Kostnad att montera altandörr
Hej hej!
Jag går i planer att sätta in en altandörr och hade hoppats att någon vänlig själ här kanske kunde ge mig ett ungefärligt pris på vad det skulle gå på. Nu är jag fullt medveten om att priser kan diffa rejält beroende på en mängd faktorer men att någon kanske har fått något liknande gjort med liknande förhållanden.
Dörren är helglasad, 9x21, trä. Den ska monteras i vardagsrummet ut mot befintlig altan som går längs ena långsidan av huset. På platsen där dörren ska monteras så är det en ren vägg, ingen el/vvs/mm. Väggen består utav, och nu snor jag en gammal text jag skrev från en annan tråd;
"12mm träfiberplatta, 2” spontad plank, förhydn.papp, 35mm högporös isol.platta, 1.1/2” x 3” horisontalreglar, 12mm träfiberplatta, asf. Förhydn. Papp, 1” x 6” ytterpanel, 3/4” x 2” lockläkt".
Nu om jag förstått det rätt från andra trådar så kan bärigheten påverkas iom att ett hål tas upp i långsidan av huset, vilket betyder att det borde/ska kompenseras?
Finns det någon som gjort något liknande och som kan ge ett väldigt, väldigt ungefärligt pris på vad detta skulle gå på?
Jag går i planer att sätta in en altandörr och hade hoppats att någon vänlig själ här kanske kunde ge mig ett ungefärligt pris på vad det skulle gå på. Nu är jag fullt medveten om att priser kan diffa rejält beroende på en mängd faktorer men att någon kanske har fått något liknande gjort med liknande förhållanden.
Dörren är helglasad, 9x21, trä. Den ska monteras i vardagsrummet ut mot befintlig altan som går längs ena långsidan av huset. På platsen där dörren ska monteras så är det en ren vägg, ingen el/vvs/mm. Väggen består utav, och nu snor jag en gammal text jag skrev från en annan tråd;
"12mm träfiberplatta, 2” spontad plank, förhydn.papp, 35mm högporös isol.platta, 1.1/2” x 3” horisontalreglar, 12mm träfiberplatta, asf. Förhydn. Papp, 1” x 6” ytterpanel, 3/4” x 2” lockläkt".
Nu om jag förstått det rätt från andra trådar så kan bärigheten påverkas iom att ett hål tas upp i långsidan av huset, vilket betyder att det borde/ska kompenseras?
Finns det någon som gjort något liknande och som kan ge ett väldigt, väldigt ungefärligt pris på vad detta skulle gå på?
jag har gjort kalkyler och snickare har utfört tidigare i livet, men som du själv skriver så är det många faktorer.
tar vi bort det jag inte vet som resor samt andra underentreprenörer som måleri.
Inte laga i golv framför dörren om det saknas en bit då dörren kommer en bit in i ytterväggen.
Dörren som jag inte vet allt om kostar mellan 10 och 18 000 kr beroende på kvalité och typ av glas.
Att montera dörren tar max 2 dagar för 2 man,
1 Riva panel,
2 bära av för dörren med en balk.
3 såga upp ett hål
4 fälla in trä att fästa dörren och smyglister i.
5 montera dörr
montera lister och foder samt smygar.
Arbetskostnad 18 000kr
Bil 1200kr
div material 2000kr
Dörr 10 - 18000kr
Totalt 31 - 40 000kr skulle jag säga.
Sen kan resor och dyligt inverka, sen har vi ju kvar rot på 30% så det får man ju dra av om man har betalat skatt så det räcker.
tar vi bort det jag inte vet som resor samt andra underentreprenörer som måleri.
Inte laga i golv framför dörren om det saknas en bit då dörren kommer en bit in i ytterväggen.
Dörren som jag inte vet allt om kostar mellan 10 och 18 000 kr beroende på kvalité och typ av glas.
Att montera dörren tar max 2 dagar för 2 man,
1 Riva panel,
2 bära av för dörren med en balk.
