Förändra platta på mark
Vi har köpt ett hus med vidbyggt garage som idag används som hemmakontor och verkstad. Vi har tänkt bygga ihop dessa genom att lägga till en bit i vinkeln mellan byggnaderna och på så sätt kunna gå inomhus genom hela byggnaden.
Idag är det golvvärme i kontosdelen (Grön ruta), vet dock inte ännu hur det är gjort med tanke på isolering under osv men det är 5-6 cm högre golv där än i verkstaden (Röd ruta). Framför verkstaden finns en carport (Gul ruta) och tillbyggnaden är tänkt i Blå Ruta.
Tanken är alltså att gjuta en ny platta i blå ruta med några mm rörelsefog mot de befintliga. Frågan är bara hur man ska göra med befintlig platta i verkstad/kontor.
Bifogar en ritning på hur det bör se ut enligt byggfirman från 70-talet. I boningshuset är det alltså i princip nedifrån:
150mm makadam + 80mm betong+50-70mm frigolit + 50-70mm överbetong i huset
I biytan är det :
150mm makadam + 80mm betong. Dessutom lite förskjutet nedåt, vad jag kan se ca 40mm nedåt. Ytan är alltså ca 160mm under boningshusets.
Boningshuset är byggt med lättbetong, isolering och tegelfasad medans biytorna är trästomme med träpanel. Biytans byggnad tänkte vi riva bort helt och bygga ny med högre i tak, bättre isolering osv.
Vi är på ett ganska tidigt stadium ännu och funderar på vilka val man har.
Min första tanke är att helt sonika komplettera biytans platta med frigolit och överbetong så att den bli som boningshuset enligt följande:
1. Gjuta på en sarg som är i nivå med boningshusets övre betongyta, ca 300mm bred. (inkl armering fäst i bottenplattan som även sticker in en bit ovanför frigoliten i punkt 2)
2. lägga på frigolit på resterande inre yta, ca 100mm.
3. gjuta, eller flyta de resterande 50mm med armeringsnät. Eventuellt med elektrisk golvvärme i de delar vi kommer vilja ha det (ca 20-30 m2)
Frågan är då:
a. på den befintliga biytan (röd/grön), kan man göra så utan att riskera några större problem?
b. ska man lägga värmeslinga längs sargen i punkt 1 för att undvika fukttransport upp i väggarna?
c. kan man bygga nya plattan (blå) enligt dagens standard ex. 300+ frigolit och 100mm betong på toppen eller bör man utföra den enligt övriga plattor?
Ska kanske tilläggas att längst hela väggen gul-röd-grön finns det tak över så det tillkommer inget vatten därifrån som behöver dräneras bort eller som skapar en väldigt blöt mark. Befinner sig i Skåne också förresten så klimatet är väl ganska milt. Idag finns golvvärme i ett par rum i boningshuset vilket inte har varit några problem, dock är väggen här lättbetong så då kommer man väl undan en hel del fuktproblem tänker jag?
Idag är det golvvärme i kontosdelen (Grön ruta), vet dock inte ännu hur det är gjort med tanke på isolering under osv men det är 5-6 cm högre golv där än i verkstaden (Röd ruta). Framför verkstaden finns en carport (Gul ruta) och tillbyggnaden är tänkt i Blå Ruta.
Tanken är alltså att gjuta en ny platta i blå ruta med några mm rörelsefog mot de befintliga. Frågan är bara hur man ska göra med befintlig platta i verkstad/kontor.
Bifogar en ritning på hur det bör se ut enligt byggfirman från 70-talet. I boningshuset är det alltså i princip nedifrån:
150mm makadam + 80mm betong+50-70mm frigolit + 50-70mm överbetong i huset
I biytan är det :
150mm makadam + 80mm betong. Dessutom lite förskjutet nedåt, vad jag kan se ca 40mm nedåt. Ytan är alltså ca 160mm under boningshusets.
Boningshuset är byggt med lättbetong, isolering och tegelfasad medans biytorna är trästomme med träpanel. Biytans byggnad tänkte vi riva bort helt och bygga ny med högre i tak, bättre isolering osv.
Vi är på ett ganska tidigt stadium ännu och funderar på vilka val man har.
Min första tanke är att helt sonika komplettera biytans platta med frigolit och överbetong så att den bli som boningshuset enligt följande:
1. Gjuta på en sarg som är i nivå med boningshusets övre betongyta, ca 300mm bred. (inkl armering fäst i bottenplattan som även sticker in en bit ovanför frigoliten i punkt 2)
2. lägga på frigolit på resterande inre yta, ca 100mm.
