nivell bara material kostar 14.500:- Om du vill få ventilationen projekterad o monterad kostar det 26.250:- (priser ink. moms)
Granab,s fäkt system är troligen billigare då dom kör med standard spiro, deras fläkt kostar 1.300:- men det var bara fläkten sen tillkommer ju allt annat.
Nog kan man använda betong istället för flytspackel men då bör man gjuta en tjockare kaka och sen ska den torka ur vilket kommer ta månader, men använder man mekanisk ventilation så kanske det inte behövs. Någon som vet ?
Nivell system 45mm reglar med isolering o plug men utan spån o övergolv 250:-/m2. Samma för Granab var 280:-.
Det dyra är den mekaniska ventilationen vilket man ska använda. Att inte anväda mekanisk ventilation är att chansa, inte kul att göra om allt om 25 år. Ett ventilationspaket för 100m2från Nivell bara material kostar 14.500:- Om du vill få ventilationen projekterad o monterad kostar det 26.250:- (priser ink. moms)
Granab,s fäkt system är troligen billigare då dom kör med standard spiro, deras fläkt kostar 1.300:- men det var bara fläkten sen tillkommer ju allt annat.
Nog kan man använda betong istället för flytspackel men då bör man gjuta en tjockare kaka och sen ska den torka ur vilket kommer ta månader, men använder man mekanisk ventilation så kanske det inte behövs. Någon som vet ?
Varför inte gjuta upp och isolera golvet med EPS cement istället?
Det gjorde jag på mitt mellanbjälklag ev betong, när jag lade golvvärme i badrummet.
Grymt bra material som består av små frigolitkulor som är blandat med cement. Det känns nästan som ett betonggolv när det är färdigt. Ovanpå EPS cementen så gjuter du ett lager med flytspackel.
Konstruktionen är hydroskopisk d.v.s. att den släpper igenom ev. tillskjutande fukt från plattan, så du måste ha platonmatta overst, eller använda klinkers.
http://www.epscement.com/
// Kim
Det gjorde jag på mitt mellanbjälklag ev betong, när jag lade golvvärme i badrummet.
Grymt bra material som består av små frigolitkulor som är blandat med cement. Det känns nästan som ett betonggolv när det är färdigt. Ovanpå EPS cementen så gjuter du ett lager med flytspackel.
Konstruktionen är hydroskopisk d.v.s. att den släpper igenom ev. tillskjutande fukt från plattan, så du måste ha platonmatta overst, eller använda klinkers.
http://www.epscement.com/
// Kim
Jag har också varit inne på EPS cement men ska man få samma isolering som 50mm ger så får man typ lägga 8-10cm EPS cement. EPS cement kostar runt 3000:- m3 om man köper i säck. Hittade ett liknande alternativ som heter cellbetong för 2000:- m3 och då kommer dom ut med bil o pumpar ut det, smidigt.
Sen så ska platon läggas och ev. ventilation ovan detta om du vill ha trägolv.
På EPS cement hemsida nämner dom man ska ha slipsats typ flytspackel ovanpå EPS cementen om man inte lägger på en platon. Denna slipsats måste ju då klara påträngade fukt vilket innebär typ Ardex K301 vilket verkar kosta 300:-/säck ca. 22.000:-m3 nu går det ju inte åt så mycket., verkar ju helt sanslöst, har dom guldsand i denna. Man kan kanske ta finbetong istället för flytspackel som slipsats, det är ju billigare.
Verkar som nivéll/Granab inte är helt fel.
Betong o klikers blir billigt men kallt. Det kostar att få varmt om fötterna.Raggsockor kanske.
Sen så ska platon läggas och ev. ventilation ovan detta om du vill ha trägolv.
På EPS cement hemsida nämner dom man ska ha slipsats typ flytspackel ovanpå EPS cementen om man inte lägger på en platon. Denna slipsats måste ju då klara påträngade fukt vilket innebär typ Ardex K301 vilket verkar kosta 300:-/säck ca. 22.000:-m3 nu går det ju inte åt så mycket., verkar ju helt sanslöst, har dom guldsand i denna. Man kan kanske ta finbetong istället för flytspackel som slipsats, det är ju billigare.
Verkar som nivéll/Granab inte är helt fel.
Betong o klikers blir billigt men kallt. Det kostar att få varmt om fötterna.Raggsockor kanske.
