Gigantiska byggtråden 2017, nu steppar vi upp. (som vanligt många bilder och VIDEO!)
Hej på er,
Så var det då dags igen, en av årets snickerihöjdpunkter för min del, tycker det är fantastiskt kul att dela med mig av mina byggen. Efter att ha spenderat halva dagen i friska luften är det rätt gött att krypa upp i soffan med en god whiskey och en väldigt stor (eller många) öl och fabulera ihop årets bygge. Som vanligt gör jag lite smygreklam för mina gamla byggtrådar, dom finner ni här 2014 2015 2016.
Intro, design och disclaimer
Så, 2016 ville jag bygga med en teknik jag var nyfiken på (böjning av trä) och anpassade formen för att kunna utnyttja tekniken. I år har jag gått andra hållet, jag hade tidigt en form ganska klar för mig och har sen klurat på byggtekniker. Formen då...? Är väldigt inspirerad av vissa av Artisans möbler, speciellt borden där de skippar sargen. Det ger ett visst "flow" i möbeln, färre delar och färre skarvar, det ska se ut som det var karvat ur ett stycke och där det är fogar ska det vara tangens. Artisan har en 5 axlig cnc, jag har 20 kvadrat verkstad och stort intresse för jiggbyggen.
Har spanat en del på mitt sängbord, underdelen har flow, överdelen detsamma, men det är ändå underdel och överdel....sambon ville ha ett sidobord/symaskinsbord och jag såg ett gyllene tillfälle att fundera ut ett flowigt sätt att bygga ett.
Så, det här är vad jag kom fram till. Sargen är borta, benen agerar både sidostycken och ben och det ska helst göras av samma planka så ådringen följer med upp till toppskivan. Fogen mellan ben och bottenskiva var den jag var lite osäker på och får @Daniel_N ha ett stort tack för gott kaffe och klurarstund och goda idéer.Tanken från början var att fräsa rundningarna innan hoplimning eftersom jag såg det som för hög risk att göra det efter.
2D ritningens största syfte var att ha koll på dominokexen, vill ju inte riskera att gå igenom.
Som vanligt kör jag i ask, lådfronterna blir i rosewoodfanér (även kallat jakarande och palisander). Den som går under benämningen brazilian rosewood är tokföbjuden att köpa, sälja, ge bort eller använda i reklamsyfte. Jag vet inte om mitt fanér är av den typen men för att ha ryggen fri kommer här en disclaimer. "detta bord kommer inte att ges bort eller säljas eller användas i reklamsyfte".
Eventuella moraliska aspekter på att bygga av detta träslag får ni gärna framföra, jag har haft fanéren i min ägo sedan urminnes tider och jag bygger hellre med det än eldar upp det.
Så, som min gamla tenniselev Robin säger i sitt fredagsprogram, nu kör vi!
Från plank till limfog och ben
En ofta förbisedd del av ett bygge, som uppväxt med fine woodworking tidningen visste jag tidigt hur man kunde göra dovetails på 20 olika vis men hade noll koll på hur man fick råsågad planka till något användbart. Så, detta är hur jag gör i mitt lilla snickeri.
På brådgården handlar jag helst okantat virke, med helplank som dessa har man större möjlighet att använda den del av plankan som passar bäst till sitt ändamål. I detta bygget ska formen (snarare än träets livlighet) sticka ut och då är det stående årsringar som gäller, på benen diagonala eftersom benen då ser ungefär lika ut på alla 4 sidor.
Sågar först av ändarna för att se hur träet ser ut samt såga bort änträsprickorna. Ytterbitarna går till limfog, diagonalådringen till ben och innerbitarna roteras 90 grader och går till limfog. Kapar sen plankan i hyfsat rätt längd och klyver mitt i på bandsågen. Dels för att ett helplank oftast är sprucket där men dessutom för att få en mer hanterbar bit.
Hyvlar sen lite lagom (hela ytan behöver inte hyvlas plan) så jag får en hyfsat stabil bit som inte jazzar rundor på bandsågen. Efter det börjar stora klyvmaratonet. Ibland riktar jag upp kanten mellan varje bandsågning, ibland inte, beror lite på hur mycket jag klantar mig i sågningen och om träet är stabilt eller inte.
Efter klyvningen riktas varje planka på två sidor, följt av planhyvling på tunna ledden, klyvning till rätt bredd och sist planhyvling (eller rikthyvling) på höjden. Detta ska bli limfog och då är det inte superkritiskt att planken är exakt lika breda och jag riktar hellre än planar..
Med alla planken i rätt dimension lägger jag ut dom på bordet och försöker få till en snygg skiva av dom. I bordets underrede är det struntsamma, enda planken som behöver vara snygga är de som blir synliga framåt (och i viss mån bakåt). På dessa två plank siktar jag på tajt ådring. Planken ska helst ha fiberriktning på samma håll, sen finns det olika skolor angående årsringarna men jag brukar varva varannan upp varannan ner eller 2 upp följt av två ner. Huvudsaken är väl att inte alla pekar på ett håll då skivan isåfall gärna kupar sig (årsringar tenderar att räta ut sig med tiden).
Jaha, nu har någon bestämt max 20 bilder per inlägg, fortsätter väl i nästa då....
Så var det då dags igen, en av årets snickerihöjdpunkter för min del, tycker det är fantastiskt kul att dela med mig av mina byggen. Efter att ha spenderat halva dagen i friska luften är det rätt gött att krypa upp i soffan med en god whiskey och en väldigt stor (eller många) öl och fabulera ihop årets bygge. Som vanligt gör jag lite smygreklam för mina gamla byggtrådar, dom finner ni här 2014 2015 2016.
Intro, design och disclaimer
Så, 2016 ville jag bygga med en teknik jag var nyfiken på (böjning av trä) och anpassade formen för att kunna utnyttja tekniken. I år har jag gått andra hållet, jag hade tidigt en form ganska klar för mig och har sen klurat på byggtekniker. Formen då...? Är väldigt inspirerad av vissa av Artisans möbler, speciellt borden där de skippar sargen. Det ger ett visst "flow" i möbeln, färre delar och färre skarvar, det ska se ut som det var karvat ur ett stycke och där det är fogar ska det vara tangens. Artisan har en 5 axlig cnc, jag har 20 kvadrat verkstad och stort intresse för jiggbyggen.
Har spanat en del på mitt sängbord, underdelen har flow, överdelen detsamma, men det är ändå underdel och överdel....sambon ville ha ett sidobord/symaskinsbord och jag såg ett gyllene tillfälle att fundera ut ett flowigt sätt att bygga ett.
