Fördelar resp nackdelar med tegelhus???
Medlem
· Västragötaland
· 13 inlägg
Hej Alla!!
Har en fråga till dem som kanske vet lite mer om tegelhus!
Jag och sambon har hittat ett litet tegelhus från år 1958, men tycker det
är svårt att få informationom om fördelar resp nackdelar med tegelhus!
Lite info om huset:
Byggnadstyp: 1-plansvilla med källare
Byggnadsår: 1958
Grundläggning: Betongplatta
Grundmur: Betongsten
Stomme: Trä
Fasad: Tegel
Fönster: 2-glas
Bjälklag: Trä
Tak: Tegel, som ser väldigt nytt ut.
Utv. Plåtarbete: Plåtisol
Uppvärmning: Vattenburen värme. Olja och vedpanna från 1977.
Vad tror ni?
Huset är i behov av allmän renovering invändigt, det är nog inte mycket som har gjorts sedan
70-talet. Det är en äldre herre som äger det.
Våra tveksamheter ligger mycket kring att det kanske finns mer nackdelar än fördelar.
Vad tror ni om uppvärmningen?
Andra ideér och funderingar?
Vi vill veta allt!=)
JÄTTE tacksam om någon ville hjälpa oss på traven, med kanske problem som skulle kunna uppstå med den här typen av hus osv....
Självklart blir vi glada om det finns fler fördelar än nackdelar,,,
Hälsningar Klara&Andreas
Har en fråga till dem som kanske vet lite mer om tegelhus!
Jag och sambon har hittat ett litet tegelhus från år 1958, men tycker det
är svårt att få informationom om fördelar resp nackdelar med tegelhus!
Lite info om huset:
Byggnadstyp: 1-plansvilla med källare
Byggnadsår: 1958
Grundläggning: Betongplatta
Grundmur: Betongsten
Stomme: Trä
Fasad: Tegel
Fönster: 2-glas
Bjälklag: Trä
Tak: Tegel, som ser väldigt nytt ut.
Utv. Plåtarbete: Plåtisol
Uppvärmning: Vattenburen värme. Olja och vedpanna från 1977.
Vad tror ni?
Huset är i behov av allmän renovering invändigt, det är nog inte mycket som har gjorts sedan
70-talet. Det är en äldre herre som äger det.
Våra tveksamheter ligger mycket kring att det kanske finns mer nackdelar än fördelar.
Vad tror ni om uppvärmningen?
Andra ideér och funderingar?
Vi vill veta allt!=)
JÄTTE tacksam om någon ville hjälpa oss på traven, med kanske problem som skulle kunna uppstå med den här typen av hus osv....
Självklart blir vi glada om det finns fler fördelar än nackdelar,,,
Hälsningar Klara&Andreas
Redigerat:
Olja är väl knappast lämpligt. Ved är ok men räkna med mycket jobb. Ni måste rimligtvis byta upp er till ett modernare uppvärmningssystem inom rimlig tid. Pelletsbrännare eller värmepump är två intressanra alternativ.
Att sedan själva huset är av tegel kan jag inte se något negativt alls med. Tegel är väl den enda fasadtypen som är underhållsfri.
Betongplattan kan vara bra eller dålig beroende på om den är isolerad under. oisoleradebetongplattor är bland det sämsta som finns för grunder men men det behöver abslout inte betyda att det är några problem men risken finns.
Att sedan själva huset är av tegel kan jag inte se något negativt alls med. Tegel är väl den enda fasadtypen som är underhållsfri.
Betongplattan kan vara bra eller dålig beroende på om den är isolerad under. oisoleradebetongplattor är bland det sämsta som finns för grunder men men det behöver abslout inte betyda att det är några problem men risken finns.
Medlem
· Västragötaland
· 13 inlägg
Ok, tack så jätte mycket för svaret! Hur kan man lätt ta reda på om betongplattan är isolerad eller ej? Mäklaren verkar ju inte veta något om huset...
Kan man på något sett se på husvisning om plattan är isolerad??
Kan man på något sett se på husvisning om plattan är isolerad??
Angående uppvärmningen så kan ni förmodligen sätta in en pelletsbrännare i befintlig panna.
Sen är det inte ett tegelhus, ett tegelhus har stomme av tegel inte trä. Stor skillnad.
Sen är det inte ett tegelhus, ett tegelhus har stomme av tegel inte trä. Stor skillnad.