Redigerat:
Här har ni ytterligare en i samma situation.
Det är så spännande att va husägare när alla man pratar med säger olika saker....
Hade ett långt samtal med en trevlig kvinna på Maxit häromdagen och
fick reda på följande.
1) Flytspackel på en platta som har mer än 90% fukt är inte bra, då kan flytspacklet
bli mjukt, MEN, denna konstruktion kan fungera om man lägger platonmatta på som ventilerar bort fukten.
2) Om plattan har mer än 90% fukt så skulle man köra med betong istället, problemet med den är att man måste gjuta minst 10mm på lägsta stället, helst 30-40mm. Den var i sig väldigt väldigt hård så att den t.o.m kan ta sönder sig själv om man hade för tunt skikt eller om man inte eftervattnar ordentligt, kul att tillföra mer fukt när man vill ha bort det
Jag tänkte iaf göra som så: Gjuta upp med betongen, som är j-t billig, 80:- per säck. Lägga blå platon på golvet, sedan 70mm färdigfrästa frigolitskivor och sedan vattenburen golvvärme. På det plast och sedan parkett, och sen komplettera med ventilerade socklar, då borde det väl vara ganska safe va, nån som tycker det låter vettigt ? Eller helt åt skogen ?
Det är så spännande att va husägare när alla man pratar med säger olika saker....
Hade ett långt samtal med en trevlig kvinna på Maxit häromdagen och
fick reda på följande.
1) Flytspackel på en platta som har mer än 90% fukt är inte bra, då kan flytspacklet
bli mjukt, MEN, denna konstruktion kan fungera om man lägger platonmatta på som ventilerar bort fukten.
2) Om plattan har mer än 90% fukt så skulle man köra med betong istället, problemet med den är att man måste gjuta minst 10mm på lägsta stället, helst 30-40mm. Den var i sig väldigt väldigt hård så att den t.o.m kan ta sönder sig själv om man hade för tunt skikt eller om man inte eftervattnar ordentligt, kul att tillföra mer fukt när man vill ha bort det
Jag tänkte iaf göra som så: Gjuta upp med betongen, som är j-t billig, 80:- per säck. Lägga blå platon på golvet, sedan 70mm färdigfrästa frigolitskivor och sedan vattenburen golvvärme. På det plast och sedan parkett, och sen komplettera med ventilerade socklar, då borde det väl vara ganska safe va, nån som tycker det låter vettigt ? Eller helt åt skogen ?
En intressant länk om olika golvlösningar på platta på mark, http://www.byggnadskontroll.nu/index.aspx?site=byggnadskontroll.nu&page=3250 ger en bra bild varför många med oisolerad platta på mark får problem.
Ang. att inte använda flytspackel vid 90% Rh, Ardex K301 kan ju användas på poolbotten så källargolv ska nog funka. Man måste använda rätt sort för andamålet. Kolla [www.ardex.se
Att lägga golvvärme på oisolerad platta är klassat som riskkonstruktion iomed att man värmer upp marken under plattan och på så vis kan fuktvandringen vända uppåt. Om platon och 70mm isolering hjälper vet jag inte. Fast det känns ju som det skulle kunna funka om du gör så på hela plattan. Det blir ju ett ventilerat golv typ Nivell och dom fungerar ju fast man rekomenderar alltid mekanisk ventilation.
Ang. att inte använda flytspackel vid 90% Rh, Ardex K301 kan ju användas på poolbotten så källargolv ska nog funka. Man måste använda rätt sort för andamålet. Kolla [www.ardex.se
Att lägga golvvärme på oisolerad platta är klassat som riskkonstruktion iomed att man värmer upp marken under plattan och på så vis kan fuktvandringen vända uppåt. Om platon och 70mm isolering hjälper vet jag inte. Fast det känns ju som det skulle kunna funka om du gör så på hela plattan. Det blir ju ett ventilerat golv typ Nivell och dom fungerar ju fast man rekomenderar alltid mekanisk ventilation.
Redigerat:
Ingen av länkarna ovan fungerar..
Om man kör på "min" konstruktion med;
Oisolerad platta
EPS Cement
Slipsats med ingjutna värmeslingor
Klinker
Då har man en konstruktion som fortfarande är hygroskopisk, värmeisolerande nedåt mot plattan, relativt enkel att utföra.
