Hjälp för val av radiatorer
Hej där,
Jag står i startgroparna för att sätta värme i källaren igen och därmed ska bl a två radiatorer införskaffas. Dock vet jag inte riktigt hur jag ska komma fram till storleken och radiatortillverkarna hänvisar till rörfirma! Jag ska sätta in dem själv så rörfirma ser jag inte någon vits i att störa.
Vad som saknas innan jag kan välja rätt radiator ur Rinkabys eller Manis Compact-sortiment är en uppfattning om temperatur på fram- och returvatten. Jag har aldrig tidigare mätt det och nu är hela värmesystemet ombyggt med ny pelletspanna och rördragning (22mm CU för att matcha de äldre radiatorer som är kvar i huset...). Med endast 65kvm (dåligt isolerad) boyta uppvärmd, med 1 minusgrad ute, 20 inne, cirkpumpen på lägsta hastighet och injusteringsventilerna i stammarna nästan helt strypta ligger det på 45/36. Vad kan det tänkas hamna på när utetemperaturen går ned och källarradiatorerna kopplas in samt lite senare även golvvärme för 10kvm isolerat badrumsgolv (200mm Isodrän).
=> Kanske någon här kan komma med en grov uppskattning/chansning?
Bakgrundsinfo är att huset från 1935, nyligen dränerad och med 100-200mm Isodrän som isolering. Källarväggarna är gjorda av betonghålsten med putsad in- och utsida. Dryga 1 meter är under jord och resten över. I källaren har jag två rum som ska förses med nya radiatorer. Baserat på det kommer jag med div beräkningsprogram fram till följande:
* Radiator 1 (Hobbyrum)
Fönsteryta: 0,7kvm
Rummet är 5kvm oisolerat golv och har 4,7lpm yttervägg. Måltemperatur är 18grC vilket verkar ge ett effektbehov på 656W.
* Radiator 2 (ska monteras i gillestuga men också ge lite värme till en angränsande groventre som är inkluderad i kvm nedan)
Fönsteryta 0,7kvm samt för närvarande sämre isolerad källardörr.
Rummet är 26kvm isolerat golv (100mm isodrän) och har 10,3lpm yttervägg. Måltemperatur är 20grC vilket verkar ge ett effektbehov på 2030W.
Håkan
Jag står i startgroparna för att sätta värme i källaren igen och därmed ska bl a två radiatorer införskaffas. Dock vet jag inte riktigt hur jag ska komma fram till storleken och radiatortillverkarna hänvisar till rörfirma! Jag ska sätta in dem själv så rörfirma ser jag inte någon vits i att störa.
Vad som saknas innan jag kan välja rätt radiator ur Rinkabys eller Manis Compact-sortiment är en uppfattning om temperatur på fram- och returvatten. Jag har aldrig tidigare mätt det och nu är hela värmesystemet ombyggt med ny pelletspanna och rördragning (22mm CU för att matcha de äldre radiatorer som är kvar i huset...). Med endast 65kvm (dåligt isolerad) boyta uppvärmd, med 1 minusgrad ute, 20 inne, cirkpumpen på lägsta hastighet och injusteringsventilerna i stammarna nästan helt strypta ligger det på 45/36. Vad kan det tänkas hamna på när utetemperaturen går ned och källarradiatorerna kopplas in samt lite senare även golvvärme för 10kvm isolerat badrumsgolv (200mm Isodrän).
=> Kanske någon här kan komma med en grov uppskattning/chansning?
Bakgrundsinfo är att huset från 1935, nyligen dränerad och med 100-200mm Isodrän som isolering. Källarväggarna är gjorda av betonghålsten med putsad in- och utsida. Dryga 1 meter är under jord och resten över. I källaren har jag två rum som ska förses med nya radiatorer. Baserat på det kommer jag med div beräkningsprogram fram till följande:
* Radiator 1 (Hobbyrum)
Fönsteryta: 0,7kvm
Rummet är 5kvm oisolerat golv och har 4,7lpm yttervägg. Måltemperatur är 18grC vilket verkar ge ett effektbehov på 656W.
* Radiator 2 (ska monteras i gillestuga men också ge lite värme till en angränsande groventre som är inkluderad i kvm nedan)
Fönsteryta 0,7kvm samt för närvarande sämre isolerad källardörr.
