Gjutning av källargolv - har jag missat något?
Jag har samlat på mig lite anteckningar, bl.a. hämtat från lite olika forumtrådar.
Troligen har jag missat något... men vad? Golvvärme är inte aktuellt.
Matrial
- Markduk (även kallad geoduk, geotextil eller fiberduk)
- Mackadam 8-16
- Isolering - XPS, 2 lager om 100 mm, helst 100 till 150 kPa tryckhållfasthet långtidslast
- Plastfolie (PE-folie)
- Vattenfast armerad tejp, fog/skarvband, och/eller plastspik (för fogning av XPS)
- Armeringsdistanser
- Najtråd eller kraftiga buntband
- Betong
- Ny golvbrunn med tillbehör (bör uppfylla SS-EN 1253)
- Nya avloppsrör
- Dräneringsrör
- Avdragsbanor (avdragningssystem, avdragningsstöd)
- Primer (för att förhindra att ytan torkar och härdar för fort)
Verktyg o dyl
- Gjuthinkar (ösa betong och för att spara betong för återfyllnad efter avdragsystem)
- Kraftiga spadar (ösa makadam och ev. betong)
- Kratta (avjämnning av makadam och för fördelning av betong)
- Plast (upplag och täckning av mackadam plus täckning av betong)
- Långt vattenpass/rätskiva Biltema 16-520, 16-521, 16-522, 16-523
eller 16-201
(kika även på Biltema 16-106 och 16-112)
- Sloda (för avjämning/avdragning av betongen)
- Putsbräda/rivbräda eller liknande (för glättning/rivning av betongen)
- Brädor för utformning av fall runt golvbrunnen och för skydd mot över-
gjutning av platta där pannan står.
- Stövlar, blåställ, arbetshandskar, munskydd, skyddsglasögon
- Foder för att skydda fönsterkarm
- Byggplast eller papper för att skydda väggarna
- Vibrostamp eller padda (för att packa mackadamet)
- Betongvibrator
- Spruta och fogskum (för fogning mellan vägg och isolering)
- Plywoodskiva att 'krypa' på vid avjämning och glättning
- Bultsax (att klippa armering med, alt. vinkelslip)
- Najtång
- Fogsvans eller japansk såg (för att kapa isolering)
Priser
- Sandsug (7 kubik ska upp)
- Betong K-35 (full bärighet efter 28 dagar)
2,5 kubik 4500,- inkl. transport och moms
2 kubik 4000,- inkl. transport och moms
tippavgift 20,-/minut
- Mackadam 8-16 ej tvättad
4 kubik 1500,- inkl. transport och moms
- Armeringsnät 5*2,35m, diam 8mm, rutstorlek 15x15cm eller 20x20cm
- Styrofoam DOW 250 SLA 90 Kpa långtidslast
(1 Pa = 1N/m2, 10 N = 1 kg, 90 kPa = 90 kN/m2 = 9 ton/m2)
- Padda
- Betongvibrator 160,-/dygn
- Sloda 100,-/dygn
Arbetsgång
0. Kontrollera djupet på dränledning. Vanligen om man gräver mycket
djupare än så riskerar man att få vatten ståendes under golvet.
1. Gräv ur och jämna av till minst 40 till 45 cm djup eller till
dränledningens djup.
Lite djupare om man vill ha lite vinst i takhöjd eller om golv-
plattan görs mer än 10 cm tjock,
Var noga med att inte underminera kantbalkarna.
Dessutom sätter väggarna gräns för hur långt ner den nya plattan
kan gjutas. Nedre nivån på plattan bör ligga ovan nedre kanten
på väggen.
2. Lägg markduk. Se till att kanterna går upp en bit på väggen.
Lägg minst 30 cm omlott om duken måste skarvas.
Lägg även ner dräneringsröret i fall mot yttre dränledning.
Mackadam får inte ligga under dräneringsröret ftersom vatten
då blir stående under röret och blir stillastående. Röret blir
då ej dränerande.
Minsta lutning på avloppsrör är 2:100. På dagvattenrör
rekommenderas 1:100.
3. Golvbrunnen måttas ut och rörledningen läggs ut och ansluts
till avloppsledningen. Rördragning ska göras under golvet. I
annat fall försvagar rören den gjutna plattan.
4. Täck det som täckas skall. Mackadam kan damma en hel del.
Montera även foder i fönsteröppningen för att skydda karmen
då mackadamet öses ner.
5. Fyll upp med 15cm mackadam, avjämna och padda. Materialet är
färdigpackat när paddan börjar att klappra och studsa.
Vanligtvis tar det ca 6-8 överfarter.
Mackadam-lagret skall vara 15 cm efter paddning.