Eftersom isoleringen ligger ovanpå plattan, (istället för under plattan på en "modern"platta), så behövs ju inte själva plattan värmas, villket borde kunna kompensera för den mindre mängden isolering som det blir när man "efterhandsisolerar" den gamla.
Varför förespråkar jag denna idé då?
Jo, många bor i 60, 70, 80 talshus med oisolerad platta, men vill lägga golvvärme.
Då finns det lite olika alternativ.
Vissa skiter högaktningsfullt att man eldar åt maskarna och lägger golvvärme utan några som helst isolerande åtgärder (för en del verkar det funka att göra så, utan vare sig skyhöga elräkningar eller fukt i väggarna)
Andra bilar upp hela golvet, gräver ur, isolerar och gjuter ett nytt golv med värmeslingor.
Det senare är för det flesta lite overkill.
Därför kan nog "min" konstruktion vara ett vettigt mellanting, som kan var värt att analysera lite nogrannare, innan det förkastas som en riskkonstruktion.
För övrigt har ju många av ovanstående hus en riskkonstruktion redan idag. D.v.s. att man har en oisolerad platta med träreglar, isolering ovanpå och övergolv direkt mot plattan. Så man lär ju inte ha en sämre konstruktion med "min" konstruktion, eftersom den både andas och saknar organiskt material som kan mögla!
Möjligen kan prisbilden vara ett hinder för "min" konstruktion, då jag ej har räknat på vad kvadratmeterpriset blir, i förhållande t.ex. Nivellgolv.
(Man kan även beställa färdigblandad EPS Cement som levereras med pumpbil)
Om man kör på "min" konstruktion med;
Oisolerad platta
EPS Cement
Slipsats med ingjutna värmeslingor
Klinker
Då har man en konstruktion som fortfarande är hygroskopisk, värmeisolerande nedåt mot plattan, relativt enkel att utföra.
Eftersom isoleringen ligger ovanpå plattan, (istället för under plattan på en "modern"platta), så behövs ju inte själva plattan värmas, villket borde kunna kompensera för den mindre mängden isolering som det blir när man "efterhandsisolerar" den gamla.
Varför förespråkar jag denna idé då?
Jo, många bor i 60, 70, 80 talshus med oisolerad platta, men vill lägga golvvärme.
Då finns det lite olika alternativ.
Vissa skiter högaktningsfullt att man eldar åt maskarna och lägger golvvärme utan några som helst isolerande åtgärder (för en del verkar det funka att göra så, utan vare sig skyhöga elräkningar eller fukt i väggarna)
Andra bilar upp hela golvet, gräver ur, isolerar och gjuter ett nytt golv med värmeslingor.
Det senare är för det flesta lite overkill.
Därför kan nog "min" konstruktion vara ett vettigt mellanting, som kan var värt att analysera lite nogrannare, innan det förkastas som en riskkonstruktion.
För övrigt har ju många av ovanstående hus en riskkonstruktion redan idag. D.v.s. att man har en oisolerad platta med träreglar, isolering ovanpå och övergolv direkt mot plattan. Så man lär ju inte ha en sämre konstruktion med "min" konstruktion, eftersom den både andas och saknar organiskt material som kan mögla!
Möjligen kan prisbilden vara ett hinder för "min" konstruktion, då jag ej har räknat på vad kvadratmeterpriset blir, i förhållande t.ex. Nivellgolv.
(Man kan även beställa färdigblandad EPS Cement som levereras med pumpbil)
Nu borde Ardex länken fungera gällande den andra så verkar sidan nere just nu.
En annan länk om just golvvärme på oisolerad platta http://www.fuktcentrum.lth.se/?id=22310 (hoppas den länken fungerar.
Att golvvärme på oisolerd platta är riskkonstruktion är vida känt. Men konstruktionen "B6304S1" föreslår tål ju fukt så även om fukten skulle vandra upp i plattan så gör det ju inget . Men om det finns andra delar av plattan (andra rum) som har organsikt materel i kontakt med plattan då ökar risken för skada i den delen.
Många tror nog att man isolerar plattan för att det blir så dyrt med golvvärme (vilket också är en anledning) men anledningen är ju att inte skapa en värmekudde under plattan som kan driva fukten uppåt.