3. gjuta, eller flyta de resterande 50mm med armeringsnät. Eventuellt med elektrisk golvvärme i de delar vi kommer vilja ha det (ca 20-30 m2)
Frågan är då:
a. på den befintliga biytan (röd/grön), kan man göra så utan att riskera några större problem?
b. ska man lägga värmeslinga längs sargen i punkt 1 för att undvika fukttransport upp i väggarna?
c. kan man bygga nya plattan (blå) enligt dagens standard ex. 300+ frigolit och 100mm betong på toppen eller bör man utföra den enligt övriga plattor?
Ska kanske tilläggas att längst hela väggen gul-röd-grön finns det tak över så det tillkommer inget vatten därifrån som behöver dräneras bort eller som skapar en väldigt blöt mark. Befinner sig i Skåne också förresten så klimatet är väl ganska milt. Idag finns golvvärme i ett par rum i boningshuset vilket inte har varit några problem, dock är väggen här lättbetong så då kommer man väl undan en hel del fuktproblem tänker jag?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nyanläggningen bör göras med dagens standard, dvs 300 frigolit + 100 betong. Jag kan inte se någon fördel med någon annan variant. Viktigast är att komma upp i rätt nivå. Kanten bör dock inte vara i betong. Använd antingen någon variant med lecasten eller isolerade kantelement.
Även på den röd/gröna ytan bör kanten vara av annat material än betong, som annars utgör en kraftig köldbrygga. Lecasten borde kunna användas även här. Isolering uppåt gör du med syllpapp, inte värmeslingor. 50 mm är nog i tunnaste laget för betong, men flytspackel i den mängden blir rätt dyrt. Går du ner till 80 mm frigolit så kan du öka på betongen till 70 mm.
Även på den röd/gröna ytan bör kanten vara av annat material än betong, som annars utgör en kraftig köldbrygga. Lecasten borde kunna användas även här. Isolering uppåt gör du med syllpapp, inte värmeslingor. 50 mm är nog i tunnaste laget för betong, men flytspackel i den mängden blir rätt dyrt. Går du ner till 80 mm frigolit så kan du öka på betongen till 70 mm.
Tack för svaret!
Låter vettigt att göra det nya enligt konstens alla regler. Tänkte köra kantelement där i så fall ja, känns som det enklaste att lyckas med.
Angående tanken på det röd/gröna. Om man tänker sig att väggen är 200 bred och man ska höja plattan med 160mm. Hur ser man till att få bäring till ytterväggarna då? Är det massiva lecablock eller såna är Leca Isoblock eller något sånt? Som består av lecaväggar med PUR-skum emellan. Så man murar upp en form av sådana och gjuter däremellan?
Finns det någon mening att bara höja plattan på den gröna ytan om man egentligen inte behöver det på den röda? Alltså att låta den ytan vara ren betong i den delen som kommer vara verkstad.
70mm betong låter vettigt ja.
Låter det vettigt med golvvärme i dessa ytor om man önskar det? Vad jag kan förstå så är det mest problematiskt om/när man stänger av den över sommaren för att då är marken under varmare än luften i rummet.
Låter vettigt att göra det nya enligt konstens alla regler. Tänkte köra kantelement där i så fall ja, känns som det enklaste att lyckas med.
Angående tanken på det röd/gröna. Om man tänker sig att väggen är 200 bred och man ska höja plattan med 160mm. Hur ser man till att få bäring till ytterväggarna då? Är det massiva lecablock eller såna är Leca Isoblock eller något sånt? Som består av lecaväggar med PUR-skum emellan. Så man murar upp en form av sådana och gjuter däremellan?
Finns det någon mening att bara höja plattan på den gröna ytan om man egentligen inte behöver det på den röda? Alltså att låta den ytan vara ren betong i den delen som kommer vara verkstad.
70mm betong låter vettigt ja.
Låter det vettigt med golvvärme i dessa ytor om man önskar det? Vad jag kan förstå så är det mest problematiskt om/när man stänger av den över sommaren för att då är marken under varmare än luften i rummet.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
När det gäller allt byggande måste man främst titta på helheten. I en byggnad som inte ska vara uppvärmd behöver man inte fundera så mycket på köldbryggor längs kanterna. Få material leder kyla lika bra som betong, så har man ett uppvärmningsbehov så bör man undvika betong i ytterkanten. Vanlig lecasten har ett isoleringsvärde som i bästa fall motsvarar en tredjedel av mineralull. Räcker inte det får man ta till isoblock. Lecasten har en tryckhållfasthet på ca 3 MPa, dvs ca 30 kg/cm2. Det räcker för en normal regelvägg med en längsgående syll i botten, men inte för stora punktlaster direkt på stenen.
