Hur mycket cellplast isolering lönar sig till nybygge
Jag ska bygga hus nästa år och har valt att bygga med sk. EPS block (Cellplast). Leverantören vi tänkte välja har en modell som är 350mm tjock och ger ett U-värde på 0,13. Nyligen hörde jag att de snart kommer ut med en ny modell på samma block som skulle vara 450mm och därmed ge ett U-värde på 0,08.
(obs. jag skriver priserna med euro eftersom jag är från finland, men i kronor blir det ungefär multiplicerat med 10)
Priset på 350mm blocket ligger på ca 45 Eur per kvadrat (väggyta).
Vi fick en offert till vårt hus på 13.000Eur (ca 290kvm)
Priset på 450mm blocket blir ungefär 10Eur mera per kvadrat meter.
M.a.o. skulle vi få ett bättre isolerat hus för ca 16.000 Eur. Alltså 3000 Eur mera.
Min fråga är nu alltså att finns det någon poäng att betala denna skillnad. Ska vi bygga ett lågenergihus eller satsa på ett passivhus (U-värde < 0,10).
Min kontaktperson hos leverantören var av den åsikten att han själv INTE skulle välja den tjockare isoleringen (mest av ekonomiska skäl). Och på sätt och vis håller jag med honom att, återbetalningstiden blir alltför hög. Ett U-värde på 0,13 är redan så lågt att energibesparingarna skall göras på andra sätt (läs: bygga noggrannt så att huset blir tätt, bra fönster, takisolering mm).
Nånstans har jag läst att väggarna står för ca 15-20% av energi "förbrukningen" i ett hus. Så har jag också förstått att till ett lågenergihus (U-värde 0,13) går det ca 600Eur per år i uppvärmingskostnader.
Stämmer min kalkyl då att 20% av denna uppvärmingskostnad går ut genom väggarna, alltså 120Eur per år.
Om vi förbättrar isoleringen på väggarna till ett U-värde på 0,08 (40%) , så sparar vi 50Eur per år. Detta betyder att räknat med dagens energipriser tar det 60 år (3000/50 Eur) att spara in den tjockare isoleringen?! Väldigt lång tid tycker jag.
Hur skulle ni göra, satsa på tjockare isolerat hus eller? För mig spelar det ingen roll om mitt hus tillhör passivhus standarden, viktigast är att huset fungerar bra och att uppvärmningskostnaderna hålls låga.
Jag tar gärna emot andra tips om vad som bör tänkas på då det gäller isoleringen, i synnerhet om ni har tankar kring EPS (cellplast) block.
(obs. jag skriver priserna med euro eftersom jag är från finland, men i kronor blir det ungefär multiplicerat med 10)
Priset på 350mm blocket ligger på ca 45 Eur per kvadrat (väggyta).
Vi fick en offert till vårt hus på 13.000Eur (ca 290kvm)
Priset på 450mm blocket blir ungefär 10Eur mera per kvadrat meter.
M.a.o. skulle vi få ett bättre isolerat hus för ca 16.000 Eur. Alltså 3000 Eur mera.
Min fråga är nu alltså att finns det någon poäng att betala denna skillnad. Ska vi bygga ett lågenergihus eller satsa på ett passivhus (U-värde < 0,10).
Min kontaktperson hos leverantören var av den åsikten att han själv INTE skulle välja den tjockare isoleringen (mest av ekonomiska skäl). Och på sätt och vis håller jag med honom att, återbetalningstiden blir alltför hög. Ett U-värde på 0,13 är redan så lågt att energibesparingarna skall göras på andra sätt (läs: bygga noggrannt så att huset blir tätt, bra fönster, takisolering mm).
Nånstans har jag läst att väggarna står för ca 15-20% av energi "förbrukningen" i ett hus. Så har jag också förstått att till ett lågenergihus (U-värde 0,13) går det ca 600Eur per år i uppvärmingskostnader.