En annan länk om just golvvärme på oisolerad platta http://www.fuktcentrum.lth.se/?id=22310 (hoppas den länken fungerar.
Att golvvärme på oisolerd platta är riskkonstruktion är vida känt. Men konstruktionen "B6304S1" föreslår tål ju fukt så även om fukten skulle vandra upp i plattan så gör det ju inget . Men om det finns andra delar av plattan (andra rum) som har organsikt materel i kontakt med plattan då ökar risken för skada i den delen.
Många tror nog att man isolerar plattan för att det blir så dyrt med golvvärme (vilket också är en anledning) men anledningen är ju att inte skapa en värmekudde under plattan som kan driva fukten uppåt.
Redigerat:
Intressant läsning angående fukttransport! Kul att se lite mer nyanserad diskution
Vad som jag funderar på är att om man inte stänger av värmen på sommaren, och har fukttåligt och hydroskopiskt material som klinker, så borde "min" konstruktion vara ett intressant alternativ.
Följdfrågan är hur kostnadseffektivt det blir?
Något högre värmeförlust. (Hur mycketr energi förloras nedåt)
Hur mycket billigare är "mitt" alternativ jämfört med att bila upp och isolera golvet?
Arbetsbesparingen jämfört med att bila upp golvet bör vara avsevärd!
// Kim
Vad som jag funderar på är att om man inte stänger av värmen på sommaren, och har fukttåligt och hydroskopiskt material som klinker, så borde "min" konstruktion vara ett intressant alternativ.
Följdfrågan är hur kostnadseffektivt det blir?
Något högre värmeförlust. (Hur mycketr energi förloras nedåt)
Hur mycket billigare är "mitt" alternativ jämfört med att bila upp och isolera golvet?
Arbetsbesparingen jämfört med att bila upp golvet bör vara avsevärd!
// Kim
Även jag funderar på hur jag ska göra med vår oisoleradeplatta från 1976. Precis som vissa andra, upplever jag att man får många olika svar beroende på vem man frågar.
Vi köpte vårt hus, ett kedjehus i sutteräng från 1976, och har fått det besiktigat två gånger av Anticimex. Besiktningsmännen gav mig två i princip helt olika råd vad jag bör göra med källargolvet. Båda ansåg att jag egentligen inte behöver göra något, då de inte upptäckt någon fukt eller lukt. Om jag trots allt vill lägga nytt golv i källaren bör jag enligt den ena inte göra något, utan kan utan några som helst problem lägga det nya golvet (ek-parkett) på den gamla plastmattan. Den andra ansåg att jag borde ta bort befintligt golv (plastmatta, golvspån, cellplastisolering och sand) för att sedan lägga in ny cellplastisolering, golvspån och ekparkett. Han ansåg att jag absolut inte skulle lägga in någon platonmatta, då denna inte släpper igenom "ånga" från plattan. Han ansåg även att jag inte behöver använda nivellgolv då plattan ska vara "säker".
Som sagt, olika råd och jag vet inte hur vi kommer att göra. jag kommer antagligen att ringa till Anticimex inom kort för att få ett bättre och tydligare svar på hur jag bör/ska göra...
/Go4it
Vi köpte vårt hus, ett kedjehus i sutteräng från 1976, och har fått det besiktigat två gånger av Anticimex. Besiktningsmännen gav mig två i princip helt olika råd vad jag bör göra med källargolvet. Båda ansåg att jag egentligen inte behöver göra något, då de inte upptäckt någon fukt eller lukt. Om jag trots allt vill lägga nytt golv i källaren bör jag enligt den ena inte göra något, utan kan utan några som helst problem lägga det nya golvet (ek-parkett) på den gamla plastmattan. Den andra ansåg att jag borde ta bort befintligt golv (plastmatta, golvspån, cellplastisolering och sand) för att sedan lägga in ny cellplastisolering, golvspån och ekparkett. Han ansåg att jag absolut inte skulle lägga in någon platonmatta, då denna inte släpper igenom "ånga" från plattan. Han ansåg även att jag inte behöver använda nivellgolv då plattan ska vara "säker".
Som sagt, olika råd och jag vet inte hur vi kommer att göra. jag kommer antagligen att ringa till Anticimex inom kort för att få ett bättre och tydligare svar på hur jag bör/ska göra...
/Go4it