Så, det här är vad jag kom fram till. Sargen är borta, benen agerar både sidostycken och ben och det ska helst göras av samma planka så ådringen följer med upp till toppskivan. Fogen mellan ben och bottenskiva var den jag var lite osäker på och får @Daniel_N ha ett stort tack för gott kaffe och klurarstund och goda idéer.Tanken från början var att fräsa rundningarna innan hoplimning eftersom jag såg det som för hög risk att göra det efter.
2D ritningens största syfte var att ha koll på dominokexen, vill ju inte riskera att gå igenom.
Som vanligt kör jag i ask, lådfronterna blir i rosewoodfanér (även kallat jakarande och palisander). Den som går under benämningen brazilian rosewood är tokföbjuden att köpa, sälja, ge bort eller använda i reklamsyfte. Jag vet inte om mitt fanér är av den typen men för att ha ryggen fri kommer här en disclaimer. "detta bord kommer inte att ges bort eller säljas eller användas i reklamsyfte".
Eventuella moraliska aspekter på att bygga av detta träslag får ni gärna framföra, jag har haft fanéren i min ägo sedan urminnes tider och jag bygger hellre med det än eldar upp det.
Så, som min gamla tenniselev Robin säger i sitt fredagsprogram, nu kör vi!
Från plank till limfog och ben
En ofta förbisedd del av ett bygge, som uppväxt med fine woodworking tidningen visste jag tidigt hur man kunde göra dovetails på 20 olika vis men hade noll koll på hur man fick råsågad planka till något användbart. Så, detta är hur jag gör i mitt lilla snickeri.
På brådgården handlar jag helst okantat virke, med helplank som dessa har man större möjlighet att använda den del av plankan som passar bäst till sitt ändamål. I detta bygget ska formen (snarare än träets livlighet) sticka ut och då är det stående årsringar som gäller, på benen diagonala eftersom benen då ser ungefär lika ut på alla 4 sidor.
Sågar först av ändarna för att se hur träet ser ut samt såga bort änträsprickorna. Ytterbitarna går till limfog, diagonalådringen till ben och innerbitarna roteras 90 grader och går till limfog. Kapar sen plankan i hyfsat rätt längd och klyver mitt i på bandsågen. Dels för att ett helplank oftast är sprucket där men dessutom för att få en mer hanterbar bit.
Hyvlar sen lite lagom (hela ytan behöver inte hyvlas plan) så jag får en hyfsat stabil bit som inte jazzar rundor på bandsågen. Efter det börjar stora klyvmaratonet. Ibland riktar jag upp kanten mellan varje bandsågning, ibland inte, beror lite på hur mycket jag klantar mig i sågningen och om träet är stabilt eller inte.
Efter klyvningen riktas varje planka på två sidor, följt av planhyvling på tunna ledden, klyvning till rätt bredd och sist planhyvling (eller rikthyvling) på höjden. Detta ska bli limfog och då är det inte superkritiskt att planken är exakt lika breda och jag riktar hellre än planar..
Med alla planken i rätt dimension lägger jag ut dom på bordet och försöker få till en snygg skiva av dom. I bordets underrede är det struntsamma, enda planken som behöver vara snygga är de som blir synliga framåt (och i viss mån bakåt). På dessa två plank siktar jag på tajt ådring. Planken ska helst ha fiberriktning på samma håll, sen finns det olika skolor angående årsringarna men jag brukar varva varannan upp varannan ner eller 2 upp följt av två ner. Huvudsaken är väl att inte alla pekar på ett håll då skivan isåfall gärna kupar sig (årsringar tenderar att räta ut sig med tiden).
Jaha, nu har någon bestämt max 20 bilder per inlägg, fortsätter väl i nästa då....
Ja, var var vi...limfogar ja. Under hoplimningen har jag clamping cauls under och ovanpå skivan, dessa spänns först och hjälper skivan att hålla sig i våg. Utanför skivan har jag en planka på varje sida i samma tjocklek som limfogen, dessa är för att fördela tvingtrycket.
Uppstickande limrester brukar jag sickla bort medan limmet inte stelnat riktigt. Sen handhyvlar man hela skivan så man blir av med skarvarna, alternativt åker man till någon med stor hyvel och riktar och planar sin limfog. Jag väljer gärna det senare
Sådärja, riktad o planad, riktar sen ena långsidan och klyver till rätt bredd.
Ful limfog och fin limfog färdiga, innan de limmas in i resten av bygget förvarar jag dom luftigt, lägger man en limfog platt på ett bord ser den gärna ut som en banan dagen efter. Fina limfogen ska senare limmas ihop med benen.
Benen
Då var det dags för ben. Här försökte jag som sagt mig på att göra rundningarna innan hoplimning. Fräsmallen gjorde jag på liknande sätt som i 2015 byggtråden. Jag kommer gå igenom benkonstruktionen väldigt mycket mer detaljerat senare när jag gjorde på rätt sätt (detta blev inte så väldans bra).
Felet var att jag fräste ena rundningen på vänster sida av mallen, andra på höger, mallens nedre kant såg jag till var kant i kant med benets botten som referens. Stod o kliade mig i huvudet när jag fick 0.5-1mm steg mellan fräsningarna men fattade sen att med denna mallteknik skulle det aldrig gå att få bra. MInsta diff mellan mallens "skänklar" och jag skulle få steg. Så, gör om gör rätt.
Så, nu runda till brädgården, 60mm ask inhandlas (benen är 56 totalt). Nya ben hyvlas fram och samtidigt byter jag yttre 2 planken i finlimfogen för att de ska lira ihop med nya benen. Är det finbygge så är det
Denna bilden hoppas och antar jag ger en hum om hur det är tänkt.
Det som följer nu är byggets hjärta och det som gjort att jag legat sömnlös ett par nätter. I vilken ordning skulle jag göra benen för att få till formen...? Benens 90 graders urtag i toppen kunde jag inte göra innan jag sågar ut formen eftersom benet nog skulle slå sig vid denna sågning och då skulle jag tappa referenserna. Att göra det efter sågning skulle bli klurigt eftersom jag inte hade så mycket ben kvar att använda som referens.
Så, vi tar det från början, benens form ritas av på mallen och sen grovsågas de på bandsågen. Två mdf-bitar hjälper till vid sågning av "sida 2". Jag sparar en del material i hörnet för att få större referensytor vid kommande sågningar av urtaget. Då har benet förhoppningsvis slagit sig vad det ska vid grovsågning men jag har fortfarande kvar en användbar hörna.
