Vi tänkte öppna upp vårt befintliga tak och väggar i 70-tals 1,5 planshus. Ska bygga bort kallvinden och öppna upp till nock och ha synliga hanbjälkar.
Ska sedan isolera från råspont med luftspalt, masonit, vindduk, 95mm uni-skiva mineralull, difftät ångspärr mellan takstolar, 45x45 reglar, 45mm uni-skiva mineralull.
Takstolarna är 125mm.
Jag funderar på hur man ska få tätt vid alla hanbjälkar, där de är fästa i takstolarna, då man ska sätta plasten.
Vi har dubbla hanbjälkar vid varje takstol, fästa på varsin sida om takstol, vilket gör det hela än mer komplicerat.
Hur gör man? Bara att tejpa i massor, eller använda någon silikonliknande produkt för att få det tätt? Eller finna ngn anpassad plast för dessa ställen?
Jag är lite orolig för att det blir läckage av fukt upp mot råspont.
Lånade en bild från en annan forumstråd, som visar liknande variant av hanbjälkar som vi har.
En variant är att byta ut hanbjälkarna mot stålstag. Då kan ni byta ut hanbjälkarna samtidigt som ni sätter upp diffspärren. Dessutom blir känslan av rymd oerhört mycket bättre.
En annan sak är att med den begränsade isoleringsmängd som ni skall använda är diffspärrens täthet inte lika avgörande som om det var fråga om 500 mm. Värmeläckaget uppåt kommer att hålla luftspaltens temperatur rätt hög.
En variant är att byta ut hanbjälkarna mot stålstag. Då kan ni byta ut hanbjälkarna samtidigt som ni sätter upp diffspärren. Dessutom blir känslan av rymd oerhört mycket bättre.
En annan sak är att med den begränsade isoleringsmängd som ni skall använda är diffspärrens täthet inte lika avgörande som om det var fråga om 500 mm. Värmeläckaget uppåt kommer att hålla luftspaltens temperatur rätt hög.
Tack för spännande tips!
Var köper man sådana stag, antar att de måste måttbeställas för att passa hos just oss?
Kan stålstagen sedan målas, exempelvis vita, för att försvinna ännu mer.
Lätt att montera själv, eller ngt som bör överlåtas till snickaren?
Men känns lite läskigt och väldigt definitivt att ta bort hanbjälkarna, om man senare av ngn anledning skulle vilja bygga vanligt tak över något av rummen på ovanvåningen. Och frågan är hur vi löser det över toaletten där vi inte tänkta ha öppet i nock, utan vanligt platt tak...
Hanbjälkar utsätts bara för dragkrafter i längdriktningen, så det går väldigt bra att ersätta dem med stålstänger. Det räcker med 16 mm stål. Det är inga problem att måla dem. De måste måttbeställas hos en smed eller en mekanisk verkstad. Antingen svetsar man på fästplattor med skruvhål i taklutningens vinkel i ändarna, eller så fäster man in dem med krokar och någon spännbar hylsanordning, typ vantskruv för segelbåtar. Vill du ångra dig är det bara att sätta dit nya hanbjälkar. Skall du ha en toalett rekommenderar jag att du låter dess väggar gå hela vägen upp till snedtaket, annars får du en rejäl dammhylla. Vill du ha ett undertak inne på toan är det bara att regla upp lokalt för ett sådant. Modellen med påsvetsade fästplattor skruvar du lätt upp själv om du är lite noggrann.
Hanbjälkar utsätts bara för dragkrafter i längdriktningen, så det går väldigt bra att ersätta dem med stålstänger. Det räcker med 16 mm stål. Det är inga problem att måla dem. De måste måttbeställas hos en smed eller en mekanisk verkstad. Antingen svetsar man på fästplattor med skruvhål i taklutningens vinkel i ändarna, eller så fäster man in dem med krokar och någon spännbar hylsanordning, typ vantskruv för segelbåtar. Vill du ångra dig är det bara att sätta dit nya hanbjälkar. Skall du ha en toalett rekommenderar jag att du låter dess väggar gå hela vägen upp till snedtaket, annars får du en rejäl dammhylla. Vill du ha ett undertak inne på toan är det bara att regla upp lokalt för ett sådant. Modellen med påsvetsade fästplattor skruvar du lätt upp själv om du är lite noggrann.
Tack för alla tips.