Stämmer min kalkyl då att 20% av denna uppvärmingskostnad går ut genom väggarna, alltså 120Eur per år.
Om vi förbättrar isoleringen på väggarna till ett U-värde på 0,08 (40%) , så sparar vi 50Eur per år. Detta betyder att räknat med dagens energipriser tar det 60 år (3000/50 Eur) att spara in den tjockare isoleringen?! Väldigt lång tid tycker jag.
Hur skulle ni göra, satsa på tjockare isolerat hus eller? För mig spelar det ingen roll om mitt hus tillhör passivhus standarden, viktigast är att huset fungerar bra och att uppvärmningskostnaderna hålls låga.
Jag tar gärna emot andra tips om vad som bör tänkas på då det gäller isoleringen, i synnerhet om ni har tankar kring EPS (cellplast) block.
Vad menas med att EPS-blocket är 350 mm resp. 450 mm tjockt? Rent instinktivt gissar jag på att det är avståndet från väggens utsida till insida, och på den sträckan måste det väl finnas plats för betong också. Förhåller sig det på det sättet, så är tillverkarens uppgifter inget annat än kreativ marknadsföring. 
Visst, lambda för cellplast ca 0,038 W/mK ger ett U-värde på 0,08 för 450 mm isolering, men kapar du säg, 150 mm spalt för betongen så blir det "bara" 300 mm EPS kvar.
Hur mycket cellplast har deras block på ut- resp. på insidan?
Visst, lambda för cellplast ca 0,038 W/mK ger ett U-värde på 0,08 för 450 mm isolering, men kapar du säg, 150 mm spalt för betongen så blir det "bara" 300 mm EPS kvar.
Hur mycket cellplast har deras block på ut- resp. på insidan?
Utan att vara insatt i själva byggtekniken så hade jag hellre tagit en högre byggkostnad än att betala mer för uppvärmningen nästföljande år.
60 års återbetalningstid är ju inte jättemycket om du tänkt bo där några år och sen lär ju inte uppvärmningskostnaderna sjunka i framtiden heller.
3000 euro i nybyggnadssammanhang är ju ändå en droppe i havet.
Även om det aldrig går ihop sig så är låga räkningar alltid bättre än höga.
Men ska du ha fler argument för att låta bli så haltar uträkningen lite ifall du tänkt låna pengar till bygget för då ska räntan på merkostnaden med räknas in.
Skönt att kunna sprida lite ljus över saker och ting
60 års återbetalningstid är ju inte jättemycket om du tänkt bo där några år och sen lär ju inte uppvärmningskostnaderna sjunka i framtiden heller.
3000 euro i nybyggnadssammanhang är ju ändå en droppe i havet.
Även om det aldrig går ihop sig så är låga räkningar alltid bättre än höga.
Men ska du ha fler argument för att låta bli så haltar uträkningen lite ifall du tänkt låna pengar till bygget för då ska räntan på merkostnaden med räknas in.
Skönt att kunna sprida lite ljus över saker och ting
Jo det är avståndet från utsida till insida. På insidan 80mm cellplast, sedan betong på 140mm och resten av cellplasten på utsidan (130mm) Här är en länk till tillverkarens sida med en bild på blocket ovanifrån:
http://finneps.fi/19
Jag är själv inte så insatt i hur man räknar U-värdet och har inte haft orsak (ännu) att tvivla på deras marknadsföring eftersom dom funnits på marknaden såpass länge. Kanske dom räknar in fasad materialen också i U-värdet?!
http://finneps.fi/19
Jag är själv inte så insatt i hur man räknar U-värdet och har inte haft orsak (ännu) att tvivla på deras marknadsföring eftersom dom funnits på marknaden såpass länge. Kanske dom räknar in fasad materialen också i U-värdet?!
