Isolera källare med granitgrund/väggar?
Från utsidan tyvärr. Källarväggar skall helst inte isoleras från insidan. Hur är det med dräneringen?
Det är en fråga som kan diskuteras i evighet. Vill man, kan man konstruera skiljelinjer i debatten som klistrar på motståndarna åsikter som de inte har och sedan angripa dem verbalt på sätt som degraderar deras härkomst och mentala status utan att vara direkt åtalbart. Sedan har vi ännu en urspårad tråd som inte är till hjälp för någon.
Jag, som är för gammal för att tycka att det är roligt att slänga käft med frälsta som sett ljuset och tror sig veta allt, kommer yttra mig en gång. Läs vad jag skriver med fantasi. Det finns inga mirakelrecept och jag har inte varit i ditt hus och sett förutsättningarna.
Först:
Varför är det fukt som får grejer att mögla och ruttna i källaren. Är det kondens från inneluften eller kommer fukten utifrån? (Se där... en förenkling med tydlig skiljelinje som jag strösslat in så att de som kan och vet allt kan puckla på varandra om det.)
Jag gissar friskt att ditt hus är från 1980 eller tidigare. Gjuten platta och murar av betong eller leca. Troligen är det ingen isolering under plattan om huset är så gammalt (vet att cellplastisolerade grunder började byggas tidigare, men marknaden är trög och under en längre övergångsperriod finns båda sätten).
Till att börja med bör dräneringen kontrolleras. Det är den rakaste och enklaste tänkbara orsaken. Är grunden isolerad med asfalt och markskivor utifrån med jord direkt på är det rätt tydligt vad som kan göras.
När dräneringen är i ordning och om huset ligger på en vettig plats (gamla hus står gärna på en höjd eller annan plats där det inte är uppenbart att det finns vatten) då är det vettigt att se efter orsaker till fukten inifrån. Markfukt tränger normalt inte igenom från kall mark in till din källare om det inte är blött. Värmen i källaren driver fukten utåt. Om det av någon anledning bubblar in vatten utifrån trots att dräneringen är bra. Då står huset på en kallkälla, eller så läcker något ingjutet rör. Står vattenmätaren still när allt är avslaget?
Det kan fortfarande vara stop i ett avlopp. Det märks inte på vattenmätaren.
Varje tänkbar orsak till vatten utifrån bör uteslutas. Det enda som inte går att fixa är kallkällan. Har huset byggts på en sådan, då kan någon form av tät beläggning på insidan vara aktuell. Det gör din källare till ett båtskrov som ställer alla regler på huvudet. Det är inte hopplöst det heller. Jag har en båt och det har gått att få en balans som gör att hålskeppet är knastertorrt även på vintern. Mer om det senare**.
Kondens:
Muren/plattan är kallare än luften i huset. Lokalt intill betongen ökar den relativa luftfuktigheten när luften kyls ner. Om den relativa luftfuktigheten blir över 100% kondenseras fukt ut. Förloppet går inte att diskutera med utan det är helt enkelt så det fungerar. Ju större temperaturskillnad desto större risk för kondens. I TS fall kan en invändig tilläggsisolering på en i övrigt oisolerad betong gjort att skillnaden vintertid är rätt så stor. Då kan inneluft med behaglig fuktkvot som kommer ut till betongen bli så kall att det blir kondens där. Om tätningen är halvkass kommer kondenserad fukt stanna kvar och ackumuleras över tid och virket börjar förr eller senare mögla.
Äldre byggare var inte omedvetna om hur fuktvandring fungerar. Genom att eventuell kondens kommer direkt på murar som är difföppna blir det inte mögel och röta. Värmen kan normalt driva fukten genom muren till utsidan där den inte år ett problem. Med funktionen följer att källaren alltid har lite högre luftfuktighet. Källare i gamla hus har en speciell atmosfär. Lite jordig lukt kan man säga. Konceptet baserar sig på att man tillåter ett värmeläckage. Det är värmen som får det att fungera. Varje försök att isolera är en chansning. I TS fall har det inte gått bra.
Det kan fortfarande vara lokalt. Att det fungerar på merparten av ytorna men att det av någon anledning är fel balanserat på vissa ställen som ger vattenskador.