Om nivåskillnaderna inte är ett problem tycer jag du kan strunta i dem.
Jag tillhör dem som inte är superfrälsta över golvvärme av flera skäl. Det finns många problem med bristfälliga tekniska lösningar. Det är väl bara ingjuten vattenburen golvvärme i kombination med värmepump som är någotsånär riskfri. Problemet med kalla golv kan reduceras med rätt materialval. I en verkstad skulle jag aldrig överväga det.
Om nivåskillnaderna inte är ett problem tycer jag du kan strunta i dem.
Jag tillhör dem som inte är superfrälsta över golvvärme av flera skäl. Det finns många problem med bristfälliga tekniska lösningar. Det är väl bara ingjuten vattenburen golvvärme i kombination med värmepump som är någotsånär riskfri. Problemet med kalla golv kan reduceras med rätt materialval. I en verkstad skulle jag aldrig överväga det.
Vad fyller elslingan egentligen för funktion i grunden på ritningen? Är det för att undvika att kylan leds in? Alltså ett sätt som man på 70-talet löste problemet med att stoppa lite energi i plattan istället för att isolera kanten som man gör idag?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det var nog för att kompensera för köldbrygga. Så tänker man inte idag.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag vet inte om man slipper problem med lättbetong, det är ett material med sina sidor. Jag skulle aldrig välja det själv, i varje fall inte för den typen av byggnader som du planerar. Den mesta fukt som skapar problem i byggnader kommer inifrån. Vattenånga, som framför allt finns i varm luft, kan kondensera och ge fuktutfällning som resultat. Det är vad som händer i oisolerade betongplattor. Problem med kapillärsugning av fukt från marken, existerar inte i moderna byggnader om grundläggningen är rätt utförd.
Låter rimligt. Får man fråga vilka andra anledningar du har för att "aldrig välja lättbetong"?
I ditt exempel ovan antar jag att man då fäster lecablocken direkt mot betongplattan i botten, sen syllpapp av något slag och därefter en normal regelvägg. Innanför isolering och gjutning minst 70mm typ.
Bredd på leca enligt väggen som kommer ovanför då eller bredare/smalare? Någon anledning att välja leca framför ex. lättbetong? Massiva stenar av allt antar jag, inte iso-block som brukar ha lite klenare hållfasthet.
Fästning av leca mot platta, hur utför man den? Det är nog inte helt slätt på betongplattan så man lär väl behöva något slags bruk men behöver man nyttja någon slags armering/bultning?
I ditt exempel ovan antar jag att man då fäster lecablocken direkt mot betongplattan i botten, sen syllpapp av något slag och därefter en normal regelvägg. Innanför isolering och gjutning minst 70mm typ.
Bredd på leca enligt väggen som kommer ovanför då eller bredare/smalare? Någon anledning att välja leca framför ex. lättbetong? Massiva stenar av allt antar jag, inte iso-block som brukar ha lite klenare hållfasthet.
Fästning av leca mot platta, hur utför man den? Det är nog inte helt slätt på betongplattan så man lär väl behöva något slags bruk men behöver man nyttja någon slags armering/bultning?
Allvetare
· Västra Götaland
· 9 839 inlägg
Bygg med isolerade kantelement till plattan. Väggarna bygger du antingen med iso block eller träregelvägg.
Det finns lättbetong block med god isolering också men det blir ganska tjocka väggar för att få vettig isolering
Det finns lättbetong block med god isolering också men det blir ganska tjocka väggar för att få vettig isolering
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag har absolut inget emot lättbetong. Det är ett utmärkt material i rätt sammanhang. I din situation tycker jag dock att det skulle vara lite svårarbetat.och opraktiskt. Det är svårt att göra infästningar eftersom materialet är sprött. Annars är homogena väggar överlägsna ur klimatsynpunkt om man kan få dem tillräckligt isolerade.
Fäst lecablocken med murbruk direkt på betongen.
Fäst lecablocken med murbruk direkt på betongen.
Så, då har jag ritat ihop en liten modell på hur man skulle kunna tänka sig det hela.
2 utförs med lecablock eller lättbetong. Behöver man någon slags ytbehanding på denna mot utsidan mot vattenstänk utifrån? Tänker om den fungerar som en tvättsvamp och suger in fukt när det spöregnar eller man spolar rent plattorna utvändigt.