6. Avjämna med ett lager singel. Vik in kanterna från markduken.
7. Lägg ut isoleringen i två lager. Skivorna läggs med förskjutna
skarvar mellan skikten. Tejpa alla skarvar med speciell armerad
tejp alt. foga samma med plastspik som är gjord för ändamålet.
Glöm inte att lägga plastfolie mellan isolerskivorna som ett
extra fukt och radonskydd. För radonskydd är det viktigt att
skarvar tejpas rigoröst.
Va-rören släpps upp genom isoleringen och fixeras genom att
armeringsjärn slås ner i marken och najas med rör/slangar.
Blir det glipor mellan skivor så täta med fogskum.
Ev. utrymme för golvbrunnen måste också fixas.
En platta som gjus på cellplastisolering kommer att röra sig
nedåt med tiden. Cellplasten komprimeras. Av detta skäl behövs
rörelsemån över en ev sula och plattan ska heller inte sitta fast
i väggen. Tunn frigolit är ett utmärkt distansmaterial i detta
avseende.
8. Lägg ut armeringsnätet. Använd distanser för att få rätt nivå.
Nätet ska ligga i mitten eller möjligen något under mitten i
den gjutna plattan. Skarva alltid med två rutors överlapp.
Montera och fixera golvbrunnen.
Innan den stora gjutningen görs så fixerar du brunnen genom att
gjuta fast den. Ta ur ordentligt i frigoliten runt brunnen.
Blanda en hink vanlig grovbetong eller liknande och se till att
brunnen blir ordentligt fixerad och i rätt position. Att gjuta
fast brunnen innan gör att du dels slipper tänka på brunnens
läge vid den stora gjutningen plus att du kan ordna fallet
utifrån brunnen vid gjutningen.. Ett tips är att lägga en
ordentlig sten på brunnen innan den stora gjutnignen görs,
annars är det väldigt svårt att hitta brunnen om den blir
överfylld med betong.
Montera avdragssystem t.ex. skenor eller distanser.
9. Gjut.
Fördela betongen någorlunda jämt. Vibrera betongen allteftersom.
Dock inte för mycket då betongen kan börja separera.
Använd sloda eller avdragssystem för att avjämna. Använd en
rivbräda eller putsbräda för finliret.
Slodan gungas fram och tillbaka samtidigt som man drar den
till sig i sakta mak.
Glöm inte bort fallet vid golvbrunnen.
[mer här]
10. Täck över med plast och låt betongen bränna i två dygn. Lyft
på plasten och duscha eller vattna med vattenkanna ibland.
Efterhärdning är viktig för att få en sprickfri och högkvalitativ
konstruktion. Sommartid skall den nygjutna ytan snarast täckas
med plast för att förhindra avdunstning. Övriga året bör
betongytan täckas med isolering t ex cellplastskivor.
11. Efter ca 3 mån är betongen torr nog att lägga klinker ovanpå.
Det går att forcera torktiden med en avfuktare, men detta först
efter ett par veckor då betongen stelnat tillräckligt för att
gå på.
Ev. problem.
Då sulan/väggsockeln inte är skyddad mot fukt på samma sätt som golvet
kan fukt tränga upp i väggen och koncentreras i väggens nedre del.
Kanske kan det gå att sektionsvis lägga in ett fuktskydd under väggen.
Ett annat problem kan vara stående vatten under golvet. Detta kan dock
lösas genom att man installerar en pump som kan pumpa bort vattnet.
Länkar
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/14604-gjutning-pa-fredag-foerhoppningsvis.html
http://forum.byggahus.se/golv/28585-kaellarprojekt.html
http://larrys.mine.nu/bilder/kallare2007/
http://forum.byggahus.se/grund-markarbeten/15579-arbetsgang-vid-grundbygge-platta-pa-mark.html
http://www.minhembio.com/jcoboy/49727
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/15643-gjuta-betongsula-i-1920-tals-hus.html
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/86307-paddningstraden.html
http://www.byggtillbehor.se/produkter/index.php?c=330
http://building.dow.com/styrofoam/europe/sw/
http://www.skbvast.se/
http://www.thermisol.se/villagrunder.php?villagrund=inc.villagrund_armering.php
http://www.huset.linnell.se/bildlogg.htm
http://www.betongpartner.se/index.htm
http://www.byggahus.se/forum/grund-...latta-med-den-nya-laettflytande-betongen.html
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/62632-vibreringsfri-betong.html
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/13019-gjuta-grund-sjaelv.html
http://www3.lansforsakringar.se/NR/...gyaf2duhpxd5h2j4p62lkjxrkgfb4rb/VASKA2006.pdf
http://www.dinbyggare.se/artiklar/artikel.asp?docid=411
Troligen har jag missat något... men vad? Golvvärme är inte aktuellt.