Mycket riktigt, som jag anade, vid när jag sågade bort halva plankan slog den sig någon-några mm.
Så, efter grovsågning riktning och planing för att få till nya rerefensytor.
...jaha vi kör väl vidare i nästa inlägg.... (oj vad jag saknar gamla forumet, det här liveskrivandet är ju småstressande)
Uppstickande limrester brukar jag sickla bort medan limmet inte stelnat riktigt. Sen handhyvlar man hela skivan så man blir av med skarvarna, alternativt åker man till någon med stor hyvel och riktar och planar sin limfog. Jag väljer gärna det senare
Sådärja, riktad o planad, riktar sen ena långsidan och klyver till rätt bredd.
Ful limfog och fin limfog färdiga, innan de limmas in i resten av bygget förvarar jag dom luftigt, lägger man en limfog platt på ett bord ser den gärna ut som en banan dagen efter. Fina limfogen ska senare limmas ihop med benen.
Benen
Då var det dags för ben. Här försökte jag som sagt mig på att göra rundningarna innan hoplimning. Fräsmallen gjorde jag på liknande sätt som i 2015 byggtråden. Jag kommer gå igenom benkonstruktionen väldigt mycket mer detaljerat senare när jag gjorde på rätt sätt (detta blev inte så väldans bra
).Felet var att jag fräste ena rundningen på vänster sida av mallen, andra på höger, mallens nedre kant såg jag till var kant i kant med benets botten som referens. Stod o kliade mig i huvudet när jag fick 0.5-1mm steg mellan fräsningarna men fattade sen att med denna mallteknik skulle det aldrig gå att få bra. MInsta diff mellan mallens "skänklar" och jag skulle få steg. Så, gör om gör rätt.
Så, nu runda till brädgården, 60mm ask inhandlas (benen är 56 totalt). Nya ben hyvlas fram och samtidigt byter jag yttre 2 planken i finlimfogen för att de ska lira ihop med nya benen. Är det finbygge så är det
Denna bilden hoppas och antar jag ger en hum om hur det är tänkt.
Det som följer nu är byggets hjärta och det som gjort att jag legat sömnlös ett par nätter. I vilken ordning skulle jag göra benen för att få till formen...?
Benens 90 graders urtag i toppen kunde jag inte göra innan jag sågar ut formen eftersom benet nog skulle slå sig vid denna sågning och då skulle jag tappa referenserna. Att göra det efter sågning skulle bli klurigt eftersom jag inte hade så mycket ben kvar att använda som referens.Så, vi tar det från början, benens form ritas av på mallen och sen grovsågas de på bandsågen. Två mdf-bitar hjälper till vid sågning av "sida 2". Jag sparar en del material i hörnet för att få större referensytor vid kommande sågningar av urtaget. Då har benet förhoppningsvis slagit sig vad det ska vid grovsågning men jag har fortfarande kvar en användbar hörna.
Mycket riktigt, som jag anade, vid när jag sågade bort halva plankan slog den sig någon-några mm.
Så, efter grovsågning riktning och planing för att få till nya rerefensytor.
...jaha vi kör väl vidare i nästa inlägg....
(oj vad jag saknar gamla forumet, det här liveskrivandet är ju småstressande)
Redigerat:
Sedan kapas benen till samma längd, Inte rätt längd utan samma. Vill behålla så mycket fyrkantig . refererensyta som möjligt.
Så, nu kommer momenten där jag behövde referensytorna, urtaget i toppen sågas bort, först med benet liggande på sågen och sen stående på boxjointjiggen . Resterande fnaset i innerhörnen stämjärnar jag bort senare.
Benets fogar mot resten av bordet
I benet ska det vara ett urtag för den lösa träbit som ska hålla fast benet mot undre limfogen. Detta urtag fräser jag på ändträfräsjiggen som byggdes med just denna fog i åtanke. Innerhörnen stämjärnas bort
Efter denna fogen grovsågar jag bort resten av indre rundningen, nu behöver jag inte längre referensytorna.
Sen kapar jag finlimfogen (=toppen), yttre bitarna ska fogas ihop med benen. Hyvlar denna limfogsrest tills jag har två benpar/sidostycken som är identiska i längd)
Så, @Pysslarn vad vore en byggtråd utan den obligatoriska "Finska sambon njuter av stor cognac i verkstan"?
Med sidostycken hyvlade och lika breda och i vinkel och rätt planetbana o gud vet allt limmar jag ihop benen med toppens limfogsrester. Tvingarna säkerställer att allt håller sig i våg.
Jag gillar inte att sätta "distanspinne" i andra änden när jag limmar sånt här, tvingarna är bara där som stöd. Med distanspinne mellan ett benpar kan det säga "schwoooong" när man släpper tvingarna. Har man tving enbart vid fogen blir det sällan överraskningar när man lossar tvingen.
Efter limning sågas sidostycket till rätt längd.
Då var det dags att göra urtag för benen i undre skivan. Tvingar fast benparet mot undre skivan och märker ut för benen. Urtagen sågar jag på bordsågen.
Nu så fortsätter vi i nästa kapitel....
. Vill behålla så mycket fyrkantig . refererensyta som möjligt.
Så, nu kommer momenten där jag behövde referensytorna, urtaget i toppen sågas bort, först med benet liggande på sågen och sen stående på boxjointjiggen . Resterande fnaset i innerhörnen stämjärnar jag bort senare.
Benets fogar mot resten av bordet
I benet ska det vara ett urtag för den lösa träbit som ska hålla fast benet mot undre limfogen. Detta urtag fräser jag på ändträfräsjiggen som byggdes med just denna fog i åtanke. Innerhörnen stämjärnas bort
Efter denna fogen grovsågar jag bort resten av indre rundningen, nu behöver jag inte längre referensytorna.
Sen kapar jag finlimfogen (=toppen), yttre bitarna ska fogas ihop med benen. Hyvlar denna limfogsrest tills jag har två benpar/sidostycken som är identiska i längd)
Så, @Pysslarn vad vore en byggtråd utan den obligatoriska "Finska sambon njuter av stor cognac i verkstan"?
Med sidostycken hyvlade och lika breda och i vinkel och rätt planetbana o gud vet allt limmar jag ihop benen med toppens limfogsrester. Tvingarna säkerställer att allt håller sig i våg.