3 såga upp ett hål
4 fälla in trä att fästa dörren och smyglister i.
5 montera dörr
montera lister och foder samt smygar.
Arbetskostnad 18 000kr
Bil 1200kr
div material 2000kr
Dörr 10 - 18000kr
Totalt 31 - 40 000kr skulle jag säga.
Sen kan resor och dyligt inverka, sen har vi ju kvar rot på 30% så det får man ju dra av om man har betalat skatt så det räcker.
pjapen skrev:
Tackar tackar, pjapen, för ett mycket utförligt svar!
Självklart kommer jag ta ditt prisförslag med en nypa salt då som vi båda skriver kan skilja sig rejält beroende på lite allt möjligt. Dörren har jag redan köpt in men förhoppningsvis kan jag hitta någon som överhuvudtaget vill montera den då de flesta förmodligen vill sköta även inköpet av dörren.
Om någon annan har liknande erfarenhet så får ni gärna skriva vad det hela gick loss på!
Hej. Jag köpte en dubbel altandörr i somras. Sen frilade jag väggen där hålet för altandörren skulle vara. Jag har betongväggar med träfasad utanpå. Så jag tog alltså bort brädfodringen och isoleringen från utsidan. Sedan kom en betonghåltagarfirma och sågade upp ett hål om c:a 1600x2100 mm. Sen skruvade jag själv dit en syll att ställa dörren på och monterade dit karmen själv. Eller, ja, jag och farsan och morsan. Hålet var nämligen 1,5 meter upp från marknivå så vi behövde vara några stycken för själva lyftet. Sen är det bara att vara noggrann och mäta och väga in dörren.
Sist av allt fick jag fixa ihop fasaden igen och måla. Tidsåtgång säkert 4-5 heldagar totalt med plåt och färg på plats.
Totaltkostnad 18kkr för dörr och 12 kkr för betongfirman (då fick de även lägga in en stålbalk i ovankant för avlastning). Sedan din egen arbetsinsats på c:a 30-40 h.
Så det låter väl som pjapen har en ganska rimlig uppskattning av priset!
Själva arbetet är ganska enkelt så länge som man orkar lyfta dörr och karm själv. Om det är ett trähus du har så skulle jag lätt gjort jobbet själv.
Dock, precis som pjapen skriver då han lägger med foder och smygar i priset, när man gör något själv så är det svårt att bli klar till 100 %. Jag har fortfarande kvar att måla mina MDF smygar och foder på insidan
Sista tipset som jag gjorde bort mig lite på: om du tänkt skumma med PU skum istället för att dreva (jag gjorde detta för att få ett "klister" som håller i karmen mot betongväggarna för att inte helt lita på karmskruvarna) så måste du ta några extra stöttor som fixerar karmen runt om. Annars börjar karmen att bågna inåt när skummet expanderar. Jag fick detta problemet men hade lite tur i oturen. Karmen bågna bara en 3-4 mm vilket inte påverkade dörrarna något. Men tittar man noga så ser man att glipan mellan karm och dörrblad är minst på mitten och blir lite större ju längre upp eller ned mot hörnen man kommer. Man lär sig mer och mer för varje gång man håller på...
Sist av allt fick jag fixa ihop fasaden igen och måla. Tidsåtgång säkert 4-5 heldagar totalt med plåt och färg på plats.
Totaltkostnad 18kkr för dörr och 12 kkr för betongfirman (då fick de även lägga in en stålbalk i ovankant för avlastning). Sedan din egen arbetsinsats på c:a 30-40 h.
Så det låter väl som pjapen har en ganska rimlig uppskattning av priset!
Själva arbetet är ganska enkelt så länge som man orkar lyfta dörr och karm själv. Om det är ett trähus du har så skulle jag lätt gjort jobbet själv.
