Gjuta betongsula i 1920-tals hus
Vi har just blivit klara med dränering av vårt 1920-tals hus (hus med källarvägg). Vi använde Isodrän som källarväggisolering. I samband med dräneringen bytte vi även servis och stammar i huset. När vi bilade bort källargolvet (för stambytet) märkte vi att sulan bara var c:a 5 cm tjock och ligger direkt på marken (leran) - Inte konstigt att golvet är fuktigt..! Vår plan nu är att inreda tvättstugan i källaren och sätta in dusch, wc och tvättställ samt bastu. Då betongsulan är så tunn har vi tänkt bila bort denna i hela rummet, gräva ur så mycket som behövs, och lägga in någon slags markisolering (vilken?) följt av gjutning av ny sula och samtidigt sätta in vattenburen värme i golvet.
Rummet är c:a 12 kvm. Hur ska vi gå till väga? Hur mycket måste man gräva ur? Vilka lager ska man lägga in under betongsulan? Tjockleken på de olika lagren - singel? samkross? isolering? betongsulan?
Vilken markisolering rekommenderas? Isodrän eller går det bra med billigare alternativ - typ Thermisol?
Någon som har bra tips på hur man går till väga och vilka delar man bör leja hjälp för (vi är lite lagom händiga). Kanske har någon någon bra kontakt med denna typ av markarbeten?
Alla tips och instruktioner är välkomna!!
Rummet är c:a 12 kvm. Hur ska vi gå till väga? Hur mycket måste man gräva ur? Vilka lager ska man lägga in under betongsulan? Tjockleken på de olika lagren - singel? samkross? isolering? betongsulan?
Vilken markisolering rekommenderas? Isodrän eller går det bra med billigare alternativ - typ Thermisol?
Någon som har bra tips på hur man går till väga och vilka delar man bör leja hjälp för (vi är lite lagom händiga). Kanske har någon någon bra kontakt med denna typ av markarbeten?
Alla tips och instruktioner är välkomna!!
Hej!kardil skrev:
Jag ska försöka räta ut några frågetecken i alla fall.
Först gissar jag att det är PLATTAN ni menar att ni ska göra om, sula har man som en kantbalk som väggarna står på. Bara som klargörande så ni inte förvillar en hantverkare med det sen.
Nå. Det låter som ett bra initiativ att göra om källargolvet, helt klart! Normalt i husgrunder har man 10cm betong i dag, det räcker med 8 också om man vill snåla lite. Armering är självklart (matta 150x150x6mm). Under betongen läggs isolering, efter tycke och smak, men oftast 20cm cellplast ('frigolit'). Under det läggs ca 15 cm kapilärbrytande material, dvs makadam 8-16 eller 16-32. enligt anvisningar räcker det med 10cm makadam.
Så om vi räknar med 10cm makadam, 20cm isolering och 10cm betong så behöver ni gräva ner 40 cm under nivån på det färdiga golvet. Men OBS! Vilken nivå har ni lagt dräneringen på? Dräneringen måste ligga under makadambotten, annars kommer det att bli en vattensamling under huset.
Kanske det får bli 8cm betong, 10cm isolering och 5cm makadam med fuktspärr istället? Detta beror alltså lite på era förutsättningar.
Arbetsgången blir först att bila upp befintlig betongplatta och gräva ur till rätt nivå. Därefter lägger ni en geotextil i schaktbotten. På det makadam som packas! Lägger man säg 12cm så packar det sig ca 2 cm vid paddningen. I marken får också givetvis VA-jobben tas med. Eventuellt lägg vissa rör i isoleringen eller i betongen, men det får en VA-kille titta på. På makadamlagret måste läggas en fuktspärr, exempelvis plast, om det är mindre än säg 8cm makadam. På detta läggs isoleringen. Därefter vattenledningsdragning och armering och på toppen golvvärmeslangarna. Sist självklart betongen.
Jag vill reservera mig lite när det gäller olika dräneringsskivor och så, det har jag inte stor erfarenhet av, men vanlig cellplast används med goda erfarenheter vid plattgjutningar.