Ja, det är samma princip som alla andra EPS-block på marknaden. Du får alltså 21 cm cellplast, och 14 cm armerad betong. U=lambda/tjockleken (per skikt). Vid flera skikt tar du inversen, som i ditt fall med lite omskrivningar blir:
lambda, eps = 0,038 W/mK
tjocklek, eps = 0,21 m
lambda, betong = 1,7 W/mK
tjocklek, betong = 0,14 m
U, tot = 1 / ((0,21/0,038)+(0,14/1,7)) = 0,18 W/m2K
Bidraget från betongen är naturligtvis försumbart litet. Å andra sidan förenklade jag väggsnittet så att betongen täcker hela blockets längd, vilket inte är helt riktigt om man tittar på håligheter för betongkärnan.
Du skulle kunna köpa 100 mm cellplastskivor på egen hand och tilläggsisolera efter gjutningen, men frågan är om det lönar sig, då 1 m2 100mm tjock EPS kostar runt 80 kr, och 450-blocken kostar 10 euro extra. Lägg därtill jobb, så förefaller blocktillverkarens offert som ett smartare val.
Lycka till.
lambda, eps = 0,038 W/mK
tjocklek, eps = 0,21 m
lambda, betong = 1,7 W/mK
tjocklek, betong = 0,14 m
U, tot = 1 / ((0,21/0,038)+(0,14/1,7)) = 0,18 W/m2K
Bidraget från betongen är naturligtvis försumbart litet. Å andra sidan förenklade jag väggsnittet så att betongen täcker hela blockets längd, vilket inte är helt riktigt om man tittar på håligheter för betongkärnan.
Du skulle kunna köpa 100 mm cellplastskivor på egen hand och tilläggsisolera efter gjutningen, men frågan är om det lönar sig, då 1 m2 100mm tjock EPS kostar runt 80 kr, och 450-blocken kostar 10 euro extra. Lägg därtill jobb, så förefaller blocktillverkarens offert som ett smartare val.
Lycka till.
Att avstå från extra isolering kostar 500:-/år.Blindnit skrev:
Att låna 30000:- till 3% ränta kostar 900-ränteavdrag = 600:-/år.
Ditt förslag ger högre månadskostnad. Låter inte smart att låna för att få betala mer?
Jag hade definitivt kört på de tjockare väggblocken.
3000EUR är som sagt inte mycket pengar i sett stora hela, men
det är jobbigt att tilläggsisolera om 20år, när energipriset kan ha
ökat till oanade höjder...
3000EUR är väl ungefär skillnaden mellan vilka köksluckor du väljer???
-Lite överdriven jmfr. men ändå, val av köksluckor, kakel, golv mm.
ger betydligt större kostnadesskillnader än så...
3000EUR är som sagt inte mycket pengar i sett stora hela, men
det är jobbigt att tilläggsisolera om 20år, när energipriset kan ha
ökat till oanade höjder...
3000EUR är väl ungefär skillnaden mellan vilka köksluckor du väljer???
-Lite överdriven jmfr. men ändå, val av köksluckor, kakel, golv mm.
ger betydligt större kostnadesskillnader än så...
I väggblock blir det ett enormt formtryck när man fyller på 2.5m betong på höjden, vilket innebär att man tillverkar blocken av högre densitet EPS än man har i husgrunder (vanligen S80, vilket har just lambda = 0.038). Motsvarande block som säljs i Sverige, t.ex. Sundolitt Kub, är gjorda av S200, med lambda = 0.034, dvs nästan 12% bättre isolering än S80. Sedan blir det faktiskt lite skillnad om man räknar med att det finns tvärförbindelser genom betongen, som en slags omvänd köldbrygga om man så vill.isolde skrev:
Räknar man bara på isolerskiktens tjocklek skulle Kub ha U=0.2, men enligt tillverkaren är det 0.19, dvs ungefär 5% skillnad. Räknar man med detta blir det i så fall U=0.15 för den beskrivan väggen. Bättre än 0.18, men inte är det vad leverantören beskriver. Även om man räknar med utvändig och invändigt ytskikt (panel/puts + gips) kommer man inte ner i dom utlovade 0.13. Låter ju väldigt mycket glädjekalkyl över detta....