Dock, precis som pjapen skriver då han lägger med foder och smygar i priset, när man gör något själv så är det svårt att bli klar till 100 %. Jag har fortfarande kvar att måla mina MDF smygar och foder på insidan
Sista tipset som jag gjorde bort mig lite på: om du tänkt skumma med PU skum istället för att dreva (jag gjorde detta för att få ett "klister" som håller i karmen mot betongväggarna för att inte helt lita på karmskruvarna) så måste du ta några extra stöttor som fixerar karmen runt om. Annars börjar karmen att bågna inåt när skummet expanderar. Jag fick detta problemet men hade lite tur i oturen. Karmen bågna bara en 3-4 mm vilket inte påverkade dörrarna något. Men tittar man noga så ser man att glipan mellan karm och dörrblad är minst på mitten och blir lite större ju längre upp eller ned mot hörnen man kommer. Man lär sig mer och mer för varje gång man håller på...
Grymt inlägg, tobbe!T tobbbias skrev:Hej. Jag köpte en dubbel altandörr i somras. Sen frilade jag väggen där hålet för altandörren skulle vara. Jag har betongväggar med träfasad utanpå. Så jag tog alltså bort brädfodringen och isoleringen från utsidan. Sedan kom en betonghåltagarfirma och sågade upp ett hål om c:a 1600x2100 mm. Sen skruvade jag själv dit en syll att ställa dörren på och monterade dit karmen själv. Eller, ja, jag och farsan och morsan. Hålet var nämligen 1,5 meter upp från marknivå så vi behövde vara några stycken för själva lyftet. Sen är det bara att vara noggrann och mäta och väga in dörren.
Sist av allt fick jag fixa ihop fasaden igen och måla. Tidsåtgång säkert 4-5 heldagar totalt med plåt och färg på plats.
Totaltkostnad 18kkr för dörr och 12 kkr för betongfirman (då fick de även lägga in en stålbalk i ovankant för avlastning). Sedan din egen arbetsinsats på c:a 30-40 h.
Så det låter väl som pjapen har en ganska rimlig uppskattning av priset!
Själva arbetet är ganska enkelt så länge som man orkar lyfta dörr och karm själv. Om det är ett trähus du har så skulle jag lätt gjort jobbet själv.
Dock, precis som pjapen skriver då han lägger med foder och smygar i priset, när man gör något själv så är det svårt att bli klar till 100 %. Jag har fortfarande kvar att måla mina MDF smygar och foder på insidan
Sista tipset som jag gjorde bort mig lite på: om du tänkt skumma med PU skum istället för att dreva (jag gjorde detta för att få ett "klister" som håller i karmen mot betongväggarna för att inte helt lita på karmskruvarna) så måste du ta några extra stöttor som fixerar karmen runt om. Annars börjar karmen att bågna inåt när skummet expanderar. Jag fick detta problemet men hade lite tur i oturen. Karmen bågna bara en 3-4 mm vilket inte påverkade dörrarna något. Men tittar man noga så ser man att glipan mellan karm och dörrblad är minst på mitten och blir lite större ju längre upp eller ned mot hörnen man kommer. Man lär sig mer och mer för varje gång man håller på...
Det är ett trähus så förmodligen är det inte så svårt som jag gör det till i huvudet, men samtidigt finns det en liten fegis i inom mig som tycker att eftersom bärigheten med stor sannolikhet kommer påverkas så borde jag definitivt inte göra det själv eftersom huset kommer trilla ned i huvudet på mig så fort jag sätter sågen i väggen
självklart lär det inte hända med tanke på hur fruktansvärt välbyggt det mesta är i detta 40-talshus (har aldrig någonsin sett så många, så grova och så långa spikar som finns tamejfan överallt i detta hus), men samtidigt gnäller fegisen.Jag har kollat runt lite på forumet om någon har satt in en dörr själv men det fanns tyvärr inte många trådar om det. Hittade dock en tråd med ungefär samma förutsättningar där TS hade gjort det själv men det är vissa delar som jag blir osäker på när man inte får se hur h*n gjorde steg för steg.