Matrial
- Markduk (även kallad geoduk, geotextil eller fiberduk)
- Mackadam 8-16
- Isolering - XPS, 2 lager om 100 mm, helst 100 till 150 kPa tryckhållfasthet långtidslast
- Plastfolie (PE-folie)
- Vattenfast armerad tejp, fog/skarvband, och/eller plastspik (för fogning av XPS)
- Armeringsdistanser
- Najtråd eller kraftiga buntband
- Betong
- Ny golvbrunn med tillbehör (bör uppfylla SS-EN 1253)
- Nya avloppsrör
- Dräneringsrör
- Avdragsbanor (avdragningssystem, avdragningsstöd)
- Primer (för att förhindra att ytan torkar och härdar för fort)
Verktyg o dyl
- Gjuthinkar (ösa betong och för att spara betong för återfyllnad efter avdragsystem)
- Kraftiga spadar (ösa makadam och ev. betong)
- Kratta (avjämnning av makadam och för fördelning av betong)
- Plast (upplag och täckning av mackadam plus täckning av betong)
- Långt vattenpass/rätskiva Biltema 16-520, 16-521, 16-522, 16-523
eller 16-201
(kika även på Biltema 16-106 och 16-112)
- Sloda (för avjämning/avdragning av betongen)
- Putsbräda/rivbräda eller liknande (för glättning/rivning av betongen)
- Brädor för utformning av fall runt golvbrunnen och för skydd mot över-
gjutning av platta där pannan står.
- Stövlar, blåställ, arbetshandskar, munskydd, skyddsglasögon
- Foder för att skydda fönsterkarm
- Byggplast eller papper för att skydda väggarna
- Vibrostamp eller padda (för att packa mackadamet)
- Betongvibrator
- Spruta och fogskum (för fogning mellan vägg och isolering)
- Plywoodskiva att 'krypa' på vid avjämning och glättning
- Bultsax (att klippa armering med, alt. vinkelslip)
- Najtång
- Fogsvans eller japansk såg (för att kapa isolering)
Priser
- Sandsug (7 kubik ska upp)
- Betong K-35 (full bärighet efter 28 dagar)
2,5 kubik 4500,- inkl. transport och moms
2 kubik 4000,- inkl. transport och moms
tippavgift 20,-/minut
- Mackadam 8-16 ej tvättad
4 kubik 1500,- inkl. transport och moms
- Armeringsnät 5*2,35m, diam 8mm, rutstorlek 15x15cm eller 20x20cm
- Styrofoam DOW 250 SLA 90 Kpa långtidslast
(1 Pa = 1N/m2, 10 N = 1 kg, 90 kPa = 90 kN/m2 = 9 ton/m2)
- Padda
- Betongvibrator 160,-/dygn
- Sloda 100,-/dygn
Arbetsgång
0. Kontrollera djupet på dränledning. Vanligen om man gräver mycket
djupare än så riskerar man att få vatten ståendes under golvet.
1. Gräv ur och jämna av till minst 40 till 45 cm djup eller till
dränledningens djup.
Lite djupare om man vill ha lite vinst i takhöjd eller om golv-
plattan görs mer än 10 cm tjock,
Var noga med att inte underminera kantbalkarna.
Dessutom sätter väggarna gräns för hur långt ner den nya plattan
kan gjutas. Nedre nivån på plattan bör ligga ovan nedre kanten
på väggen.
2. Lägg markduk. Se till att kanterna går upp en bit på väggen.
Lägg minst 30 cm omlott om duken måste skarvas.
Lägg även ner dräneringsröret i fall mot yttre dränledning.
Mackadam får inte ligga under dräneringsröret ftersom vatten
då blir stående under röret och blir stillastående. Röret blir
då ej dränerande.
Minsta lutning på avloppsrör är 2:100. På dagvattenrör
rekommenderas 1:100.
3. Golvbrunnen måttas ut och rörledningen läggs ut och ansluts
till avloppsledningen. Rördragning ska göras under golvet. I
annat fall försvagar rören den gjutna plattan.
4. Täck det som täckas skall. Mackadam kan damma en hel del.
Montera även foder i fönsteröppningen för att skydda karmen
då mackadamet öses ner.
5. Fyll upp med 15cm mackadam, avjämna och padda. Materialet är
färdigpackat när paddan börjar att klappra och studsa.
Vanligtvis tar det ca 6-8 överfarter.
Mackadam-lagret skall vara 15 cm efter paddning.