Medlem
· Västragötaland
· 13 inlägg
ok, ja pelletsbrännare var ju en bra idé!! Vad menar du med stor skillnad?
Är huset kanske inte så underhållsfritt då kanske?
Är huset kanske inte så underhållsfritt då kanske?
har du tegelfasad, med stomme av trä så är huset byggt i trä men fasaden är av tegel, du kan ha fasad av puts, tegel, trä m.m.
har du ett tegelhus så är den bärande stommen i tegel... fast i folkmun brukar man väll ändå kalla allt som ser ut som tegel för tegelhus
har du ett tegelhus så är den bärande stommen i tegel... fast i folkmun brukar man väll ändå kalla allt som ser ut som tegel för tegelhus
Medlem
· Västragötaland
· 13 inlägg
Aha, då förstår jag! Så då kan det ju vara bra att titt på hur stommarna mår då också vid en eventuell besiktning!?
Sen undrar ju jag då hur storkarp menar?
Jag är verkligen ingen exert i frågan, men är inte betongplatta utan isolering en av de säkraste grunderna ett hus kan stå på? Sen har det ju nackdelen att golvet kan bli lite kallt men rent säkerhetstekniskt är det en mycket bra lösning. Det är otyget på 70-talet att lägga isoleringen ÖVER plattan och UNDER golvet som varit det (enda?) problemet med betongplattor. Dock är ju självklart isolering under betongplattan att föredra...
Jag är verkligen ingen exert i frågan, men är inte betongplatta utan isolering en av de säkraste grunderna ett hus kan stå på? Sen har det ju nackdelen att golvet kan bli lite kallt men rent säkerhetstekniskt är det en mycket bra lösning. Det är otyget på 70-talet att lägga isoleringen ÖVER plattan och UNDER golvet som varit det (enda?) problemet med betongplattor. Dock är ju självklart isolering under betongplattan att föredra...
Det behöver inte alls vara några större problem med ett trähus byggt-58. Att fasaden är tegelklädd är ett plus. Inget att måla utv. mer än fönster/dörrar på fasaden, vindskivor och andra trädetaljer på taket.
Platta/källargolv utan isolering är givetvis ett minus, liksom grundmurar av btg.hålsten. Det gör att källaren blir kall. Ska du använda den för något bostadsändamål får du tilläggsisolera grundmurarna utv. och passa då på att lägga om dräneringen. Källargolven kan isoleras med Platonmatta så att det bildas luftspalt. Den bryter samtidigt kapilläriteten. Luftspalten ska sättas i förbindelse med rumsluften genom en ventilerad golvsockel, typ Syninge.
Värmeanläggningen är ingen höjdare idag med ett oljepris på cirka 13-15.000:-/kubiken. Byt till pellets, inte värmepump. Annars får du problem med vinden när skorstenen inte avger spillvärme där. Därtill: Skorstenen är troligen murad med massivtegel från källaren och upp över tak. Den drar ner kyla i bostadsdelen oeldad. Ska du ändå byta till värmepump, kapa skorstenen i höjd med vindsgolvet och dra upp event. rökkanel från öppen spis med ett rör av cortenstål som isoleras. Event. ventilationskanaler drar du upp med plåtrör. Ovan tak en fejkad skorsten av plåt. Så slipper du få ner kyla i bostadsdelen.
Källarbjälklaget är troligen inte utfört med hyvlade bjälkar. Viss risk för golvknarr.
Ytterväggarna troligen inte isolerade med mer än 10 cm min.ull. Det är det stora problemet. Du kan inte tilläggsisolera åt något annat håll än inåt och det minskar rumsytan. Dessutom kan du inte isolera förbi bjäklagskanten mellan källare-bv. Inte heller mellan till ytterväggen anslutande mellanväggar-yttervägg.
Vindsbjälklagsisoleringen är lätt att komplettera. Var dock noga med att sätta upp luftspaltbildande hård träfiberskiva vid takfoten p.b.s. så att du inte täpper igen takfotsventilationen, samtidigt skyddar du mot blåst i tillägggsisoleringen som stör den inneslutna luften, vilket innebär att en stor del av isolerverkan uteblir.
Avloppsrören är troligen av gjutjärn. Sådana är tröga inuti. Avsättningar kan ha minskat arean med risk för stopp. Du bör räkna med en ordentlig rengöring med blästring av en specilfirma.