Jag gillar inte att sätta "distanspinne" i andra änden när jag limmar sånt här, tvingarna är bara där som stöd. Med distanspinne mellan ett benpar kan det säga "schwoooong" när man släpper tvingarna. Har man tving enbart vid fogen blir det sällan överraskningar när man lossar tvingen.
Efter limning sågas sidostycket till rätt längd.
Då var det dags att göra urtag för benen i undre skivan. Tvingar fast benparet mot undre skivan och märker ut för benen. Urtagen sågar jag på bordsågen.
Nu så fortsätter vi i nästa kapitel....
Redigerat:
Benens fogar fortsättning
Hyvlar till små bitar som ska foga ben mot undre skiva. Såna här små bitar hyvlar jag gärna "lösa" mot ett enkelt stop, när bitarna inte är fastspända är det hyfsat enkelt att hålla koll på att man hyvlar plant, biten välter annars. Alla 4 små träbitar får nummer så jag vet i vilken fog de ska passa.
Trycker sen sidostycket mot undre skivan och märker ut för urtagen. Urtagen fräser jag med dubbla anhåll och stämjärnar sen ut innerhörnen.
Den där lilla träbiten räcker ju knappast för att hålla ihop ett bord, så det kompletteras med några dominos. Mitt material är bara 15mm och jag vill gärna använda 5 eller 6mm dominos och här uppfinns Domistoppern som begränsar djupet som dominon fräser. Sidostycket dominoar jag 3mm off övre kanten av undre skivan (fan det lät klurigt). Dom där 3mm säkerställer jag med en 3mm borr på varje sida mellan benens övre kant och mdf anhållet. Undre limfogen dominoas också med 3mm "lyft". De där 3mm är för att få fogen hyfsat i centrum och mina distansbitar används eftersom jag tycker det är vobbligt och kasst att köra på något annat än dominons sula.
Dominoar också mittpelarna (som är från undre limfogen).
Jahapp, inte så mycket till färdiga pusselbitar i år men det ligger desto mer tankekraft bakom dom.
Limningar
Har redan i förväg bestämt mig för att limma detta i etapper, av flera anledningar. Den viktigaste kanske att lådorna måste passas in innan toppen är på plats, jag kommer nämligen inte in med händerna i de smala urtagen mellan topp o botten.
Så, först limmas dominos i sidorna, här är jag noga med att pensla (med vatten) bort överflödigt lim, detta hade annars varit i vägen vid nästa limning.
Därefter limmar jag sidostycken mot undre limfog/botten. Här gjorde jag som vanligt o mätte diagonaler och fick smärre panik när jag kom på att jag även måste mäta breddmåtten, det diffade 10mm mellan benens undre och övre kant när jag kom på detta.
Efter det limmar jag mittpelarna, notera att det är små fanérbitar instoppade mellan clamping caulsen (den som kommer på ett bra svenskt ord för detta vinner 2 forumpoäng) för att få tryck in mot centrum av fogen.
Lådor
Jag (eller jag skyller nog faktiskt på Sambon) har dille på lådor. Så, även i år får ni dras med dom. Medan ni hämtat kvällen andra gin-tonic och undrat om detta aldrig ska ta slut har jag boxjointjiggat fram 5 lådor. 3 i rätt mått och 2 i några andra mått
Lådorna är sidhängda precis som vanligt, har man väl vant sig vid en teknik blir man vass på det och det går ganska snabbt. If it aint broken don't fix it. Enda speciella med dessa lådor är att botten kommer sättas underifrån, detta är för att maximera lådhöjden i ett begränsat utrymme. Har använt mig av detta fulknep förr och de lådorna håller bra fortfarande. Spåret för botten fräses med en falsfräs.
Limning av toppen
Med lådorna inpassade kan jag limma på toppen, faktiskt den mest odramatiska av alla limningar. Efter limningen planar jag front och bak så de är jämna o fina, det behövs i nästa del....
....vi ses i nästa avsnitt av Bröderna Dahl....
Hyvlar till små bitar som ska foga ben mot undre skiva. Såna här små bitar hyvlar jag gärna "lösa" mot ett enkelt stop, när bitarna inte är fastspända är det hyfsat enkelt att hålla koll på att man hyvlar plant, biten välter annars. Alla 4 små träbitar får nummer så jag vet i vilken fog de ska passa.
Trycker sen sidostycket mot undre skivan och märker ut för urtagen. Urtagen fräser jag med dubbla anhåll och stämjärnar sen ut innerhörnen.
Den där lilla träbiten räcker ju knappast för att hålla ihop ett bord, så det kompletteras med några dominos. Mitt material är bara 15mm och jag vill gärna använda 5 eller 6mm dominos och här uppfinns Domistoppern som begränsar djupet som dominon fräser. Sidostycket dominoar jag 3mm off övre kanten av undre skivan (fan det lät klurigt). Dom där 3mm säkerställer jag med en 3mm borr på varje sida mellan benens övre kant och mdf anhållet. Undre limfogen dominoas också med 3mm "lyft". De där 3mm är för att få fogen hyfsat i centrum och mina distansbitar används eftersom jag tycker det är vobbligt och kasst att köra på något annat än dominons sula.
Dominoar också mittpelarna (som är från undre limfogen).
Jahapp, inte så mycket till färdiga pusselbitar i år men det ligger desto mer tankekraft bakom dom.
Limningar
Har redan i förväg bestämt mig för att limma detta i etapper, av flera anledningar. Den viktigaste kanske att lådorna måste passas in innan toppen är på plats, jag kommer nämligen inte in med händerna i de smala urtagen mellan topp o botten.
Så, först limmas dominos i sidorna, här är jag noga med att pensla (med vatten) bort överflödigt lim, detta hade annars varit i vägen vid nästa limning.
Därefter limmar jag sidostycken mot undre limfog/botten. Här gjorde jag som vanligt o mätte diagonaler och fick smärre panik när jag kom på att jag även måste mäta breddmåtten, det diffade 10mm mellan benens undre och övre kant när jag kom på detta.
Efter det limmar jag mittpelarna, notera att det är små fanérbitar instoppade mellan clamping caulsen (den som kommer på ett bra svenskt ord för detta vinner 2 forumpoäng) för att få tryck in mot centrum av fogen.