Till den ursprungliga frågan: Den kalkyl du gör verkar vettig, men det är svårt att sia om framtida energiprisutveckling. Många som byggde sitt hus på 60-talet (före oljekriser etc) hade med dagens mått nästan helt oisolerade hus. Att komplettera sådant i efterhand kan vara svårt. Vissa saker är lätt, som att byta fönster eller blåsa in några extra decimeter lösull i taket. I grund och väggar är det inte riktigt lika lätt (eller billigt). Som redan sagts är 30000 SEK inga stora summor i ett husbygge. Jag hade lätt tagit de tjockare blocken.
tackar för alla kloka svar! Jo jag håller med om att 30000SEK i detta sammanhang inte spelar större roll. Och energipriserna verkar ju inte heller gå ner i framtiden, egentligen omöjligt att räkna ut återbetalningstiden på korrekt sätt.
Men hur ser ni, finns det några risker med att bygga med EPS formar av dylik tjocklek (450mm). Byggnadsteknsikt, kan det bli några problem? Finns det tillräckligt med erfarenhet av detta byggnadssätt, så man kan säga att det inte blir några fukt/mögel problem?
Men hur ser ni, finns det några risker med att bygga med EPS formar av dylik tjocklek (450mm). Byggnadsteknsikt, kan det bli några problem? Finns det tillräckligt med erfarenhet av detta byggnadssätt, så man kan säga att det inte blir några fukt/mögel problem?
Jag är lite nyfiken....är detta en ny EPS blocktillverkare? Har dom någon försäljningskanal i Sverige eller svenskspråkig hemsida? Varför väljer du denna tillverkare framför den mer välkända Palikka ? Hur får dom fram u-värde 0,08 med 450 väggen?
Hej Hålta. Jag kan inte ge svar med 100% säkerhet, men företaget är registrerat sedan 21 år tillbaka så helt nya kan de inte vara. De tillverkar ju annat också än husblock (=> förpackningsmaterial och dylikt). Jag antar att de inte säljer utanför Finland för det finns väl flera motsvarande tillverkare på andra ställen...att tillverka EPS-block är väl inte så komplicerat?! Egentligen har dom inte någon försäljningskanal överhuvudtaget, utan man måste (som privatperson) gå via deras återförsäljare.
Jag har också hört om Palikka och läst på flera forum att de inte är seriösa, vilket jag fick bekräftat då jag tittade på deras hemsidor. Jag har också kollat med andra block-tillverkare, både sådana som tillverkas i Finland och sådana som importeras från Tyskland. Det som jag har baserat mitt val på är det förmånligare priset, samt att de andra tillverkarna kräver att man skall köpa "hela paketet" från dem (där jag samtidigt har märkt att de lägger på rätt så duktiga marginaler på annan material)
Jag skall försöka ta reda på hur de räknat ut U-värdet.
Jag har också hört om Palikka och läst på flera forum att de inte är seriösa, vilket jag fick bekräftat då jag tittade på deras hemsidor. Jag har också kollat med andra block-tillverkare, både sådana som tillverkas i Finland och sådana som importeras från Tyskland. Det som jag har baserat mitt val på är det förmånligare priset, samt att de andra tillverkarna kräver att man skall köpa "hela paketet" från dem (där jag samtidigt har märkt att de lägger på rätt så duktiga marginaler på annan material)
Jag skall försöka ta reda på hur de räknat ut U-värdet.
Intressant att det finns ytterligare en som inte anser att Palikka och Birgers (grundare och ägare) försäljningsteknik är så trevlig. Jag pumpar betong i såna block - flera gånger/vecka - under sommar halvåret.
Det är en djungel av fabrikat och jag har aldrig sett något block som är så bräckligt som just Palikka-blocken. Alla andra fabrikat kan man fylla betong med en "gjuthastighet" av 1 m stighöjd/timme - Palikka-blocken håller definitivt inte för den gjuthastigheten och gjutningen måste ske i 2 etapper/fullvägghöjd - annars går Palikka-blocken sönder och betongen väller ut ur hålet.