Rummet är 26kvm isolerat golv (100mm isodrän) och har 10,3lpm yttervägg. Måltemperatur är 20grC vilket verkar ge ett effektbehov på 2030W.
Håkan
Chansa/gissa kan man ju alltid... ;-)
Jag skulle välja en rinkaby 6017 (eller liknande från någon annan) till det lilla rummet.
682 W vid dt30. Två st 6021 till det stora rummet.
Att jag utgår från dt30 är för att då klarar man det uppskattade värmebehovet även vid måttlig framledningstemperatur. Man skulle ju kunna välja något större radiatorer också för att klara behovet även vid ändå lägre framledningstemperatur.
Ett alternativ till det stora rummet skulle kunna vara en 5992 eller 5993, men det är ju inte tysta eftersom det är fläktkonvektorer.
Jag skulle välja en rinkaby 6017 (eller liknande från någon annan) till det lilla rummet.
682 W vid dt30. Två st 6021 till det stora rummet.
Att jag utgår från dt30 är för att då klarar man det uppskattade värmebehovet även vid måttlig framledningstemperatur. Man skulle ju kunna välja något större radiatorer också för att klara behovet även vid ändå lägre framledningstemperatur.
Ett alternativ till det stora rummet skulle kunna vara en 5992 eller 5993, men det är ju inte tysta eftersom det är fläktkonvektorer.
Tackar för inputen. Säkert en sketdum fråga, men tros det att jag kan komma att ha kvar samma framledningstemperatur även när systemet ökar i omfattning och det blir kallare men att jag då kompenserar genom att öppna upp injusteringsventilerna (MMAs för 22mm rör idag bara ett halvt varv öppna) och/eller ökar hastigheten på cirkulationspumpen?
Det blir ju med DT30 onekligen väldigt mkt radiator i det stora rummet...
Det blir ju med DT30 onekligen väldigt mkt radiator i det stora rummet...
Om systemet är hårt strypt idag så tycker jag att det borde gå. Men jag är ju amatör på området....
Jag skall tänka lite högt och undrar då om det finns "risk" att man kan strypa för mycket?
Som jag har uppfattat det så skall strypningarna bara användas för att balansera flödet mellan systemets olika delar. Shunten skall se till att man får rätt temperatur. (men jag kan ha fel)
Vi skulle ha lyckats locka hit några med lite mer hand-på erfarenhet så vi får höra hur det egentligen är.
En sidofråga: har du shuntautomatik?
Jag skall tänka lite högt och undrar då om det finns "risk" att man kan strypa för mycket?
Som jag har uppfattat det så skall strypningarna bara användas för att balansera flödet mellan systemets olika delar. Shunten skall se till att man får rätt temperatur. (men jag kan ha fel)
Vi skulle ha lyckats locka hit några med lite mer hand-på erfarenhet så vi får höra hur det egentligen är.
En sidofråga: har du shuntautomatik?
Det är en shunt kopplad till utomhusgivare, japp.
Till saken hör dock att jag fick lite tid över från jobbet den här veckan - för en gångs skull - och rindge runt till några VVS konsulter med min fråga. Det visade sig att en av dem jag pratade med bodde 100m bort så han var förbi ikväll och kikade.
Allt var frid och fröjd, fick beröm för min panninstallation med tillhörande rördragning likväl som mina 10C tempdiff mellan fram- och returledning. Lösningen med strypta injusteringsventiler på "stammarna" var väl inte den perfekta
men fullgod i en villa och han bedömde inte att det skulle utgöra något problem.
Han räknade med 60/45 vid -18C (vilket tydligen var något standardvärde i Sthlmstrakten) och fullt utbyggt system. Han bedömde att jag då skulle behöva öppna upp ventilerna något för att klara av de tillkommande radiatorerna men annars allt lika. Detta ger DT30 som du angav spikers_corner.
Han såg ju inget fel i att dimensionera för 55/40 om framtiden skulle kunna tänkas innebär värmepumpsinstallation vilket skulle ge ~DT27 så det ser jag som inom felmarginalen om jag går upp lite i storlek.
Ungefär samma värden chansade en annan VVS konsult på via telefon efter min story så nu känner jag mig säker.
Efter att ha sett förutsättningarna på plats var hans bedömning också att min effektberäkning var på tok för hög, 50W/m2 borde vara fullt tillräckligt vilket skulle ge ~300W på radiator 1 och 1500 på radiator 2.