Lådor
Jag (eller jag skyller nog faktiskt på Sambon) har dille på lådor. Så, även i år får ni dras med dom. Medan ni hämtat kvällen andra gin-tonic och undrat om detta aldrig ska ta slut har jag boxjointjiggat fram 5 lådor. 3 i rätt mått och 2 i några andra mått
Lådorna är sidhängda precis som vanligt, har man väl vant sig vid en teknik blir man vass på det och det går ganska snabbt. If it aint broken don't fix it. Enda speciella med dessa lådor är att botten kommer sättas underifrån, detta är för att maximera lådhöjden i ett begränsat utrymme. Har använt mig av detta fulknep förr och de lådorna håller bra fortfarande. Spåret för botten fräses med en falsfräs.
Limning av toppen
Med lådorna inpassade kan jag limma på toppen, faktiskt den mest odramatiska av alla limningar. Efter limningen planar jag front och bak så de är jämna o fina, det behövs i nästa del....
....vi ses i nästa avsnitt av Bröderna Dahl....
Redigerat:
Rundningar och tangensövergångar
This is da shit, det är nu flowet ska tas fram...och det är nu allt kan skita sig.
Börjar med att fräsa botten i linje med sidostyckena, det sitter ett kopierstål i fräsbordet. Tejpen är där för att kunna plocka bort och köra sista 0.1mm i sista körningen. Bränner det i ändträ kan det ibland vara bra att använda sig av detta trix, då man kan köra sista körningen i snabbt tempo.
Nu så....anledningen att jag ville göra rundningarna innan hoplimning. Stora fräsdagen när min snickerikarriär (eller i alla fall detta bygge) kan få ett hastigt och abrubt slut om jag klantar mig.
Detta hade jag med fördel gjort på fräsbordet men min Trionfräs lider av lite vibrationsproblem (precis som Triton#1 som jag skickade tillbaka) och jag är inte alls sugen på att dra ett 50mm skär med den.
Använder mig av samma mall som förut, sätter den lite off neråt (sparar alltså nån tiondel i övergången mot bottenskivan), fräser i tre steg med lillffräsen och ber till fräsgudarna att Makitan har en dag då den hellre håller fast 8mm stålen än tycker det var viktigt att levereras med en massa plastiga onödiga tillbehör.
Efter de tre fräsningarna med lillfräsen flyttar jag mallen så jag får övergången mot botten tangent(kant i kant och fräser sen hela benets djup med storfräsen. Här använder jag ett kopierstål med spiralskär som är helt fantastiskt, med ett vanligt stål med raka skär är det ingen höjdare att fräsa 50mm djup oavsett hur lite man försöker ta. Både lill- och stor fräs har jag satt större sula på för att undvika tippning.
Inte tippa med fräsen, inte tippa med fräsen, INTE TIPPA MED F......AAAAAAAACK. Bomber o granatar era fördummade landkrabbor PIPPPPPPPPPPPPPP...MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖG. Precis detta som skulle undvikas. Jag tippade inte med fräsen, under dom här fräsningarna hade jag en position som fått ringaren i notre dame att se rakryggad ut. Jag fastna med frässladden och snubbla till när jag skulle korrigera.
Så, det där kunde varit katastrof, hela benet (och min arm) kunde varit borta. Nu bestämmer jag mig för att trots allt ge min snickarkarriär en sista chans. Jag är vanligtvis rätt lugn o metodisk när jag snickrar men när jag gör en sån här blunder vill jag rätt till det NU. Inte imorron eller en kvart. Bestämmer mig i alla fall för att ta matpaus och begrunda situationen.
Mätt o belåten bestämmer jag mig för att bygga om mallen så benen blir 1.5mm smalare över hela sin längd. Då kan jag fräsa bort det jag klantade till.
Ny dag och lite bättre koncentration och nu går det som planerat. Har inte ens putsat dessa övergångar och de ser i mitt tycke flowiga ut.
Urtag i front och bak
I front och bak ska det fräsas ner ett urtag med minimalt rundade hörn (innerradie 5mm). Urtagen är dels för att ge ett tunnare utseende men också för att agera stop till lådorna. Finns inget falsstål som ordnar 5mm radie utan det blir till att bygga mall. Mekar ihop en fräsmall enligt @findus42 s suveräna metod för att bygga mallar snabbt enkelt och exakt.
Många har skrivit till mig och undrat varför de aldrig får se min sticksåg i byggtrådarna. Well...hoppas ni är nöjda nu. Det är en Black and Decker top of the line variant med diskutabel bladstyrning. Blå tejpen på undersidan är för att den inte ska repa ämnet man sågar.
Efter grovsågning fräses innnerformen ut på fräsbordet med kopierstål.
Ritar sen upp var jag ska spänna mallen så urtaget centreras. Den här lilla Veritasmojängen är nog mest använda prylen i mitt snickeri, fantastisk!
...eftersom allt inte är helt rakt (hur nu det gick till) så får jag tänka om. Jag ska ha 10mm material kvar efter fräsning och sätter ett anhåll på mallen 10mm från urtaget. Så, även om mina limfogar inte är spikraka får jag 10mm synlig kant och det är jämnheten i den som är det viktiga, inte om den är spiukrak.
Fräser sen urtagen med kopierstål, börjar med baksidan så jag kan dra lärdom av eventuella misstag när jag kör framsidan.
Hur f_n ska man öppna lådorna då?
Tanken med detta bygget är "en vägg av rosewood", det ska knappt synas att det är lådor. Så, hur öppna lådor utan knoppar? Shoppar lite push to open fjädrar, anar de har för mycket tryck vilket de också har, Man knuffar iväg hela bordet när man ska öppna lådan.
@Daniel_N och min Sambo får ha delad cred här, båda kom med samma förslag och jag kom inte på nåt som kunde trumfa dom två; Öppningar i botten där man kan knuffa ut lådan. Så, sagt och gjort, borrning, fräsmall och fräsning av urtag för lådöppning.
Flow del två (notera rimmet)
Alla ytterkanter ska få radie 8mm för att ge bordet ännu mer flow. Just vid denna fräsning är jag ytterst nöjd att jag har norra Europas största fräsbord, hade inte varit kul att ratta runt bordet på ett 60*60 fräsbord. För att @nanowire ska få sin beskärda del av handverktygsarbete så rundas benens innerkanter med spånhyvel.
....coming up del 5....
This is da shit, det är nu flowet ska tas fram...och det är nu allt kan skita sig.
Börjar med att fräsa botten i linje med sidostyckena, det sitter ett kopierstål i fräsbordet. Tejpen är där för att kunna plocka bort och köra sista 0.1mm i sista körningen. Bränner det i ändträ kan det ibland vara bra att använda sig av detta trix, då man kan köra sista körningen i snabbt tempo.
