Förstärka golv inför kamininstallation - Källargolv med "inbyggd" platonmatta(?)
Hej!
Håller på att renovera en källare och ska byta kamin samt skorstensrör. Innan stod där en hugo miljö med en premodulliknande skorsten. Denna samt det gamla röret är nu bortforslad och en ny contura 26t hög med passande premodul skorsten är beställd. Dock ställde sig installatören sig frågande till golvets hållfasthet då kaminen står placerad i en gillestuga med "matta" i golvet. Alltså någon typ av isolerande matta som ligget på betongplattan med ett tunt (antar jag) betongtäcke över. Den nya kaminen väger 590 kg + skorsten, men jag antar att skorstenen väger ungefär som den gamla, har ingen aning om vad en hugo miljö väger.
Min fråga är då, tror ni att golvet håller som det är?
Om inte, kan man skära ut en kvadratmeter och gjuta solitt golv?
I så fall, hur ska man bygga upp denna lilla golvplätten så att det går att klinka hela golvet relativt snart?
Kan man lägga lecablock och sedan ett tunt puts/betonglager ovanpå eller bör man gjuta/armera hela vägen ner till underliggande platta? Hur ska den nya plattan möta den gamla på sidorna och vilken typ av cement/puts ska man använda för att det inte ska bli problem med klinkersläggning?
Tacksam för tips!
/mvh mansjo
Håller på att renovera en källare och ska byta kamin samt skorstensrör. Innan stod där en hugo miljö med en premodulliknande skorsten. Denna samt det gamla röret är nu bortforslad och en ny contura 26t hög med passande premodul skorsten är beställd. Dock ställde sig installatören sig frågande till golvets hållfasthet då kaminen står placerad i en gillestuga med "matta" i golvet. Alltså någon typ av isolerande matta som ligget på betongplattan med ett tunt (antar jag) betongtäcke över. Den nya kaminen väger 590 kg + skorsten, men jag antar att skorstenen väger ungefär som den gamla, har ingen aning om vad en hugo miljö väger.
Min fråga är då, tror ni att golvet håller som det är?
Om inte, kan man skära ut en kvadratmeter och gjuta solitt golv?
I så fall, hur ska man bygga upp denna lilla golvplätten så att det går att klinka hela golvet relativt snart?
Kan man lägga lecablock och sedan ett tunt puts/betonglager ovanpå eller bör man gjuta/armera hela vägen ner till underliggande platta? Hur ska den nya plattan möta den gamla på sidorna och vilken typ av cement/puts ska man använda för att det inte ska bli problem med klinkersläggning?
Tacksam för tips!
/mvh mansjo
Så här är det gjort hos mig. Det är ett nybyggt hus, då är ju allt så mycket enklare 
Min kamin väger 550 kg. Skorstenen väger nog mindre än 100 kilo.
Där kaminen står är en 1x1 meter stor bit urtagen i det översta 100 mm skiktet cellplastisolering.
Betongen är där alltså 200 mm tjock, mot plattans övriga 100 mm.
Och självklart är det armerat så att det "hänger ihop" med den övriga plattan.
Det är för övrigt gjort likadant, fast smalare, under "hjärtväggen, som bär upp takstolarnas underramar.
Två tankar:
a)
Att bila upp och gjuta en tjockare betongplatta är ju rätt enkelt.
Men hur göra med armeringen?
b)
Det kan väl tänkas att den gamla kaminen stod på ett ställe där det redan var förstärkt,
t.ex. alldeles invid en bärande vägg.
Och en tredje tanke:
En tjock stålplåt (10 mm?) kan hjälpa till att sprida lasten från kaminen.
Jag har en granne som gjort så under en spis murad i leca + stenskorsten.
Bäst att du inväntar någon som är kunnig inom hållfasthet!
Min kamin väger 550 kg. Skorstenen väger nog mindre än 100 kilo.
Där kaminen står är en 1x1 meter stor bit urtagen i det översta 100 mm skiktet cellplastisolering.
Betongen är där alltså 200 mm tjock, mot plattans övriga 100 mm.
Och självklart är det armerat så att det "hänger ihop" med den övriga plattan.
Det är för övrigt gjort likadant, fast smalare, under "hjärtväggen, som bär upp takstolarnas underramar.
Två tankar:
a)
Att bila upp och gjuta en tjockare betongplatta är ju rätt enkelt.
Men hur göra med armeringen?
b)
Det kan väl tänkas att den gamla kaminen stod på ett ställe där det redan var förstärkt,
t.ex. alldeles invid en bärande vägg.
Och en tredje tanke:
En tjock stålplåt (10 mm?) kan hjälpa till att sprida lasten från kaminen.
Jag har en granne som gjort så under en spis murad i leca + stenskorsten.
Bäst att du inväntar någon som är kunnig inom hållfasthet!
Tack för svar!KnockOnWood skrev:Så här är det gjort hos mig. Det är ett nybyggt hus, då är ju allt så mycket enklare
Min kamin väger 550 kg. Skorstenen väger nog mindre än 100 kilo.