Palikka-Birger kom ut till ett bygge där jag pumpade betong i ett hus med Palikka-block, jag passade då på att fråga honom varför hans block är så bräckliga. Han förklarade på ett ganska ovårdat sätt att det beror på att jag är en usel betongpumpare som pumpar med för högt tempo.....skulle jag pumpa saktare så hade betongen åkt tillbaka in i slangen igen. Han vägrade acceptera min väldigt höga erfarenhet av att pumpa betong i frigolitblock. Man vet inte vad man ska säga om den där självcentrerade Birger.
Inget annat fabrikat har det problemet - håller man gjuthastigheten på 1 m/timme (ca 3 block högt), så kan man pumpa i betong till ett helt hus på några timmar och villaägaren som aldrig sett flytande betong klarar av att gjuta själv. Dom mest hållbara blocken är Norska "Bewi"-blocken - inköpspriset är därefter.
Det är väldigt vanligt att man bygger fristående swimmingpooler och garage med frigolitblock.
Pumpa betong i frigolitblock är det bästa betongpumpsuppdraget jag kan ha - det är ett favoritjobb - fast jag är ensam att tycka så. Alla andra betongpumpsförare - åtminstone i Stockholm - verkligen hatar den sortens betongpumpsjobb pga det ställs väldigt mycket engagemang från betongpumparen - och det passar mej väldigt bra.
Det är en djungel av fabrikat och jag har aldrig sett något block som är så bräckligt som just Palikka-blocken. Alla andra fabrikat kan man fylla betong med en "gjuthastighet" av 1 m stighöjd/timme - Palikka-blocken håller definitivt inte för den gjuthastigheten och gjutningen måste ske i 2 etapper/fullvägghöjd - annars går Palikka-blocken sönder och betongen väller ut ur hålet.
Palikka-Birger kom ut till ett bygge där jag pumpade betong i ett hus med Palikka-block, jag passade då på att fråga honom varför hans block är så bräckliga. Han förklarade på ett ganska ovårdat sätt att det beror på att jag är en usel betongpumpare som pumpar med för högt tempo.....skulle jag pumpa saktare så hade betongen åkt tillbaka in i slangen igen. Han vägrade acceptera min väldigt höga erfarenhet av att pumpa betong i frigolitblock. Man vet inte vad man ska säga om den där självcentrerade Birger.
Inget annat fabrikat har det problemet - håller man gjuthastigheten på 1 m/timme (ca 3 block högt), så kan man pumpa i betong till ett helt hus på några timmar och villaägaren som aldrig sett flytande betong klarar av att gjuta själv. Dom mest hållbara blocken är Norska "Bewi"-blocken - inköpspriset är därefter.
Det är väldigt vanligt att man bygger fristående swimmingpooler och garage med frigolitblock.
Pumpa betong i frigolitblock är det bästa betongpumpsuppdraget jag kan ha - det är ett favoritjobb - fast jag är ensam att tycka så. Alla andra betongpumpsförare - åtminstone i Stockholm - verkligen hatar den sortens betongpumpsjobb pga det ställs väldigt mycket engagemang från betongpumparen - och det passar mej väldigt bra.
Dessvärre är det nästan omöjligt att få fram data på dessa BEWI block. Jag har inte hittat något på BEWI's hemsida. Säljs dom under något annat varumärke?
Annars kan jag egentligen bara hålla med om att Palikkas försäljningsmetoder är oproffsiga. Mest bara snack om vem som var först och vilka som kopierat samt påstående om andra fabrikats EPS plasts dåliga egenskaper jämfört med Palikka EPS
Annars kan jag egentligen bara hålla med om att Palikkas försäljningsmetoder är oproffsiga. Mest bara snack om vem som var först och vilka som kopierat samt påstående om andra fabrikats EPS plasts dåliga egenskaper jämfört med Palikka EPS