Nu så....anledningen att jag ville göra rundningarna innan hoplimning. Stora fräsdagen när min snickerikarriär (eller i alla fall detta bygge) kan få ett hastigt och abrubt slut om jag klantar mig.
Detta hade jag med fördel gjort på fräsbordet men min Trionfräs lider av lite vibrationsproblem (precis som Triton#1 som jag skickade tillbaka) och jag är inte alls sugen på att dra ett 50mm skär med den.
Använder mig av samma mall som förut, sätter den lite off neråt (sparar alltså nån tiondel i övergången mot bottenskivan), fräser i tre steg med lillffräsen och ber till fräsgudarna att Makitan har en dag då den hellre håller fast 8mm stålen än tycker det var viktigt att levereras med en massa plastiga onödiga tillbehör.
Efter de tre fräsningarna med lillfräsen flyttar jag mallen så jag får övergången mot botten tangent(kant i kant och fräser sen hela benets djup med storfräsen. Här använder jag ett kopierstål med spiralskär som är helt fantastiskt, med ett vanligt stål med raka skär är det ingen höjdare att fräsa 50mm djup oavsett hur lite man försöker ta. Både lill- och stor fräs har jag satt större sula på för att undvika tippning.
Inte tippa med fräsen, inte tippa med fräsen, INTE TIPPA MED F......AAAAAAAACK. Bomber o granatar era fördummade landkrabbor PIPPPPPPPPPPPPPP...MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖG. Precis detta som skulle undvikas. Jag tippade inte med fräsen, under dom här fräsningarna hade jag en position som fått ringaren i notre dame att se rakryggad ut. Jag fastna med frässladden och snubbla till när jag skulle korrigera.
Så, det där kunde varit katastrof, hela benet (och min arm) kunde varit borta. Nu bestämmer jag mig för att trots allt ge min snickarkarriär en sista chans. Jag är vanligtvis rätt lugn o metodisk när jag snickrar men när jag gör en sån här blunder vill jag rätt till det NU. Inte imorron eller en kvart. Bestämmer mig i alla fall för att ta matpaus och begrunda situationen.
Mätt o belåten bestämmer jag mig för att bygga om mallen så benen blir 1.5mm smalare över hela sin längd. Då kan jag fräsa bort det jag klantade till.
Ny dag och lite bättre koncentration och nu går det som planerat. Har inte ens putsat dessa övergångar och de ser i mitt tycke flowiga ut.
Urtag i front och bak
I front och bak ska det fräsas ner ett urtag med minimalt rundade hörn (innerradie 5mm). Urtagen är dels för att ge ett tunnare utseende men också för att agera stop till lådorna. Finns inget falsstål som ordnar 5mm radie utan det blir till att bygga mall. Mekar ihop en fräsmall enligt @findus42 s suveräna metod för att bygga mallar snabbt enkelt och exakt.
Många har skrivit till mig och undrat varför de aldrig får se min sticksåg i byggtrådarna. Well...hoppas ni är nöjda nu. Det är en Black and Decker top of the line variant med diskutabel bladstyrning. Blå tejpen på undersidan är för att den inte ska repa ämnet man sågar.
Efter grovsågning fräses innnerformen ut på fräsbordet med kopierstål.
Ritar sen upp var jag ska spänna mallen så urtaget centreras. Den här lilla Veritasmojängen är nog mest använda prylen i mitt snickeri, fantastisk!
...eftersom allt inte är helt rakt (hur nu det gick till) så får jag tänka om. Jag ska ha 10mm material kvar efter fräsning och sätter ett anhåll på mallen 10mm från urtaget. Så, även om mina limfogar inte är spikraka får jag 10mm synlig kant och det är jämnheten i den som är det viktiga, inte om den är spiukrak.
Fräser sen urtagen med kopierstål, börjar med baksidan så jag kan dra lärdom av eventuella misstag när jag kör framsidan.
Hur f_n ska man öppna lådorna då?
Tanken med detta bygget är "en vägg av rosewood", det ska knappt synas att det är lådor. Så, hur öppna lådor utan knoppar? Shoppar lite push to open fjädrar, anar de har för mycket tryck vilket de också har, Man knuffar iväg hela bordet när man ska öppna lådan.
@Daniel_N och min Sambo får ha delad cred här, båda kom med samma förslag och jag kom inte på nåt som kunde trumfa dom två; Öppningar i botten där man kan knuffa ut lådan. Så, sagt och gjort, borrning, fräsmall och fräsning av urtag för lådöppning.
Flow del två (notera rimmet)
Alla ytterkanter ska få radie 8mm för att ge bordet ännu mer flow. Just vid denna fräsning är jag ytterst nöjd att jag har norra Europas största fräsbord, hade inte varit kul att ratta runt bordet på ett 60*60 fräsbord. För att @nanowire ska få sin beskärda del av handverktygsarbete så rundas benens innerkanter med spånhyvel.
....coming up del 5....
Redigerat:
Nedersta delen av benens innerkanter kom jag inte åt ens med min spånhyvel med böjd sula (som för övrigt är mitt minst använda verktyg). Där tog jag till de gamla klassikerna från skolslöjden fil samt sandpapper lindat runt pinne. Jag verkligen avskyr att fila på trä eftersom det är så oprecis metod men nu hade jag inget val.
Lådfronter
Nu är ni kanske inne på kvällens tredje GT men jag tuggar vidare. Lådfronterna består av tre delar, själva lådan byggd i ask, utanpå detta en överängande front i valnät som är fanerad med rosewoodet. Det finns massa tekniker för fanéring, på så här små bitar kör jag "maxa tvingtrycket press fanéring". Mellan tryckplanka och faner lägger jag en bit tejpad (för att limmet inte ska fästa) bit kork, denna fördelar trycket aningen. Limmet jag använder är titebond fanérlim som ska minska genomblödningen. Vet inte hur det är med den saken men det funkar till detta i alla fall.
Håll er vakna nu för detta tycker jag är rätt smart. Mina fanérbitar är ganska små och jag har inte mycket marginal att limma fanerade fronterna på asklådorna, typ 1mm per sida. Frihandslimmar jag kommer det glida runt och jag kommer ha svårt att hålla mig inom den mm.
