Byggahus.se

Låg rökgastemperatur = Effektivt? Hur få Effektivare?

  1. Bezt
    Medlem Nivå 10
    Ja är det bara det man går på eller vad spelar mer in för att en panna ska vara effektiv?

    Anledning att jag undrar är att vi har en gammal kombipanna från 70-talet med en rökgastemperatur på runt 200 grader (180 grader nysotad) vilket får anses vara hyffsat, men den tänder alldeles för ofta, ungefär varje halvtimme och en gångtid på 20 minuter (efter tändningen är klar).
    Och pelletsförbrukningen tycker jag är ganska hög, ca 2,5 säckar per dag vid denna årstid.
    Huset är ganska stort, 190 kvm och källare på 80 kvm som det sitter lite element i. Dock så är det ett allrum på 50 kvm där det sitter el-element i. Köket och hallen (ca 35 kvm) har vattenburen golvvärme.
    Värmen styrs av en termostat som slår av och på cirkpumpen förutom golvvärmen som har egen cirkpump som går jämt. Huset är inte så välisolerat, är inte tilläggsisolerat iaf.

    Räknas förbrukningen som hög?
    Vad kan jag göra för att få ner förbrukningen?

    Nya pelletspannor har ju en hög verkningsgrad och en ctc 1200 med pelletsbrännare räknas ju som effektiv, nästan som nya pelletspannor.

    Så ska man byta panna till en ctc 1200 och sätta i en ny brännare? (Vilket är synd då brännaren som jag har nu fungerar väldigt bra men har några år på nacken (-97), en Biowarm.)

    Skaffa ackumulatortank för att få längre gångtid och färre starter (men har det verkligen något med förbrukningen att göra?)

    Har försökt stressa styvfadern som är sotare att sätta i en dragbegränsare då jag misstänker att pannan kyls ner av kalldraget när brännaren inte är igång, tror ni det hjälper?

    Eller ska man skaffa en automatisk shunt med yttertempgivare? Dock så är min shunt riktigt trög så jag vet inte om det fungerar, får dra den med rörtång.

    Eller har ni några andra tankar eller förslag?
     
  2. Fabian-Bom
    Medlem Nivå 6
    Dragbegränsaren ger ett jämt drag i skorstenen som du ställer till en viss nivå beroende på vad brännaren vill jobba mot. Vill du stänga av draget genom pannan så får du fixa ett spjäll som sluter när brännaren inte är igång (ej att rekommendera). Det kan vara en bra investering med dragbegränsare och en sådan fixar du lätt dit själv.

    Tycker det låter bra med 180, om du har ett manuellt spjäll i pannan så kan du dra igen det lite så får du lägre drag och lägre rökgastemp ut ur pannan.

    Det kan nog vara smart, enklare än att byta panna. Eventuelllt får du sätta en ny automatik + shunt efter pannan om det inte går på pannan.

    Kanske inte den bästa av lösningar..

    Slutligen:
    Köp ingen ny panna och brännare, släng hellre på 10cm isolering på vinden.
    Testa att sänka effekten och ställ hysteresen högre på brännaren om det går. Då får du längre brinntid och längre mellan start och stop. Acktank ska du bara köra emot om du har en liten vattenvolym i pannan, oekonmiskt annars.
     
  3. Bezt
    Medlem Nivå 10
    Tack för svaret.

    Pannan jobbar nu inom intervallet 75-90 gradet, vet inte om jag vill öka det då temperaturen på golvvärmen skiftar för mycket.
    Vi har köpt ett badkar som ännu inte är inkopplad, så vi lär nog behöva lite mer vattenvolym sen, då jag antar att den kommer tömma ur pannan rätt fort. Är vi 2 som duschar efter varandra och man duschar lite längre än vanligt så blir varmvattnet kallare mot slutet.

    Vet att en del säger att man inte ska ha acktank när man har pellets då det förstör hela idén, medans andra menar att gångtiden blir längre och det tar en stund innan brännaren kommer upp i full effekt så det lönar sig iaf.. Ja jag vet inte.

    Annars kan man väll skaffa en varmvattenberedare och seriekoppla den på något sätt?

    Varför är det inte att rekomendera ett spjäll som sluter när brännaren inte är igång?
     