Full respekt för den gamla yrkeskunskap som dikterat hur källaren är byggd vore att rensa bort allt som tidigare ägare spikat in och använda källaren som källare. Det förstår jag att det inte är ett alternativ. Boyta är alldeles för värdefull.
Betar man av det tidigare resonemanget om fuktvandring, kondens och temperaturskillnader så är min åsikt (obs hävdar inte att jag sett något ljus och har alla svar) att en isolering mot en källarmur bör ha någon form av ventilerat skikt längs ut som medger att kondens kan torka upp igen. Isoleringen kommer skapa större temperaturskillnad. Det är därför den sitter där. Så det kommer öka risken för kondens. Skall kondensen vädras bort med inneluft så försämrar det värdet av isoleringen. Då använder man återigen värmen för att bära bort vattnet.
Skall kondenserad fukt ventileras bort med kall luft så måste den luften vara torr. Det är långsammare än med varm luft men fungerar. Sådan luft hittar man utomhus på vintern. Kan det gå att ordna utifrånventilerad luftspalt utanför isoleringen så går det att få ut kondens. Det är inget jag rekommenderar. Det är ett komplicerat system som kräver inspektionsmöjligheter och kunniga ägare som över all framtid vet var de skall titta och vad de skall göra, och vet när de skall stänga av systemet.
Om ett sådant system går att få i drift och går att få heltäckande och fungerande. Då är det inget som hindrar att muren och plattan förses med helt täta skikt. Gummidukar eller epoxy eller vad fan som helst.
**Då är det som att bo i en båt med de problem som båtboende för med sig. Jag har byggt med luftaspalt och har mekanisk ventilation som kan styras säsongsvis. Det gör det möjligt att ha bra klimat året runt men kräver ständig tillsyn.
Ett hus kommer förr eller senare bebos av folk som inte kan eller orkar bry sig om att skaffa den kompetens som allt kräver. Passiva system är bättre den dag det sker. Alla sätt jag kan se att lösa problemen med isolering av källare kommer kräva aktivt underhåll från ägaren. Andra kan säkert med självklarhet rekomendera mirakelmetoder. Var sunt skeptisk mot sådant. Eller om ni så önskar kör på och hoppas ni hinner dö innan det går åt fanders. Bliss of ignorance verkar fungera för tillräckligt många.
Mvh Findus
Jag, som är för gammal för att tycka att det är roligt att slänga käft med frälsta som sett ljuset och tror sig veta allt, kommer yttra mig en gång. Läs vad jag skriver med fantasi. Det finns inga mirakelrecept och jag har inte varit i ditt hus och sett förutsättningarna.
Först:
Varför är det fukt som får grejer att mögla och ruttna i källaren. Är det kondens från inneluften eller kommer fukten utifrån? (Se där... en förenkling med tydlig skiljelinje som jag strösslat in så att de som kan och vet allt kan puckla på varandra om det.)
Jag gissar friskt att ditt hus är från 1980 eller tidigare. Gjuten platta och murar av betong eller leca. Troligen är det ingen isolering under plattan om huset är så gammalt (vet att cellplastisolerade grunder började byggas tidigare, men marknaden är trög och under en längre övergångsperriod finns båda sätten).
Till att börja med bör dräneringen kontrolleras. Det är den rakaste och enklaste tänkbara orsaken. Är grunden isolerad med asfalt och markskivor utifrån med jord direkt på är det rätt tydligt vad som kan göras.
När dräneringen är i ordning och om huset ligger på en vettig plats (gamla hus står gärna på en höjd eller annan plats där det inte är uppenbart att det finns vatten) då är det vettigt att se efter orsaker till fukten inifrån. Markfukt tränger normalt inte igenom från kall mark in till din källare om det inte är blött. Värmen i källaren driver fukten utåt. Om det av någon anledning bubblar in vatten utifrån trots att dräneringen är bra. Då står huset på en kallkälla, eller så läcker något ingjutet rör. Står vattenmätaren still när allt är avslaget?
Det kan fortfarande vara stop i ett avlopp. Det märks inte på vattenmätaren.