Där kaminen står är en 1x1 meter stor bit urtagen i det översta 100 mm skiktet cellplastisolering.
Betongen är där alltså 200 mm tjock, mot plattans övriga 100 mm.
Och självklart är det armerat så att det "hänger ihop" med den övriga plattan.
Det är för övrigt gjort likadant, fast smalare, under "hjärtväggen, som bär upp takstolarnas underramar.
Två tankar:
a)
Att bila upp och gjuta en tjockare betongplatta är ju rätt enkelt.
Men hur göra med armeringen?
b)
Det kan väl tänkas att den gamla kaminen stod på ett ställe där det redan var förstärkt,
t.ex. alldeles invid en bärande vägg.
Och en tredje tanke:
En tjock stålplåt (10 mm?) kan hjälpa till att sprida lasten från kaminen.
Jag har en granne som gjort så under en spis murad i leca + stenskorsten.
Bäst att du inväntar någon som är kunnig inom hållfasthet!
Tror jag måste skära upp golvet hursomhelst då jag inte har någon aning om hur det ser ut under, kan ju vara en tunn "skorpa" över mattan och då kommer det nog inte hålla, alternativt så är där förstärkt redan... men better safe than sorry
Edit... Hittade en ritning över hur golvet ska se ut iallafall... Golvet är av typen "golv i ev. bostadsutrymme" (röd understrykning i bilden).
Redigerat:
Jag undrar om inte golvet kommer att hålla bra, om kaminen skall stå intill den bärande innerväggen.
Bara skära bort spånskivan och isoleringen och fylla på med betong och lite armering en kvadratmeter.
Det var väl ungefär din ursprungliga tanke också?
Bara skära bort spånskivan och isoleringen och fylla på med betong och lite armering en kvadratmeter.
Det var väl ungefär din ursprungliga tanke också?
Jag har lite liknande funderingar inför hösten/vinterns renovering av en liten gillestuga.
I nuläget står där en gammal kamin modell större med ett skorstensrör vilande uppepå. Golvet är av golvspån med reglar satta direkt mot betongen. Detta har jag för avsikt att riva upp och ersätta med flytande golv på platonmatta. Hade tänkt mig ordna lite stadigare underlag under kamminen och funderar därför på att bygga upp en sockel ca 12 cm hög och till ytan ca 1-1,5 m2. Sockelns överkant hamnar då i nivå med resten av golvet . Sockeln kläs med klinker.
Blir det tillräckligt stabilt att bygga upp denna sockel med ex 9 cm lecablock och murbruk eller måste jag bygga form och gjuta hela sockeln av betong?
I nuläget står där en gammal kamin modell större med ett skorstensrör vilande uppepå. Golvet är av golvspån med reglar satta direkt mot betongen. Detta har jag för avsikt att riva upp och ersätta med flytande golv på platonmatta. Hade tänkt mig ordna lite stadigare underlag under kamminen och funderar därför på att bygga upp en sockel ca 12 cm hög och till ytan ca 1-1,5 m2. Sockelns överkant hamnar då i nivå med resten av golvet . Sockeln kläs med klinker.
Blir det tillräckligt stabilt att bygga upp denna sockel med ex 9 cm lecablock och murbruk eller måste jag bygga form och gjuta hela sockeln av betong?
Ingen som hade synpunkter på mina funderingar?
Antag att jag går på spåret med lecablock. Tänkte mig då använda smalare lecablock på ca 10 cm som jag murar ihop liggandes på sidan så de alltså bygger 10 cm + murbruk i höjdled.
Räcker det med endast murbruk som förankring mellan lecablocken och betongplattan eller krävs någon ytterligare förankring? Det känns som att all belastning kommer att komma rakt uppifrån.
Antag att jag går på spåret med lecablock. Tänkte mig då använda smalare lecablock på ca 10 cm som jag murar ihop liggandes på sidan så de alltså bygger 10 cm + murbruk i höjdled.
Räcker det med endast murbruk som förankring mellan lecablocken och betongplattan eller krävs någon ytterligare förankring? Det känns som att all belastning kommer att komma rakt uppifrån.
Att stapla lite lecablock över en betongplatta ger ju ingen förstärkning.Stuff skrev:
Sätt en form, armera ordentligt och gjut så blir det starkare.
Då blir ju tyngden fördelad över den gjutna ytan.
Men i ärlighetens namn, behöver verkligen en armerad, >10cm tjock betongplatta förstärkas för tyngden av en sketen kamin, typ 700 kg, det är ju nästan ingenting. Mina föräldrar har en murad kakelugn med murad skorsten ovanpå, detta i ett hus med modern platta på mark (byggt -92). Enda skillnaden där under är att det är kraftigare armering samt cellplast med högre tryckhållfasthet. Den kaminen plus skorstenen väger lätt > 3000 kg.
Betong är grymt starkt på att ta upp tryckande last, är det då i ett gammalt hus utan isolering under så blir det i princip bara tryckande last eftersom det inte finns någon cellplast som "fjädrar" under.
Betong är grymt starkt på att ta upp tryckande last, är det då i ett gammalt hus utan isolering under så blir det i princip bara tryckande last eftersom det inte finns någon cellplast som "fjädrar" under.