6. Avjämna med ett lager singel. Vik in kanterna från markduken.
7. Lägg ut isoleringen i två lager. Skivorna läggs med förskjutna
skarvar mellan skikten. Tejpa alla skarvar med speciell armerad
tejp alt. foga samma med plastspik som är gjord för ändamålet.
Glöm inte att lägga plastfolie mellan isolerskivorna som ett
extra fukt och radonskydd. För radonskydd är det viktigt att
skarvar tejpas rigoröst.
Va-rören släpps upp genom isoleringen och fixeras genom att
armeringsjärn slås ner i marken och najas med rör/slangar.
Blir det glipor mellan skivor så täta med fogskum.
Ev. utrymme för golvbrunnen måste också fixas.
En platta som gjus på cellplastisolering kommer att röra sig
nedåt med tiden. Cellplasten komprimeras. Av detta skäl behövs
rörelsemån över en ev sula och plattan ska heller inte sitta fast
i väggen. Tunn frigolit är ett utmärkt distansmaterial i detta
avseende.
8. Lägg ut armeringsnätet. Använd distanser för att få rätt nivå.
Nätet ska ligga i mitten eller möjligen något under mitten i
den gjutna plattan. Skarva alltid med två rutors överlapp.
Montera och fixera golvbrunnen.
Innan den stora gjutningen görs så fixerar du brunnen genom att
gjuta fast den. Ta ur ordentligt i frigoliten runt brunnen.
Blanda en hink vanlig grovbetong eller liknande och se till att
brunnen blir ordentligt fixerad och i rätt position. Att gjuta
fast brunnen innan gör att du dels slipper tänka på brunnens
läge vid den stora gjutningen plus att du kan ordna fallet
utifrån brunnen vid gjutningen.. Ett tips är att lägga en
ordentlig sten på brunnen innan den stora gjutnignen görs,
annars är det väldigt svårt att hitta brunnen om den blir
överfylld med betong.
Montera avdragssystem t.ex. skenor eller distanser.
9. Gjut.
Fördela betongen någorlunda jämt. Vibrera betongen allteftersom.
Dock inte för mycket då betongen kan börja separera.
Använd sloda eller avdragssystem för att avjämna. Använd en
rivbräda eller putsbräda för finliret.
Slodan gungas fram och tillbaka samtidigt som man drar den
till sig i sakta mak.
Glöm inte bort fallet vid golvbrunnen.
[mer här]
10. Täck över med plast och låt betongen bränna i två dygn. Lyft
på plasten och duscha eller vattna med vattenkanna ibland.
Efterhärdning är viktig för att få en sprickfri och högkvalitativ
konstruktion. Sommartid skall den nygjutna ytan snarast täckas
med plast för att förhindra avdunstning. Övriga året bör
betongytan täckas med isolering t ex cellplastskivor.
11. Efter ca 3 mån är betongen torr nog att lägga klinker ovanpå.
Det går att forcera torktiden med en avfuktare, men detta först
efter ett par veckor då betongen stelnat tillräckligt för att
gå på.
Ev. problem.
Då sulan/väggsockeln inte är skyddad mot fukt på samma sätt som golvet
kan fukt tränga upp i väggen och koncentreras i väggens nedre del.
Kanske kan det gå att sektionsvis lägga in ett fuktskydd under väggen.
Ett annat problem kan vara stående vatten under golvet. Detta kan dock
lösas genom att man installerar en pump som kan pumpa bort vattnet.
Länkar
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/14604-gjutning-pa-fredag-foerhoppningsvis.html
http://forum.byggahus.se/golv/28585-kaellarprojekt.html
http://larrys.mine.nu/bilder/kallare2007/
http://forum.byggahus.se/grund-markarbeten/15579-arbetsgang-vid-grundbygge-platta-pa-mark.html
http://www.minhembio.com/jcoboy/49727
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/15643-gjuta-betongsula-i-1920-tals-hus.html
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/86307-paddningstraden.html
http://www.byggtillbehor.se/produkter/index.php?c=330
http://building.dow.com/styrofoam/europe/sw/
http://www.skbvast.se/
http://www.thermisol.se/villagrunder.php?villagrund=inc.villagrund_armering.php
http://www.huset.linnell.se/bildlogg.htm
http://www.betongpartner.se/index.htm
http://www.byggahus.se/forum/grund-...latta-med-den-nya-laettflytande-betongen.html
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/62632-vibreringsfri-betong.html
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/13019-gjuta-grund-sjaelv.html
http://www3.lansforsakringar.se/NR/...gyaf2duhpxd5h2j4p62lkjxrkgfb4rb/VASKA2006.pdf
http://www.dinbyggare.se/artiklar/artikel.asp?docid=411
