Fundersam hur isolera källare i hus från 1926

[Fulkemisten]

Ok fattar. Det där är ju lite både och. Markradon finns ju ofta i varierande halt och kan även variera över tid. Om du sedan lägger folie och gjuter så lär du få lägre värde. Om du dessutom installerar en fläkt som går på lågvarv typ en PAX så lär värdet sjunka ytterligare (men man kan också öka undertrycket och är kontstruktionen otät kan man suga in radon). Bäst skulle jag säga är att mäta efter att utrymmet är iordningställt. Å andra sidan är det då svårt att vidta åtgärder. Svårt det där. Har du någon indikation på höga värden eller är det det du vill kolla?

 

[Samuel222]

Detta råkar vi ofta ut för när vi isolerar källargolv. Väggar som är gjutna/murade på bara staplad sten. Vi brukar gräva ur 30-35 cm och gjuta/mura förstärkning allteftersom utmed väggarna. Inte så farligt mycket jobb. Ca 20 timmar för rummet på bilden.
Vi brukar lägga markduk och ca 10 cm tvättad makadam som kapillärbrytande lager underst. Understa lager sedan ska vara i extruderad frigolit/cellplast minst 10 cm, helst 20. ( slutna celler som inte tar upp vatten. ( Vanlig frigolit kan ta upp upp till 30 viktprocent vatten vilket försämrar isolering/k-värde ned ungefär samma procent) Golvet gjuter vi sedan INTE med cement utan med fiberarmerat flytspackel. Då räcker tjockleken 50 mm och golvvärmen reagerar mycket snabbare. Med cement bör tjockleken vara 90-100 mm och det minskar takhöjden och försämrar golvvärmen. Om du lägger flytande trägolv så använd grålump-papp under, inte foam/stegljudsdämpare. Tejpa alla frigoskarvar innan gjutning och fyll i ojämnheter med EPS-cement.
Om det finns markradon så kan man lägga dubbel åldringsbeständig folie unders i stället för markduk. Läggar man flera lager frigolit så kan man lägga folie emellan lagren.
Antar att man kan byta ut makadam mot pordrän, men det kan vara svår att jämna av sanden under så bra att skivorna inte rider och vickar.

Edvard /REMUS AB

Använder ni armering när ni flyter med armerad flytspackel?