Värmerör är troligen gröna järnrör. De kan vara genomrostade efter så här många år att du får räkna med vattenskador. Kolla i golvnivå hur det ser ut. Finns parkett med mystiskt utseende kring röranslutningarna har du troligen att göra med vattenläckage på värmeinstallationen och event. en gammal vattenskada. Kallvattenrör dito. Även de kan vara igensatta och behöva blåsas rena med blästersand. Svetsade påstick är ett otyg och en känd källa till vattenläckage/-skador Försäkringen täcker visserligen skadan, men inte omdragning med nya rör eller rep. av dem.
Varmvattenrör av koppar. Brukar inte vara några problem med, men kolla efter ärg (grön färg) på anslutningarna. Man var inte alltid så noga med materialvalet i dem och spänningskedjan koppar - annat material, går inte alltid ihop. Även här finns risk för svetsade påstick och läckor.
Elinstallationen troligen utförd med röd skyddsjord (titta på jordskenan i fördelningscentralen). Är den inte uppdaterad till gulgrön, bör hela alltet kontrolleras av behörig elektriker avseende isolation m.m. och dras om med gulgrön jord + montering av jordfelsbrytare. Risk för brand p.g.a. att isoleringen kan vara 'torr' på ledningarna.
Är det 2-glasfönster kan det uppstå problem vid byte till 3-glasfönster, beroende av hur de är infogade till trästommen. Men det är inte något större problem att byta dem om det är en snickare som kan sin sak.
Ytterdörrens låskista förmodligen försedd med ett 5-tillhållare cylinder lås. P.g.a. inbrottsrisken bör du byta till 7-tillhållare. Men det är inte helt säkert att fastsättningen på nya cylindrar stämmer överens med gamla låskistor. Då är det lättare att komplettera med ett extra lås. Problemet där är att det kanske inte finns förstärkning i dörrbladet för montering av det. Räkna med kostnaden att byta ytterdörr inkl. karm till något nyare och säkrare.
Köksinredningen är ofta inte demonteringsbar skåp för skåp. Den kan vara byggd i ett stycke och t.o.m. platsbyggd.
Kolla också vinden underifrån vindssidan. Ser du svart på takpanelen runt skorstenen eller på andra ställen är det tecken på ytvattenläckage. Då får du event. byta en del panel och anlita en plåtis för att göra nya beslag runt skorsten och andra ställen.
Slutligen: badrummet. Om det är inbyggnadsbadkar, kaklat golv och event. kaklade väggar, spring så lång väg du kan. Fuktisoleringen på slutet av 1950-talet bestod av en asfalt som inte var alltför hållbar. Så om du ska bo där får du räkna med att det finns dolda vattenskador som du inte ser förrän du börjar riva i eländet. Kan också ha påverkat bärigheten i bjälklaget.
I övrigt ska du inte behöva vara orolig för kåken. Är bara fasadteglets fogar intakta och inga stenar sönderfrysta i ytan, så kan du sova lugnt.
______________________
Byggaren
Platta/källargolv utan isolering är givetvis ett minus, liksom grundmurar av btg.hålsten. Det gör att källaren blir kall. Ska du använda den för något bostadsändamål får du tilläggsisolera grundmurarna utv. och passa då på att lägga om dräneringen. Källargolven kan isoleras med Platonmatta så att det bildas luftspalt. Den bryter samtidigt kapilläriteten. Luftspalten ska sättas i förbindelse med rumsluften genom en ventilerad golvsockel, typ Syninge.
Värmeanläggningen är ingen höjdare idag med ett oljepris på cirka 13-15.000:-/kubiken. Byt till pellets, inte värmepump. Annars får du problem med vinden när skorstenen inte avger spillvärme där. Därtill: Skorstenen är troligen murad med massivtegel från källaren och upp över tak. Den drar ner kyla i bostadsdelen oeldad. Ska du ändå byta till värmepump, kapa skorstenen i höjd med vindsgolvet och dra upp event. rökkanel från öppen spis med ett rör av cortenstål som isoleras. Event. ventilationskanaler drar du upp med plåtrör. Ovan tak en fejkad skorsten av plåt. Så slipper du få ner kyla i bostadsdelen.
Källarbjälklaget är troligen inte utfört med hyvlade bjälkar. Viss risk för golvknarr.
Ytterväggarna troligen inte isolerade med mer än 10 cm min.ull. Det är det stora problemet. Du kan inte tilläggsisolera åt något annat håll än inåt och det minskar rumsytan. Dessutom kan du inte isolera förbi bjäklagskanten mellan källare-bv. Inte heller mellan till ytterväggen anslutande mellanväggar-yttervägg.