Tror du att jag kommer behöva sätta dubbla stänger, en på varsin sida på takstol (så som jag har hanbjälkarna nu). Eller det räcker att ha på ena sidan?
Eller fixar man fästen så att stålbalken hamnar mitt på takstol, så att det
Jjustusandersson skrev:
Hanbjälkar utsätts bara för dragkrafter i längdriktningen, så det går väldigt bra att ersätta dem med stålstänger. Det räcker med 16 mm stål. Det är inga problem att måla dem. De måste måttbeställas hos en smed eller en mekanisk verkstad. Antingen svetsar man på fästplattor med skruvhål i taklutningens vinkel i ändarna, eller så fäster man in dem med krokar och någon spännbar hylsanordning, typ vantskruv för segelbåtar. Vill du ångra dig är det bara att sätta dit nya hanbjälkar. Skall du ha en toalett rekommenderar jag att du låter dess väggar gå hela vägen upp till snedtaket, annars får du en rejäl dammhylla. Vill du ha ett undertak inne på toan är det bara att regla upp lokalt för ett sådant. Modellen med påsvetsade fästplattor skruvar du lätt upp själv om du är lite noggrann.
Du har rätt gällande toan, blir bäst att ha snedtak och upp mot nock där också!
Monterar man isåfall stålstång så att den hamnar mitt på takstolen då, så att man slipper ha en på var sida om (så som hanbjälkarna sitter nu). Typ Y-fäste som på bilden nedan...
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ska få hem en gubbe i nästa vecka som ska räkna på tyngder och krafter, så ska be han räkna även på att byta hanbjälkarna!
Mycket smäcker lösning med stålstag, dock blir jag lite fundersam hur man kan brandskydds dessa. Ett sätt är att ta i lite i dimensionen så att den kan stå emot 15min(eller vad det kan va i villor) utan brandskydd. Tror nog även att en variant av ditt "Y-fäste" med en genomgående skruv är bättre då du undviker dragbelastade skruv.
Så tunna stålstag tappar kapacitet väldigt snabbt. Dessutom är det den väsentligaste delen av takstolen så detta brott vill man inte ska inträffa först, dvs att man ska ha kolla på vad man gör...
Det är klart att ett Y-fäste är bättre än skruvar i dragriktningen. Allra bäst är en gängad stång som går rakt igenom högbenet och som låses med platta och mutter på baksidan. Fördelen med ett påskruvat fäste är att man kan göra infästningen efter att ångspärren kommit på plats. Det är lämpligt med franska skruvar med rejäl längd. Det finns dock många andra varianter. Det är bara fantasin som sätter gränser.
När det gäller brandskyddsproblemet utgår jag från två saker. Dels är dragstagets placering relativt långt från takets övre del. Därmed kommer det att ta en stund innan temperaturen på den nivån kommer upp i de 500-600 grader som krävs för att stål skall mjukna. Dels är stålen bara utsatta för dragkrafter vilket gör att en liten töjning är acceptabel. Vill man vara på den säkra sidan bör man välja stålkvalitet utifrån brandegenskaperna samt måla med brandskyddsfärg.
Håller delvis med resonemanget kring temperaturen. Det är garanterat inga problem att ha en helt oskyddad stång. Som beräkningsnörd ligger det i min natur visa att det fungerar i form av siffror och formler, en last som jag lärt mig leva med
Däremot skulle jag rekommendera att inte använda dragbelastade skruvar.
Jag är faktiskt också nyfiken på TS första frågeställning hur man kan få plasten tät mellan två tätt liggande reglar, någon som har idéer eller erfarenheter?
Det är väl för väl att det finns beräkningsnördar som du bosse! De är inte överrepresenterade på ByggaHus.
På frågan om hur man får plasten tät kring två tätt liggande reglar, skulle jag spontant säga som de säger i Blekinge: "Det gaur inte". Man får spänna ett takstolsfack i taget, skära ut för reglarna och använda mycket tejp. Men helt tätt blir det nog inte.
Beräkningar i all ära men det skulle vara kul att se den beräkningen som visar att en sån där lösning är användbar eller inte i ett trähus. Skulle tro att det blir väldigt mycket gissningar även om man såklart kan räkna på förbandet i sig.
Så hur beräknar man saken om branden startar på bottenvåningen i nåt hörn och huset snudd på är övertänt innan elden har nått de aktuella beslagen då? är det då nån vits att dimensionera dem efter en fullt utvecklad brand precis just runt beslagen?