Så, mäter avstånd asklådans undre yta till bordets undre yta, ca 6mm. Domistoppern igen, dominoar lådan ungefär i centrum höjdmässigt och dominoar fronten ungefär i centrum höjdmässigt + 6.5mm. Dominona kommer säkerställa höjdpositionen på fronten när jag limmar den. Fett nöjd med denna metod Lådfronterna limmas sen ihop med lådorna.
Intrimning av lådorna sker som vanligt med hjälp av längsgående och "standard" stötlådan. På kortsidorna lägger jag en liten distans under lådorna. De ska sitta riktigt tajt och en fasad kortsida hjälper till så de inte krockar med varandra på väg in.
Lådorna klara, botten 6mm askfanér limmad i urtagen i botten.
Ytbehandling och vad jag hoppades o trodde var slutresultat...
På ask körde jag tidigare vitt dekorvax följt av hårdvaxolja, men sen ett par byggen tillbaka har jag bytt metod. Dekorvaxet är lite dyrt, lite mekigt att få jämnt och "inverterar" asken. I porerna som oftast är mörkare lägger sig mer dekorvax, så de blir ljusa. Nya metoden är vittonad lövträlut följt av hårdvaxolja. Luten vitar ner hela träet, jämnvitt, det behåller sin ådring och porfärg, fast allt blir vitare. Lättare att få jämnt och betytdligt billigare än dekorvax. Nackdelarna är att det suger mer hårdvaxolja och (vad jag läst) gör träet lite mjukare i ytan.
Hursomhelst, det här penslas på, kan se ut som kriget (flanmmigt) men det är ingen täckande behandling, reaktionen sker inne i träet. Lite puts med 240 papper dagen efter och det blir superjämnt.
Rosewooden behandlas med ren hårdvaxolja. Läser på en hel del och det här träet är väldans oljigt och behdnlar man med oljig ytbehandling tar det väldigt lång tid/aldrig för den att härda. Man ska tydligen köra ett lager dewaxed shellac underst som barriär och sen valfri behandling.
Hursomhelst, min hårdvaxolja verkar härda och det där träslaget får verkligen ett helt annat liv av ytbehandling. Tycker det är förbannat snyggt några dagar, gör trevliga bilder (eller....jag tycker iaf det, försöker tona bort verkstadskaozet och enbart göra själva möbeln i färg, tyck vad ni vill)
....men något ser inte helt 100 ut. Rosewooden ser najs ut när man lyser på den men i övrigt tycker jag bordet ser mer plastigt ut ju fler dagar som går, utan ljus blir lådorna döda. Bruna tonen går inte riktigt ihop med asken, finns inget som "plockar upp den" eller vad man ska säga, helt olika färgtoner. Ser ut som ett askbord där jag hämtat lådorna från nån fulbrun betsad 80-talsmöbel.
Ni får givetvis tycka annorlunda men det är mitt bord och jag bestämmer
...missa inte den spännande avslutningen och FILMEN!
Lådfronter
Nu är ni kanske inne på kvällens tredje GT men jag tuggar vidare. Lådfronterna består av tre delar, själva lådan byggd i ask, utanpå detta en överängande front i valnät som är fanerad med rosewoodet. Det finns massa tekniker för fanéring, på så här små bitar kör jag "maxa tvingtrycket press fanéring". Mellan tryckplanka och faner lägger jag en bit tejpad (för att limmet inte ska fästa) bit kork, denna fördelar trycket aningen. Limmet jag använder är titebond fanérlim som ska minska genomblödningen. Vet inte hur det är med den saken men det funkar till detta i alla fall.
Håll er vakna nu för detta tycker jag är rätt smart. Mina fanérbitar är ganska små och jag har inte mycket marginal att limma fanerade fronterna på asklådorna, typ 1mm per sida. Frihandslimmar jag kommer det glida runt och jag kommer ha svårt att hålla mig inom den mm.
Så, mäter avstånd asklådans undre yta till bordets undre yta, ca 6mm. Domistoppern igen, dominoar lådan ungefär i centrum höjdmässigt och dominoar fronten ungefär i centrum höjdmässigt + 6.5mm. Dominona kommer säkerställa höjdpositionen på fronten när jag limmar den. Fett nöjd med denna metod
Lådfronterna limmas sen ihop med lådorna.
Intrimning av lådorna sker som vanligt med hjälp av längsgående och "standard" stötlådan. På kortsidorna lägger jag en liten distans under lådorna. De ska sitta riktigt tajt och en fasad kortsida hjälper till så de inte krockar med varandra på väg in.
Lådorna klara, botten 6mm askfanér limmad i urtagen i botten.
Ytbehandling och vad jag hoppades o trodde var slutresultat...
På ask körde jag tidigare vitt dekorvax följt av hårdvaxolja, men sen ett par byggen tillbaka har jag bytt metod. Dekorvaxet är lite dyrt, lite mekigt att få jämnt och "inverterar" asken. I porerna som oftast är mörkare lägger sig mer dekorvax, så de blir ljusa. Nya metoden är vittonad lövträlut följt av hårdvaxolja. Luten vitar ner hela träet, jämnvitt, det behåller sin ådring och porfärg, fast allt blir vitare. Lättare att få jämnt och betytdligt billigare än dekorvax. Nackdelarna är att det suger mer hårdvaxolja och (vad jag läst) gör träet lite mjukare i ytan.
Hursomhelst, det här penslas på, kan se ut som kriget (flanmmigt) men det är ingen täckande behandling, reaktionen sker inne i träet. Lite puts med 240 papper dagen efter och det blir superjämnt.
Rosewooden behandlas med ren hårdvaxolja. Läser på en hel del och det här träet är väldans oljigt och behdnlar man med oljig ytbehandling tar det väldigt lång tid/aldrig för den att härda. Man ska tydligen köra ett lager dewaxed shellac underst som barriär och sen valfri behandling.
Hursomhelst, min hårdvaxolja verkar härda och det där träslaget får verkligen ett helt annat liv av ytbehandling. Tycker det är förbannat snyggt några dagar, gör trevliga bilder (eller....jag tycker iaf det, försöker tona bort verkstadskaozet och enbart göra själva möbeln i färg, tyck vad ni vill
)
....men något ser inte helt 100 ut. Rosewooden ser najs ut när man lyser på den men i övrigt tycker jag bordet ser mer plastigt ut ju fler dagar som går, utan ljus blir lådorna döda. Bruna tonen går inte riktigt ihop med asken, finns inget som "plockar upp den" eller vad man ska säga, helt olika färgtoner. Ser ut som ett askbord där jag hämtat lådorna från nån fulbrun betsad 80-talsmöbel.