  4. O
    Medlem Nivå 4
    Skaffa shuntautomatik. Då får du den temp på golvvärmen som huset behöver.
     
  5. 2
    Medlem Nivå 11
    Vad har du för vattenvolym i nuvarande panna?
    Vad har du för årsförbrukning??
    Vad är max last för huset??

    Ska man köra pellets mot acktank så ska man ha liten vattenvolym (max 60 l men gärna mindre) så man slipper massa vatten som ska värmas/svalna mellan gångerna man värmer tanken, All värme/vv ska kopplas till acktanken o denna ska va bra isolerad samt rören till/från denna.. Minst 90 mm pur el 200 mm mineralull men gärna mer om det sinns utrymme..

    Med lägre panntemp t.ex 60-75° får du även mindre strålningsförluster men det verkar då som ni inte kommer att klara vv o då kommer ni inte klara av att få vv till ett bad senare heller vilket kunde lösas med att koppla in acktank med dubbla 15 meters slingor el köra med tappvattenautomat, 750 l acktank är lämpligt men då beror det vad pannan har för vattenvolym idag??

    Tror det gjorde 1-3% (kommer inte ihåg) med 50° skillnad på rökgastemp..
     
  6. Bezt
    Medlem Nivå 10
    Vattenvolymen har jag ingen aning om, hur tar man reda på det?

    Årsförbrukningen har jag inte riktigt koll på, dels har vi bara bott här 1½ år och efter ett halvår så fick vi ner rökgastempen från 375° till nu runt 200°, plus att jag har kört en del på el då vi tog bort bulkförrådet och innan jag kapade ner oljetanken så att jag fick in småsäckar i pannrummet.
    Men 6 ton på 1 år Mars -06 till mars -07. Men då el på sommaren och dålig rökgastemperatur första halvåret är nog den bästa siffran jag får fram.
    Gubben som bodde innan gjorde av med 30000 KWh men körde då elpatron hela tiden såvitt jag vet. Nu är vi iaf nere på 14000 KWh

    Vad menar du med max last för huset?

    Blir det inte mer skillnad på 50° än 1-3%? Det är ju knappt märkbart.

    Jag har ganska hög värme går ut på elementen, dock vet jag inte hur mycket då termomentern som sitter på returen visar 80° och sååå varm pumpar jag inte ut. Skulle gissa på 45-50° kanske.
    Är det något som inverkar?
     
  7. S
    Medlem Nivå 2
    Bezt!

    Du har själv gett svaret på frågan om vad du ska göra med din panna. Det är en kombipanna, dvs den ska klara allt men är egentligen inte särskilt bra på någonting.

    Mitt råd är att skrota pannan och skaffa panna med brännare som kan har visat sig i tester prestera hög verkningsgrad under varierande lastsituationer.

    Antag att du kan minska din pelletsåtgång med 25 % och att du förbrukar ca 10 ton pellets per år. Du sparar då in 2,5 x 2800 kr = 7000 kr. Antag sen att avskrivning, ränta och underhåll uppgår till 15 % av investeringskostnaden så kan du tillåta dig att investera 7000/0,15 = 46667 kr innan du gör en dålig affär.

    Dessutom minskar alldeles säkert skötselbehovet av den nya pannan. Antag 1 tim per vecka à 100 kr/tim, vilket ökar lönsamheten med 40 x 100 = 4000 kr. Nu ökar utrymmet till 11000/0,15 = 73.300 kr.

    Alltså - en investering under 47000 - 73000 kr, beroende på hur dina förhållande ser ut, är en bra affär + att du gör en välgärning för miljön!

    För ett par tre år sedan (2004?) testade Konsumentverket olika kombinationer av pannor - nya och begagnade - och olika brännare. Där framgår det här förhållandet.

    Det är en gåta att landets energirådgivare inte har lyft fram det här förhållandet mycket tydligare. Nästa generation anläggningar för pelletseldning kommer sannolikt att bestå av pelletspannor med den teknik som utvecklats i Österrike.