Ja, det kan mycket väl behövas förstärkning.vectrex skrev:
Och ditt resonemang om "tryckande last" är oerhört amatörmässigt, rent av felaktigt.
På undersidan av betongplattan är det dragspänningar, som betongen är ganska dålig på att hantera.
(Det är därför som man i balkar ofta använder "förspänd" betong, just för att slippa dragspänningar.
Det förekommer ju dock inte i husgrunder.)
Men det kan variera väldigt mycket beroende på var i konstruktionen armeringen är förlagd,
I överkant, mitten eller underkant av betongen.
Pröva, och hoppas på det bästa, och reparera eventuellt efteråt,
eller låt en konstruktör kika på det.
Jag påstår återigen, som jag skrev, att det i princip bara blir en tryckkraft. Detta givet att det är en gammal oisolerad platta (vilket det verkade vara här).KnockOnWood skrev:
Dragspänningarna du pratar om uppkommer bara om plattan inte har ett underlag som är lika starkt eller starkare mot tryckkraft. Jämför "vanlig" cellplast S100 kvalité. Den motstår 100kPa korttidslast utan att deformeras, medans enklare betong, åtminstone motstår 20MPa. Alltså 200ggr starkare.
I detta fall har vi ett underlag av väl packad makadam, betydligt starkare mot tryckande kraft än cellplast.
Vet inte riktigt vad jag ska säga om amatör benämningen...
Du får säga vad du villvectrex skrev:
Men jag håller med om att det var ett dumt uttalande.
Ber härmed om ursäkt!
Men jag tycker ändå att du har fel i ditt resonemang.
Betongplattan, och underlaget, är väl beräknat för utbredda laster, och inte som i det här fallet en last om 750 kg på en mycket lite yta, cirka 0,2 m2.
Ursäkten godtagen.KnockOnWood skrev:Du får säga vad du vill
Men jag håller med om att det var ett dumt uttalande.
Ber härmed om ursäkt!
Men jag tycker ändå att du har fel i ditt resonemang.
Betongplattan, och underlaget, är väl beräknat för utbredda laster, och inte som i det här fallet en last om 750 kg på en mycket lite yta, cirka 0,2 m2.
I princip håller jag med dig, dock inte när det bara handlar om 750 kg. Hade det varit det tiodubbla hade det varit en annan sak (även om det troligen hade gått hur bra som helst, det också).
20Mpa tryck motsvarar drygt vikten av 400 ton på en yta av 0,2 m2. Då är 20MPa ändå ett väldigt måttligt antagande på gammal betong.
(Jag säger dock inte att det skulle funka att ställa en 400 tons klump i källaren i fråga, det var mer för att belysa hur mycket "ren" tryckkraft enkel betong faktiskt klarar).
Tack för bra svar. Hade egentligen inte reflekterat så mycket över att ytterligare förstärkning utöver plattan var nödvändig. Hade mest funderat över att hamna i nivå med resterande golv, få en bra yta för klinker samt att själva sockeln ska hålla.KnockOnWood skrev:
Plattan är alltså i källaren på ett 60-talshus, dvs utan isolering under.
Kan jag gjuta en sockel armerad med armeringsnät utan att förankra ytterligare i underlaget?
Har läst att vissa förespråkar att borra hål i plattan och förankra armeringsjärn t.ex med ankarmassa innan gjutningen. Själv är jag skeptisk till detta. Om vi resonerar med utgångspunkt att syftet med sockeln är att fördela kaminens och skorstensrörets last över plattan så skulle väl ev extra förankringspunkter bara riskera att agera som punktlaster på befintlig platta. Bäst vore väl isf att gjuta utan extra förankring och hålla gränsnittet mellan sockel och platta så homogen som möjligt för att få en jämn fördelning av lasten?
(Är utbildad civ.ing i fordonsteknik så jag har lite koll på hållfasthetslära, dock mest applicerat på stålkonstruktioner. Betong är ett helt nytt område för mig.)
Jag håller med.
Men finns här inga riktiga armerad-betong-kunninga här?
Stuffs resonemang om betongens tryckhållfasthet tycker jag är rätt ovidkommande.
Om man räknar så, så behövs ju inga kantbalkar heller.
(Undrar hur de räknade på textilfabriken i Dhaka, Bangladesh
)Du blandar inte ihop mig med Vectrex nu? Det är han som för resonemanget om tryckhållfasthet.KnockOnWood skrev:Jag håller med.
Men finns här inga riktiga armerad-betong-kunninga här?
Stuffs resonemang om betongens tryckhållfasthet tycker jag är rätt ovidkommande.
Om man räknar så, så behövs ju inga kantbalkar heller.
(Undrar hur de räknade på textilfabriken i Dhaka, Bangladesh
(Som vanligt) kanske vi överanalyserar det hela men som alla hemmapulare(?) vill man ju när det är klart kunna slå sig ner med en liten whisky framför brasan och känna sig nöjd över att en ev. jordbävning skull skaka sönder hela huset men kaminen skulle banne mig stå pall.