Det jag tycker ni skall ta hjälp med är absolut VA-dragning, själva gjutningen (om ni inte jobbat med betong tidigare) och så rådfråga någon om de olika lagrena osv. Det jag råder er till här grundar sig ju bara på din beskrivning av läget. Så lägg några kronor på att ta hjälp av en byggare som "instruerar" er under byggets gång, fast ni gör jobbet själva. Det kostar inte så mycket men kan leda till ett exemplariskt utfört jobb!
Så, nu tror jag att jag fått med allt... Har du fler frågor så svarar jag gärna.
STORT TACK för din utförliga instruktion - nu tror jag att jag i stort förstår hur jobbet ska gå till - men som du skriver - det är nog väl investerade pengar att ta hjälp vid både VA-dragningarna och gjutningen av plattan (förstås inte sulan ;-)).
En liten fråga till - om jag förstår din beskrivning rätt så ska den vattenburna värmen dras över armering och VA dragningarna, men under betongplattan. Låt säga att vi gjuter en 10 cm tjock betongplatta - kommer golvvärmen att nå upp till golvet/rummet då - jag menar så att inte värmen sprider sig nedåt istället för uppåt?
Hur gör man med den vattenburna värmen under en blivande bastu? Ska man undvika att lägga golvvärme där under eller påverkas golvvärmens vattenleningar inte av bastuns värme?
En liten fråga till - om jag förstår din beskrivning rätt så ska den vattenburna värmen dras över armering och VA dragningarna, men under betongplattan. Låt säga att vi gjuter en 10 cm tjock betongplatta - kommer golvvärmen att nå upp till golvet/rummet då - jag menar så att inte värmen sprider sig nedåt istället för uppåt?
Hur gör man med den vattenburna värmen under en blivande bastu? Ska man undvika att lägga golvvärme där under eller påverkas golvvärmens vattenleningar inte av bastuns värme?
Jag ska också så småningom bila bort delar av golvet i källaren för att få in golvvärme. Enligt de golvvärmeleverantörer jag pratat med skulle det räcka med 50 mm isolering under betongen. Lite tunnt tycker jag men efterom 3 olika leverantörer sagt att det räcker så kanske det gör det. Och visst lockar det med 50 mm när det är tight att få ner 100 mm, men det är ju jag och inte golvvärmekillarna som betalar uppvärmningen av marken under huset...
Som jag skrev tidigare så är det valfritt hur mycket isolering man vill ha. I detta fallet blir följsderna att verkningsgraden på golvvärmen försämras om man använder mindre isolering, men det fungerar absolut att ha 5cm i teorin.
Jag tror vi missuppfattade varandra om golvvärmen. Oftast läggs slangarna OVANPÅ armeringsmattan, dvs slangarna hamnar bara ca 4-5 cm ner i betongen. Slangarna är ingjutna alltså. Vissa rörläggare vill ha slangarna under armeringen, mellan armeringen och isoleringen således. Kolla det med rörläggaren innan ni lägger in armeringen.
Hur du ska göra med golvvärmen i bastun kan nog en rörläggare svara på bättre än vad jag kan. Men min gissnign är att du bör ha värme i bastun också, annars kan det bli väl rått där när den inte används. Allmänt med golvvärme så lägger man ju alltid olika "kretsar", dvs man har en avstängningskran och thermostat för varje rum...
Jag tror vi missuppfattade varandra om golvvärmen. Oftast läggs slangarna OVANPÅ armeringsmattan, dvs slangarna hamnar bara ca 4-5 cm ner i betongen. Slangarna är ingjutna alltså. Vissa rörläggare vill ha slangarna under armeringen, mellan armeringen och isoleringen således. Kolla det med rörläggaren innan ni lägger in armeringen.
Hur du ska göra med golvvärmen i bastun kan nog en rörläggare svara på bättre än vad jag kan. Men min gissnign är att du bör ha värme i bastun också, annars kan det bli väl rått där när den inte används. Allmänt med golvvärme så lägger man ju alltid olika "kretsar", dvs man har en avstängningskran och thermostat för varje rum...
Hej!
Jag står också i begrepp att gjuta nya golv i min källare. Efter att scannat lite den sista tiden så har jag hittat tre olika varianter. Jag undrar om någon har synpunkter på vilken som är bäst, billigast osv.