    Sture Castor
     
  8. Fotografen
    Medlem · Nivå 19
    Skaffa en shuntregulator till att börja med, rekommenderar Danfoss ECL 100, kostar 2500 eller däromkring på Rinkaby.[​IMG]
    Den tröga shunten måste fixas, svårt att säga hur såhär men är det en Esbe finns insatser som reservdel.[​IMG]
     
  9. Fabian-Bom
    Medlem Nivå 6
    Är du säker på att den sitter på returen? Brukar den oftast inte sitta på framledningen?
    Angående ny panna så gör du givetvis det du tycker att du har pengar till. Att trimma anläggningen så att den fungerar bra är mycket billigare och mycket mera jobb. Visst jag skulle kunna slänga ut min panna från 1963 och kanske få en minskning av min förbrukning på 10-15% dvs ca 750kg-1000kg pellets. Vilket är runt 2000kr. Installerar jag inte den nya utrustningen själv så blir jag ruinerad av den investeringen. Då snaclar vi krasst pengar, inte bekvämlighet. Det är kul att elda och pyssla :)
     
  10. pellefant
    Medlem Nivå 11
    jag har satt en blandningsventil (esbe)till golvvärmen, samma typ som till tappvarmvattnet men med tempområde 20-40°, det funkar perfekt.
    kanske shunten går att skruva isär och putsa upp så den går lätt, fast det finns riska att den börjar läcka vid spindeln...
     
  11. Bezt
    Medlem Nivå 10
    Bah mitt inlägg jag skrev försvann... Suck.. Gör ett nytt försök då.

    En helt ny pelletspanna är inte aktuellt då investeringskostnaden är för stor. Sen vet jag inte om jag litar på pelletspriserna heller, när vi flyttade in för drygt 1½ år sen kostade pelletsen 1600 kr ton och nu 2400 kr. Rätt bra ökning på den korta tiden.
    Men en ctc 1200 och en ny brännare skulle hamna på runt 20k vilket kan vara OK som investering.
    Men då vill man ju veta att det verkligen blir skillnad i förbrukning eftersom mitt system fungerar bra annars.
    Är förbrukningen hög under mina förutsättningar eller kan den anses vara normal och det är bara att bita ihop?

    Ja det måste vara returledningen den sitter på för den andra ledningen som går till värmesystemet sitter cirkulationspumpen på och torde vara utgående då.

    Exonom med 160 liter stod det på pannan, hittade dock ingen modellbeteckning.

    Hur serie- eller parallell-kopplar man en varmvatten beredare till pannan egentligen? Och det vore ju praktiskt om man kunde koppla bort pannan helt på sommaren och bara köra på beredaren.

    Måste man tömma hela systemet när man tar bort shunten eller?
     
  12. Fabian-Bom
    Medlem Nivå 6
    Eftersom brännaren går på automatik så måste även spjället göra det. Har man otur och spjället hänger sig i stängt läge så blir det övertryck i pannan och om brännarstyrningen inte är så avancerad att den känner av det kan det säga poff om man har tur pang om man har otur och KAABANG om man har extrem otur. Så är man inte säker på att det alltid kommer att fungera så struntar man i det.


    Nej, nej. Ofta satte man cirkulationspumpen på returen förr i tiden. Särskilt vanligt vid manuell shunt i pannan. Detta eftersom pumpen mår bättre av att inte bli så varm. Kolla vilket rör som sitter lägst på pannan istället. Det är returen.

    Serie kopplar du direkt på vv utgången på pannan, på det sättet får du förvärmnt vatten in på vintern och kallt vatten på sommaren.
    Paralellt så sätter du en avstängning på varmvattenledningen och sätter ventiler så att du kan skifta in vattnet efter pannan. Seriekoppling tycker jag är att föredra. Enklare inkoppling också.

    Sista frågan kan jag inte svara på eftersom jag inte känner till din panna närmare.

    Slutligen. Försök att trimma in pannan, din förbrukning är inte jättehög, snarare över medel.
    Detta är en glädjekalkyl om du inte har tillgång till gratis inkopplingsdelar och sköter hela installationen själv.

    Jag sjäv har 220kvm 18 grader inne och tar inte ut varmvatten på ett renoveringsobjekt. Äldre dåligt isolerat. Väl intrimmad panna nu ca 1,5 säckar om dygnet.
     
  13. Bezt
    Medlem Nivå 10
    Ja då låter det inte så bra med slutande spjäll då, min brännare är inte så avancerad, är ju som sagt från -97.