Ni får givetvis tycka annorlunda men det är mitt bord och jag bestämmer
...missa inte den spännande avslutningen och FILMEN!
Redigerat:
Lådfronterna fortsättning och avslutning
Tar ett snack med en designer på jobb, han är med på vad jag menar och bjuder på ett för mig nytt uttryck "it's hard to kill your babies". Jag tycker verkligen den mörka rosewooden är skitsnygg i sig men bordet ger ett dött intryck. Dags att överge den där skitsnygga rosewooden.
Som av en händelse har jag rosewoodfanér i stökigare variant, inte i mina ögon lika snygg som den jag valt till bordet men....ett par snabba tester och konstaterar att den ger mer liv och kompletterar asken bättre. Att den dessutom är 100% match mot besöksstolen i snickeriet är ju en stor bonus
Så, Another day at the office, kör lådorna genom hyveln, känns "sådär", hyvlar sen det sista för hand
Limmar på fronter av nya fanéret. Siktar på ca 1mm utstick per sida och sen är den en delikat hyvling att få det kant i kant.
Avslutning
Färdigt. Jag är klar, bordet har fått liv, jag är ingen man av stora ord över mina egna alster men jag kan sträcka mig till att säga att jag är riktigt nöjd. Jag har byggt ett bord med hyfsad flow och jag har byggt ett bord på ett sätt som jag inte sett tidigare (någon kanske byggt på liknande vis men inte vad jag sett). Ett ganska avancerat bygge, inte varje moment för sig men att lista ut i vilken ordning momenten skulle göras har varit det klurigaste jag gett mig på hittills. Rosewooden har fått liv och går bra ihop med asken, rundningarna sitter där dom ska och det är hyfsat stabilt för att vara så nätt i uttrycket.
Extended material, FILM
Med dagens farsartade bilmek i åtanke är det med stor vånda jag offentliggör denna lilla film....sorry alla Mazda- och Volvo 240ägare men jag spelade in filmen för en vecka sen och hade ingen aning om vad dagen skulle erbjuda.
Tar ett snack med en designer på jobb, han är med på vad jag menar och bjuder på ett för mig nytt uttryck "it's hard to kill your babies". Jag tycker verkligen den mörka rosewooden är skitsnygg i sig men bordet ger ett dött intryck. Dags att överge den där skitsnygga rosewooden.
Som av en händelse har jag rosewoodfanér i stökigare variant, inte i mina ögon lika snygg som den jag valt till bordet men....ett par snabba tester och konstaterar att den ger mer liv och kompletterar asken bättre. Att den dessutom är 100% match mot besöksstolen i snickeriet är ju en stor bonus
Så, Another day at the office, kör lådorna genom hyveln, känns "sådär", hyvlar sen det sista för hand
Limmar på fronter av nya fanéret. Siktar på ca 1mm utstick per sida och sen är den en delikat hyvling att få det kant i kant.
Avslutning
Färdigt. Jag är klar, bordet har fått liv, jag är ingen man av stora ord över mina egna alster men jag kan sträcka mig till att säga att jag är riktigt nöjd. Jag har byggt ett bord med hyfsad flow och jag har byggt ett bord på ett sätt som jag inte sett tidigare (någon kanske byggt på liknande vis men inte vad jag sett). Ett ganska avancerat bygge, inte varje moment för sig men att lista ut i vilken ordning momenten skulle göras har varit det klurigaste jag gett mig på hittills. Rosewooden har fått liv och går bra ihop med asken, rundningarna sitter där dom ska och det är hyfsat stabilt för att vara så nätt i uttrycket.
Extended material, FILM
Med dagens farsartade bilmek i åtanke är det med stor vånda jag offentliggör denna lilla film....sorry alla Mazda- och Volvo 240ägare men jag spelade in filmen för en vecka sen och hade ingen aning om vad dagen skulle erbjuda.
Grym pistonfit
I paniken att hinna redigera alla inläggen innan redigeringstidsfristen löpte ut försvann en hyfsat viktig del av det som ställde till bekymmer och gav fulskivan dess randiga utseende. De två askplanken hade torkdefekter, ni kan läsa mer om det här https://www.byggahus.se/forum/threads/asktrae-vad-orsakar-detta-moeg.302305/
I paniken att hinna redigera alla inläggen innan redigeringstidsfristen löpte ut försvann en hyfsat viktig del av det som ställde till bekymmer och gav fulskivan dess randiga utseende. De två askplanken hade torkdefekter, ni kan läsa mer om det här https://www.byggahus.se/forum/threads/asktrae-vad-orsakar-detta-moeg.302305/
Ola, fantastiskt (som vanligt) bygge!
Verkligt elegant form, imponerande idéer och problemlösningar och till det ditt enastående skickliga kunnande och hantverk. Oerhört givande att få se.
Och som ett slutgiltigt tecken på optimal precision – en närmaste irriterande ("Nämen – vafan, stäng dig nu lådjävel!") piston fit. Mycket skickligt!
Hoppas att man själv en dag ska kunna åstadkomma något som närmar sig detta. Glädjande att du delar med dig.
Och nä, det vore väl ingen riktig byggtråd utan din väldigt mycket enormt trevliga finska sambo. Servera henne en dubbel cognac och hälsa så gott från mig är du snäll!
//Ronnie
Verkligt elegant form, imponerande idéer och problemlösningar och till det ditt enastående skickliga kunnande och hantverk. Oerhört givande att få se.
Och som ett slutgiltigt tecken på optimal precision – en närmaste irriterande ("Nämen – vafan, stäng dig nu lådjävel!") piston fit. Mycket skickligt!
Hoppas att man själv en dag ska kunna åstadkomma något som närmar sig detta. Glädjande att du delar med dig.
Och nä, det vore väl ingen riktig byggtråd utan din väldigt mycket enormt trevliga finska sambo. Servera henne en dubbel cognac och hälsa så gott från mig är du snäll!
//Ronnie
Jag får erkänna att jag fuskade mig igenom denna imponerande tråd och läste bara början och slutet. Liksom TS får jag vänta på rätt tillfälle, ta fram en whisky - utan ’e’ dock - och detaljstudera hela tråden. Men verkligen ett fantastiskt resultat!
Liksom TS får jag vänta på rätt tillfälle, ta fram en whisky - utan ’e’ dock - och detaljstudera hela tråden. Men verkligen ett fantastiskt resultat!