Varje tänkbar orsak till vatten utifrån bör uteslutas. Det enda som inte går att fixa är kallkällan. Har huset byggts på en sådan, då kan någon form av tät beläggning på insidan vara aktuell. Det gör din källare till ett båtskrov som ställer alla regler på huvudet. Det är inte hopplöst det heller. Jag har en båt och det har gått att få en balans som gör att hålskeppet är knastertorrt även på vintern. Mer om det senare**.
Kondens:
Muren/plattan är kallare än luften i huset. Lokalt intill betongen ökar den relativa luftfuktigheten när luften kyls ner. Om den relativa luftfuktigheten blir över 100% kondenseras fukt ut. Förloppet går inte att diskutera med utan det är helt enkelt så det fungerar. Ju större temperaturskillnad desto större risk för kondens. I TS fall kan en invändig tilläggsisolering på en i övrigt oisolerad betong gjort att skillnaden vintertid är rätt så stor. Då kan inneluft med behaglig fuktkvot som kommer ut till betongen bli så kall att det blir kondens där. Om tätningen är halvkass kommer kondenserad fukt stanna kvar och ackumuleras över tid och virket börjar förr eller senare mögla.
Äldre byggare var inte omedvetna om hur fuktvandring fungerar. Genom att eventuell kondens kommer direkt på murar som är difföppna blir det inte mögel och röta. Värmen kan normalt driva fukten genom muren till utsidan där den inte år ett problem. Med funktionen följer att källaren alltid har lite högre luftfuktighet. Källare i gamla hus har en speciell atmosfär. Lite jordig lukt kan man säga. Konceptet baserar sig på att man tillåter ett värmeläckage. Det är värmen som får det att fungera. Varje försök att isolera är en chansning. I TS fall har det inte gått bra.
Det kan fortfarande vara lokalt. Att det fungerar på merparten av ytorna men att det av någon anledning är fel balanserat på vissa ställen som ger vattenskador.
Full respekt för den gamla yrkeskunskap som dikterat hur källaren är byggd vore att rensa bort allt som tidigare ägare spikat in och använda källaren som källare. Det förstår jag att det inte är ett alternativ. Boyta är alldeles för värdefull.
Betar man av det tidigare resonemanget om fuktvandring, kondens och temperaturskillnader så är min åsikt (obs hävdar inte att jag sett något ljus och har alla svar) att en isolering mot en källarmur bör ha någon form av ventilerat skikt längs ut som medger att kondens kan torka upp igen. Isoleringen kommer skapa större temperaturskillnad. Det är därför den sitter där. Så det kommer öka risken för kondens. Skall kondensen vädras bort med inneluft så försämrar det värdet av isoleringen. Då använder man återigen värmen för att bära bort vattnet.
Skall kondenserad fukt ventileras bort med kall luft så måste den luften vara torr. Det är långsammare än med varm luft men fungerar. Sådan luft hittar man utomhus på vintern. Kan det gå att ordna utifrånventilerad luftspalt utanför isoleringen så går det att få ut kondens. Det är inget jag rekommenderar. Det är ett komplicerat system som kräver inspektionsmöjligheter och kunniga ägare som över all framtid vet var de skall titta och vad de skall göra, och vet när de skall stänga av systemet.
Om ett sådant system går att få i drift och går att få heltäckande och fungerande. Då är det inget som hindrar att muren och plattan förses med helt täta skikt. Gummidukar eller epoxy eller vad fan som helst.
**Då är det som att bo i en båt med de problem som båtboende för med sig. Jag har byggt med luftaspalt och har mekanisk ventilation som kan styras säsongsvis. Det gör det möjligt att ha bra klimat året runt men kräver ständig tillsyn.
Ett hus kommer förr eller senare bebos av folk som inte kan eller orkar bry sig om att skaffa den kompetens som allt kräver. Passiva system är bättre den dag det sker. Alla sätt jag kan se att lösa problemen med isolering av källare kommer kräva aktivt underhåll från ägaren. Andra kan säkert med självklarhet rekomendera mirakelmetoder. Var sunt skeptisk mot sådant. Eller om ni så önskar kör på och hoppas ni hinner dö innan det går åt fanders. Bliss of ignorance verkar fungera för tillräckligt många.
Mvh Findus