    Ledningarna till värmesystemet går in i samma höjd i pannan så på det sätter ser jag inte, men där cirkulationspumpen sitter är rören mycket varmare än på den andra sidan där jag trodde returen kom. Detta borde ju tyda på att returen är där jag trodde den var.
    Och termometern sitter på returen och verkar visa 10º fel, mätte med en termometer med yttertempsgivare och på returledningen visade det 35º mot termometern på pannan som visade 45º. Det efter jag ställt ner shunten lite och mätte med termometern på röret vid cirkpumpen och den visade då 55º. Alltså 20º förlust runt hela systemet, är det godtagbart?

    Fick ny pelletsleverans med en helt ny leverantör, vet inte om det är det nya märket eller om det är min sänkning på shunten, eller kanske det milda vädret som har varit nu.
    Kanske en kombination av det hela, men nu har det bara gått åt 2½ säck på 2 dagar.

    Förstod inte riktigt ditt resonomang med seriekoppliongen, varför skulle vattnet bli kallare på sommaren?

    En fråga till som egentligen inte hör hemma här men provar i denna tråd iaf.
    På golvvärme shuntpaketet så sitter det en termostat.
    [​IMG]
    Den termostaten som sitter på nu har ingen rumstemperatursgivare utan går bara att skruva så man kan ställa temperatur själv.
    Så vad är det för fördel att sätta dit termostaten med rumsgivare?
    För golvvärmen ligger på 30º stabilt i intemperatur som det är nu.
     
  14. 2
    Medlem Nivå 11

    Ok då har du liknande förbrukning som vi hade med gamla panna, vilket va knappt 7 ton/år o nu efter byte av allt så ligger vi på 5 ton/år..
    Jag har kollat förbrukningen över sommaren (15:e april-15 okt = 1 ton)

    Tja med 375° så blir verkningsgraden inte den bästa men 200° låter inte helt fel, Möjligen kan du få ner den något till men som sagt det blir inte så mycket bättre o du verkar ha rätt normal förbrukning då det är ganska stort hus oxå..

    Du skulle skaffa en shuntstyrning vilket gör 10-15% minskad förbrukning enligt råd o rön (vilket jag tycker verka stämma bra)
    Den investeringen har du igen under 1 år, Köp en med innegivare som t.ex automix 20 el termomatic cbj...
     
  15. S
    Medlem Nivå 6

    Låg rökgas

    Hej "Bzt"!

    Känner igen ditt problem. Varför tror du att jag utvecklade min egen havrebrännare. Men tillbaks till ditt problem med pannan.
    Det är ointressant om lågan kommer från pellets eller olja som det var i mitt fall. Hade samma rökgastemp och alla andra symptom som du. Min termostat var iställd på ca 85 grader och den slog till igen när den kallnade till dryga 70. Till råga på allt så när spjället mellan skorsten och panna är helt stängt så är det av säkerhets skäl, det går ju att elda med ved, alltid en springa öppen. Alldeles tillräcklilgt stor för att kyla ner pannan även när shunten är helt stängd.

    Detta gjorde jag då. Ställde ner temostaten så att den slog ifrån vid ca 55-60 grader. Startade igen vid ca 40 grader. Det var knepigt för det var en gammal termostat men jag lyckades "trimma " den till dessa temparaturer.
    Och vet du vad. Oljeförbrukningen nästan halverades. Även i smällkallaste vintern var vattnet upp genom stigaren sällan varmare än 50 grader så varför hålla 80 i pannan!

    Om du är det minsta lilla händig och vill "meka" själv så är det lätt att fixa ett spjäll som helt stänger till skorstenen. På spjället sätter man sedan en microbrytare som bryter hela kretsen till pannan om inte spjället är helt öppet. Då är det omöjligt att starta brännaren om spjället hakar upp sig.
    Allt det här beror på hur händig du är och kan/vill fixa lite.

    Ang pannbytet. Det är ganska lätt att hitta en skapligt panna som inte är men än kanske 5-10 år på annons. När folk får fjärrvärme kastar de pannorna så du kan få en gratis om du har tur och håller dig framme.(Det gjorde jag....)
    Är du tillräckligt händig för själva rörmokar jobbet så kostar det inte mer än lite rördelar och det billigaste insköpsstället jag vet är Rinkaby rör på postorder. De kör hem till dörren för 200 pix.

    Hoppas mina rader hjälpte dig.
    Hälsningar,
    Skalman