1. (som Nordmark beskrev)
2. Fiberduk, Makadam, EPS Cement (isolerande), Avjämningsmassa + armering + golvvärme
3. Fiberduk, Lecakulor, betong + armering + golvvärme
Om man som jag har en gammal källare så är jag dessutom mest orolig för framtida fuktskador, vilket gör att jag hellre tar lite sämre isolering tillsammans med dyrare uppvärmningskostnader.
MVH
Jag står också i begrepp att gjuta nya golv i min källare. Efter att scannat lite den sista tiden så har jag hittat tre olika varianter. Jag undrar om någon har synpunkter på vilken som är bäst, billigast osv.
1. (som Nordmark beskrev)
2. Fiberduk, Makadam, EPS Cement (isolerande), Avjämningsmassa + armering + golvvärme
3. Fiberduk, Lecakulor, betong + armering + golvvärme
Om man som jag har en gammal källare så är jag dessutom mest orolig för framtida fuktskador, vilket gör att jag hellre tar lite sämre isolering tillsammans med dyrare uppvärmningskostnader.
MVH
Jag har nyligen lagt ett golv med EPS Cements + avjämningsmassa, utan golvvärme på ett befintligt golv på mark. Syftet var att bygga upp golvet till samma höjd som resten av våningen. Tyckte att det var hyfsat enkelt att jobba med, fast man får små vita kulor ÖVERALLT... på alla verktyg, i borrmaskinen, i näsan, öronen, you name it! Dessutom flyttar kulorna i avjämningsmassan.
EPS Cement ska inte ta upp fukt på samma sätt som vanlig betong. Det borde vara en fördel om man är orolig för fuktvandring under sommaren. Pessimisten i mig säger att fukten kanske hamnar i väggarna, så ruttnar de istället! Det återstår att se.
Jag ska göra samma jobb som Kardil i rummet bredvid (ett badrum) och tänker köra med både Thermisol och EPS Cement, osv... både hängsel och livrem!
EPS Cement ska inte ta upp fukt på samma sätt som vanlig betong. Det borde vara en fördel om man är orolig för fuktvandring under sommaren. Pessimisten i mig säger att fukten kanske hamnar i väggarna, så ruttnar de istället! Det återstår att se.
Jag ska göra samma jobb som Kardil i rummet bredvid (ett badrum) och tänker köra med både Thermisol och EPS Cement, osv... både hängsel och livrem!
Hej
Har man problem med fukt från marken (ex lera) röstar jag för att man lägger typ 165 mm isodrän som ju både är kappillärbrytande och isolerande. Med en platta på cirka 10 cm och ett litet lager avjämningslager (singel typ 5-8) blir det till att gräva knappt 30 cm. Glöm inte att man inte skall gräva rakt ner från sulans kant om huset står på lera. Det är då risk för sättningar. Rätt är att från grunssulans underkant lämna en "platå" på ca 10 cm innan man gräver ner i 45 graders vinkel tills rätt nivå uppnåtts.
Jag har precis lagt golv enligt det som "kardil" efterfrågar. Isodränen är ju ungefär dubbelt så dyr som vanligt cellplast men som sagt, har man fuktig botten är det helrätt...
Kostnaderna då: Isodrän cirka 260:- per kvm, filtduk (under och ovanpå isodränen) cirka 8:- per kvm. Betong ca 1100:- per kubik + 4000 för pumphyra. Arbete med att gjuta: 2 gubbar x 5 tim x 350:- per tim.
Det bästa sättet att gräva är att lägga en platta (typ masonit e.d.)på marken och ta "sars" mot denna och stöta in skyffeln i leran. (förstår man detta???)
Helt klart skall man lägga golvvärme i golvet under bastun också. Golvet blir inte så varm så att själva golvvärmeröern lider någon skada...
Har man problem med fukt från marken (ex lera) röstar jag för att man lägger typ 165 mm isodrän som ju både är kappillärbrytande och isolerande. Med en platta på cirka 10 cm och ett litet lager avjämningslager (singel typ 5-8) blir det till att gräva knappt 30 cm. Glöm inte att man inte skall gräva rakt ner från sulans kant om huset står på lera. Det är då risk för sättningar. Rätt är att från grunssulans underkant lämna en "platå" på ca 10 cm innan man gräver ner i 45 graders vinkel tills rätt nivå uppnåtts.