Med en sån här lösning så är den inre plattan utsatt för fukt utifrån så jag antar att man framöver alltid ska ha syllpapp när man monterar upp väggar osv invändigt?
Vindpapp bör monteras 1 och 9 i det här fallet eller mellan 1 och 3? Montering av diverse utvändigt, delvis i isolerskiktet mellan 3 och 9 borde göra att vindpapp mellan 1 och 9 hålls intakt. Däremot blir ju yttre isoleringen mindre meningsfull då?
1 sätts en bit upp för att undvika köldbrygga mot syll.
Tät plastfolie invändigt sätts mellan 9 och 6/8/13 så inre isoleringen nyttjas som installationsskikt. Avslutas nertill mot syllpappen under 13?
Plywood (7) invändigt i garage för att ha en bra yta att fästa upp i. Ersätts/kompletteras med gips i utrymme som används som boyta.
Några tankar och idéer om hur denna bör modifieras?
2 utförs med lecablock eller lättbetong. Behöver man någon slags ytbehanding på denna mot utsidan mot vattenstänk utifrån? Tänker om den fungerar som en tvättsvamp och suger in fukt när det spöregnar eller man spolar rent plattorna utvändigt.
Med en sån här lösning så är den inre plattan utsatt för fukt utifrån så jag antar att man framöver alltid ska ha syllpapp när man monterar upp väggar osv invändigt?
Vindpapp bör monteras 1 och 9 i det här fallet eller mellan 1 och 3? Montering av diverse utvändigt, delvis i isolerskiktet mellan 3 och 9 borde göra att vindpapp mellan 1 och 9 hålls intakt. Däremot blir ju yttre isoleringen mindre meningsfull då?
1 sätts en bit upp för att undvika köldbrygga mot syll.
Tät plastfolie invändigt sätts mellan 9 och 6/8/13 så inre isoleringen nyttjas som installationsskikt. Avslutas nertill mot syllpappen under 13?
Plywood (7) invändigt i garage för att ha en bra yta att fästa upp i. Ersätts/kompletteras med gips i utrymme som används som boyta.
Några tankar och idéer om hur denna bör modifieras?
I den här lösningen, vilka skäl finns det att välja antingen Leca eller Lättbetong? Förutom lastförmågan och isolerförmågan. Lättbetong är vad ajg förstår det känsligare mot fukt vilket borde betyda fördel för Leca om man tänker på vattenstänk som ovan?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Både lecablock och lättbetongblock bör putsas på utsidan för att bli täta. Leca och lättbetong har ungefär samma isoleringsförmåga, ca en tredjedel av mineralulls och cellplasts. De har båda rätt läg tryckhållfasthet så alla laster måste ges en stor anläggningsyta. Jag tycker inte du behöver fundera så mycket på vatten utifrån. Hängrännor och stuprör och att vatten leds bort måste räcka.
Vindpapp bör sitta direkt mot isoleringen på utsidan. Plastfolie på insidan antingen bakom plywooden eller innanför den inre isoleringen. Fäst den mot syllen.
18 mm K-plywood blir väldigt stadigt. Det är inte fel men ofta räcker det med 12 mm.
Jag har svårt att säga vilket som är bäst leca eller lättbetong i det här fallet, de är nog ganska lika. Min skepsis tidigare mot lättbetong berodde på att jag trodde du tänkte bygga en hel vägg.
Överdriv inte risken för köldbryggor när det gäller trä. Trä isolerar ungefär som leca.
Vindpapp bör sitta direkt mot isoleringen på utsidan. Plastfolie på insidan antingen bakom plywooden eller innanför den inre isoleringen. Fäst den mot syllen.
18 mm K-plywood blir väldigt stadigt. Det är inte fel men ofta räcker det med 12 mm.
Jag har svårt att säga vilket som är bäst leca eller lättbetong i det här fallet, de är nog ganska lika. Min skepsis tidigare mot lättbetong berodde på att jag trodde du tänkte bygga en hel vägg.
Överdriv inte risken för köldbryggor när det gäller trä. Trä isolerar ungefär som leca.
Fint, då tror jag mig ha en plan framåt nu åtminstone. Ja, man blir ju lite skadad som letar köldbryggor överallt. Det lär ju smita in som allra mest kyla (eller ut värme) under garageporten där man ju måste ha lite tjockare lager betong för att klara lasten. Men men, hellre tänka två gånger och bygga en än tänka en gång och bygga två!