Till saken hör dock att jag fick lite tid över från jobbet den här veckan - för en gångs skull - och rindge runt till några VVS konsulter med min fråga. Det visade sig att en av dem jag pratade med bodde 100m bort så han var förbi ikväll och kikade.
Allt var frid och fröjd, fick beröm för min panninstallation med tillhörande rördragning likväl som mina 10C tempdiff mellan fram- och returledning. Lösningen med strypta injusteringsventiler på "stammarna" var väl inte den perfekta
men fullgod i en villa och han bedömde inte att det skulle utgöra något problem. Han räknade med 60/45 vid -18C (vilket tydligen var något standardvärde i Sthlmstrakten) och fullt utbyggt system. Han bedömde att jag då skulle behöva öppna upp ventilerna något för att klara av de tillkommande radiatorerna men annars allt lika. Detta ger DT30 som du angav spikers_corner.
Han såg ju inget fel i att dimensionera för 55/40 om framtiden skulle kunna tänkas innebär värmepumpsinstallation vilket skulle ge ~DT27 så det ser jag som inom felmarginalen om jag går upp lite i storlek.
Ungefär samma värden chansade en annan VVS konsult på via telefon efter min story så nu känner jag mig säker
.Efter att ha sett förutsättningarna på plats var hans bedömning också att min effektberäkning var på tok för hög, 50W/m2 borde vara fullt tillräckligt vilket skulle ge ~300W på radiator 1 och 1500 på radiator 2.
Jag utgår ifrån att du i huvudsak värmer med radiatorer nu, annars blir nedanstående fel.
45/36, +20 inne och -1 ute -> vid +20 inne och -20 ute så ökar effektbehovet med 40/21=1,9. Om man antar att flödet är detsamma så blir skillnaden mellan fram och retur ca 17 grader, För att radiatoreffekten ska stiga med 1,9 ggr så hamnar du då på 62/45 grader (enligt en formel som jag inte går in på här).
Om du ökar flödet så kan du sänka tilloppstemperaturen något och returtempen stiger, men det påverkar tryckfallet rätt fort, så det handlar troligen inte om mer än ett par grader.
Har du ingen värme alls i källaren nu så kommer du ju att avlasta resten av husets värmekällor något när du kopplar in radiatorerna och då kan du ju gå ner lite i temperatur.
Sen lagrar ju huset värme, så temperaturen bör inte ha avvikit allt för mycket från -1 under några dagar för att det ska stämma.
Så DT30 är nog vettigt med tanke på att du inte räknat på effektbehovet utan kört med schablonvärden. Sen är det ju inte alltid teori och praktik följs åt, särskilt inte när teorin bygger på ungefärliga ingångsdata. Dom gamla radiatorerna i huset är väl förmodligen dimensionerade för 80/60 en gång i tiden.
45/36, +20 inne och -1 ute -> vid +20 inne och -20 ute så ökar effektbehovet med 40/21=1,9. Om man antar att flödet är detsamma så blir skillnaden mellan fram och retur ca 17 grader, För att radiatoreffekten ska stiga med 1,9 ggr så hamnar du då på 62/45 grader (enligt en formel som jag inte går in på här).
Om du ökar flödet så kan du sänka tilloppstemperaturen något och returtempen stiger, men det påverkar tryckfallet rätt fort, så det handlar troligen inte om mer än ett par grader.
Har du ingen värme alls i källaren nu så kommer du ju att avlasta resten av husets värmekällor något när du kopplar in radiatorerna och då kan du ju gå ner lite i temperatur.
Sen lagrar ju huset värme, så temperaturen bör inte ha avvikit allt för mycket från -1 under några dagar för att det ska stämma.
Så DT30 är nog vettigt med tanke på att du inte räknat på effektbehovet utan kört med schablonvärden. Sen är det ju inte alltid teori och praktik följs åt, särskilt inte när teorin bygger på ungefärliga ingångsdata. Dom gamla radiatorerna i huset är väl förmodligen dimensionerade för 80/60 en gång i tiden.
Bra att du fick hjälp!
roligt att jag inte gissade helt uppåt väggarna.
God Jul och Lycka till!
roligt att jag inte gissade helt uppåt väggarna.
God Jul och Lycka till!