Exempelvis, vilken typ av balk ska man använda sig av? Bara där lär jag behöva en snickare alt. en konstruktör som kikar på det.
Är det smidigast att dreva med skum så länge man tänker på expansionen? Eller är det bättre att hålla sig till mer traditionella metoder?
Måste jag stämpa upp taket innan jag går i närheten med sågen? Hur och var gör jag det?
Finns helt enkelt så många frågetecken i mitt huvud och trots en hel del googlande så tycker jag det är svårt att hitta svaren. Ett annat alternativ jag har är att köra någon form av omvänd psykologi på grannen som sa något i still med "Men det är väl för f*n inte så j*vla svårt att sätta dit in dörr" och helt enkelt få honom att göra det åt mig?!
Skämt åt sido, tackar så mycket för all info jag fått. Får fortsätta gruva över detta tills jag kommer på något...
inte för att veta exakt hur din konstruktion ser ut, men det låter på texten som det är massiv trästomme, det är omständligt att fälla in en balk över dörren samt att upplagen kan bli små.
bättre att lägga balken utanpå plankväggen för att då få mer upplag vid sidorna.
Monterar du balken innan så behöver du inte stämpa, du kan dessutom kolla var takstolarna kommer ner på väggen, brukligt är att det är c/c 1200mm mellan dessa och dörren bara 1000 så får den plats mellan och krafterna går ner var sin sida om dörren. dock bör man montera något ovan dörren som håller kvar väggen ovanför så inte den blir lös.
Balk i ditt fall blir nog bara en 45x170 (eller en 45x195) regel C24 klass.
lite beroende på hur väggen ser ut och vad den står på, blir väggen jämte dörren som är kvar blir ju pelare efter att dörren är monterad och då måste upplag finnas under som klarar av ev ökad last.
Bättre att överdimensionera om man inte tar in konsult/entreprenör, och vill pröva lyckan för att spara pengar.
bättre att lägga balken utanpå plankväggen för att då få mer upplag vid sidorna.
Monterar du balken innan så behöver du inte stämpa, du kan dessutom kolla var takstolarna kommer ner på väggen, brukligt är att det är c/c 1200mm mellan dessa och dörren bara 1000 så får den plats mellan och krafterna går ner var sin sida om dörren. dock bör man montera något ovan dörren som håller kvar väggen ovanför så inte den blir lös.
Balk i ditt fall blir nog bara en 45x170 (eller en 45x195) regel C24 klass.
lite beroende på hur väggen ser ut och vad den står på, blir väggen jämte dörren som är kvar blir ju pelare efter att dörren är monterad och då måste upplag finnas under som klarar av ev ökad last.
Bättre att överdimensionera om man inte tar in konsult/entreprenör, och vill pröva lyckan för att spara pengar.
Litet trådlyft men smånöjd med vår senaste operation, inte minst prislappen. Saker och ting behöver inte bära iväg och det blev väldigt bra. De flyttade på ett fönster, sågade upp hålet, drog om elen, in med nya dörren och listning/fodring på in och utsida. Målning kvarstår till mig.
Arbetskostnad 4725 efter rot
Bil 240 kr (8milx30)
Div material 1369 kr
Dörr 1200 kr (köpt på blocket, 5 år gammal, snorfin)
Totalt 7534 kr
Två killar höll på i 18 timmar totalt, på en lördag
375 kr/h. ink. momsDu hittade definitivt billig arbetskraft, finns inte en enda här som jobbar för 375 ink moms på en lördag.
550 ink moms är nog det billigaste hantverkaren som inte bara är hantlangare och det är på en vardag så får du nog lägga på 50% till för en lördag. Så hatten av för att du hittade så billig och vad det verkar bra arbetskraft.
550 ink moms är nog det billigaste hantverkaren som inte bara är hantlangare och det är på en vardag så får du nog lägga på 50% till för en lördag. Så hatten av för att du hittade så billig och vad det verkar bra arbetskraft.