Jag har precis lagt golv enligt det som "kardil" efterfrågar. Isodränen är ju ungefär dubbelt så dyr som vanligt cellplast men som sagt, har man fuktig botten är det helrätt...
Kostnaderna då: Isodrän cirka 260:- per kvm, filtduk (under och ovanpå isodränen) cirka 8:- per kvm. Betong ca 1100:- per kubik + 4000 för pumphyra. Arbete med att gjuta: 2 gubbar x 5 tim x 350:- per tim.
Det bästa sättet att gräva är att lägga en platta (typ masonit e.d.)på marken och ta "sars" mot denna och stöta in skyffeln i leran. (förstår man detta???)
Helt klart skall man lägga golvvärme i golvet under bastun också. Golvet blir inte så varm så att själva golvvärmeröern lider någon skada...
Hej igen
Tack för alla bra svar!
Jag undrar några saker om det ni skrivit.
- Är inte cellplast (vanlig frigolit) kapillärbrytande?? Eller suger verkligen cellplasten upp vatten?
Om vi nu lägger Isodrän under golvet och ångtrycker ner fukten från golvet i Isodränskivorna vart tar det vägen sen???
- Vissa antyder att man skall ha ett fuktspärrskikt. Jag antar att det är vanlig byggplast. Är det bra eller dåligt? Var lägger man det?
Tack för alla bra svar!
Jag undrar några saker om det ni skrivit.
- Är inte cellplast (vanlig frigolit) kapillärbrytande?? Eller suger verkligen cellplasten upp vatten?
Om vi nu lägger Isodrän under golvet och ångtrycker ner fukten från golvet i Isodränskivorna vart tar det vägen sen???
- Vissa antyder att man skall ha ett fuktspärrskikt. Jag antar att det är vanlig byggplast. Är det bra eller dåligt? Var lägger man det?
Ja cellplasten är kapilärbrytande i sig, men inte ångsäker. Om du vill dra ner på makadamen så lägg en byggplast eller liknande i samband med friloliten. Kolla med en kunnig om det, jag är inte helt säker på vilket alternativ som är bäst.kardil skrev:
Nä! "Magnus_Nordmark". Cellplast är INTE kappillärbrytande. Var har du fått det ifrån? Det är ju till och med så att cellplast behåller lite vatten i sig (3% tror jag det var).
Rådet jag ger är: Lägg isodrän eller liknande (pordrän e.d.) och skippa plasten. Plasten förstör bara om man bygger på detta sätt eftersom den hindrar fuktvandringen och därmed uttorkningen av plattan.
Rådet jag ger är: Lägg isodrän eller liknande (pordrän e.d.) och skippa plasten. Plasten förstör bara om man bygger på detta sätt eftersom den hindrar fuktvandringen och därmed uttorkningen av plattan.
Tack "Familjens_Fixare"!Familjens_Fixare skrev:
Jag skrev först och tänkte sedan... Du har så rät så, Cellplast är inte kapilärbrytande.
Således bör man ha ett kapilärbrytande lager under cellplasten, typ makadam eller i vissa fall Lecakulor.
Hej (igen)
Varför inte skippa cellplasten helt och ta en isolering som ÄR kapplillärbrytande i stället (typ isodrän, pordrän e.d.).
Isodrän har en kappillär stighöjd på ett par centimeter. För att skall få samma effekt i tvättad singel måste du ha flera decimeter. Har du INTE tvättad singel är det ännu värre.
Vill man spara in på kulorna kan man naturligtvis lägga cellplast ovanpå ett lager typ isodrän men detta tycker jag är att förstöra eftersom du inte får samma öppna lösning.
Varför inte skippa cellplasten helt och ta en isolering som ÄR kapplillärbrytande i stället (typ isodrän, pordrän e.d.).
Isodrän har en kappillär stighöjd på ett par centimeter. För att skall få samma effekt i tvättad singel måste du ha flera decimeter. Har du INTE tvättad singel är det ännu värre.
Vill man spara in på kulorna kan man naturligtvis lägga cellplast ovanpå ett lager typ isodrän men detta tycker jag är att förstöra eftersom du inte får samma öppna lösning.