Vindsbjälklagsisoleringen är lätt att komplettera. Var dock noga med att sätta upp luftspaltbildande hård träfiberskiva vid takfoten p.b.s. så att du inte täpper igen takfotsventilationen, samtidigt skyddar du mot blåst i tillägggsisoleringen som stör den inneslutna luften, vilket innebär att en stor del av isolerverkan uteblir.
Avloppsrören är troligen av gjutjärn. Sådana är tröga inuti. Avsättningar kan ha minskat arean med risk för stopp. Du bör räkna med en ordentlig rengöring med blästring av en specilfirma.
Värmerör är troligen gröna järnrör. De kan vara genomrostade efter så här många år att du får räkna med vattenskador. Kolla i golvnivå hur det ser ut. Finns parkett med mystiskt utseende kring röranslutningarna har du troligen att göra med vattenläckage på värmeinstallationen och event. en gammal vattenskada. Kallvattenrör dito. Även de kan vara igensatta och behöva blåsas rena med blästersand. Svetsade påstick är ett otyg och en känd källa till vattenläckage/-skador Försäkringen täcker visserligen skadan, men inte omdragning med nya rör eller rep. av dem.
Varmvattenrör av koppar. Brukar inte vara några problem med, men kolla efter ärg (grön färg) på anslutningarna. Man var inte alltid så noga med materialvalet i dem och spänningskedjan koppar - annat material, går inte alltid ihop. Även här finns risk för svetsade påstick och läckor.
Elinstallationen troligen utförd med röd skyddsjord (titta på jordskenan i fördelningscentralen). Är den inte uppdaterad till gulgrön, bör hela alltet kontrolleras av behörig elektriker avseende isolation m.m. och dras om med gulgrön jord + montering av jordfelsbrytare. Risk för brand p.g.a. att isoleringen kan vara 'torr' på ledningarna.
Är det 2-glasfönster kan det uppstå problem vid byte till 3-glasfönster, beroende av hur de är infogade till trästommen. Men det är inte något större problem att byta dem om det är en snickare som kan sin sak.
Ytterdörrens låskista förmodligen försedd med ett 5-tillhållare cylinder lås. P.g.a. inbrottsrisken bör du byta till 7-tillhållare. Men det är inte helt säkert att fastsättningen på nya cylindrar stämmer överens med gamla låskistor. Då är det lättare att komplettera med ett extra lås. Problemet där är att det kanske inte finns förstärkning i dörrbladet för montering av det. Räkna med kostnaden att byta ytterdörr inkl. karm till något nyare och säkrare.
Köksinredningen är ofta inte demonteringsbar skåp för skåp. Den kan vara byggd i ett stycke och t.o.m. platsbyggd.
Kolla också vinden underifrån vindssidan. Ser du svart på takpanelen runt skorstenen eller på andra ställen är det tecken på ytvattenläckage. Då får du event. byta en del panel och anlita en plåtis för att göra nya beslag runt skorsten och andra ställen.
Slutligen: badrummet. Om det är inbyggnadsbadkar, kaklat golv och event. kaklade väggar, spring så lång väg du kan. Fuktisoleringen på slutet av 1950-talet bestod av en asfalt som inte var alltför hållbar. Så om du ska bo där får du räkna med att det finns dolda vattenskador som du inte ser förrän du börjar riva i eländet. Kan också ha påverkat bärigheten i bjälklaget.
I övrigt ska du inte behöva vara orolig för kåken. Är bara fasadteglets fogar intakta och inga stenar sönderfrysta i ytan, så kan du sova lugnt.
______________________
Byggaren
Medlem
· Västragötaland
· 13 inlägg
Tack för alla svar!! Vi ska på privat visning idag och jag ska ta med mig alla svar och bolla dom vidare. Så får vi se om det verkar vara nått att ha!!
Informativt och jag älskade slutklämmen.har själv tegel här..
bara fördelar..inga nackdelar..har inte behövt göra nåt på 20 år..
skönt att slippa måla..och sånt..vem vill offra semestern på att måla hus
börjar komma tillbaks nu på nya hus...var borta några år helt..
bara fördelar..inga nackdelar..har inte behövt göra nåt på 20 år..
skönt att slippa måla..och sånt..vem vill offra semestern på att måla hus
börjar komma tillbaks nu på nya hus...var borta några år helt..
