hmm, inomhusgivare kanske vore nåt att satsa på med andra ord. Jag hade istället tänkt trimma in systemet för hela huset med fullt öppna shuntar i alla rum och när allt är intrimmat börjar ställa ner termostaterna i varje rum till lämplig nivå.
Men man kanske skulle behöva en inne-givare också... med tanke på solinstrålning etc etc...
Ni som har inne-givare, vart har ni köpt dessa och krävs det någon speciell givare. Vad jag har förstått är det en vanlig standard pt100-givare, alltså borde det fungera med vilket fabrikat som helst, inte nödvändigtvis danfoss egna...
Någon som har tips på billig inne-givare ?
/V
Men man kanske skulle behöva en inne-givare också... med tanke på solinstrålning etc etc...
Ni som har inne-givare, vart har ni köpt dessa och krävs det någon speciell givare. Vad jag har förstått är det en vanlig standard pt100-givare, alltså borde det fungera med vilket fabrikat som helst, inte nödvändigtvis danfoss egna...
Någon som har tips på billig inne-givare ?
/V
Danfoss innegivare (till ECL Comfort) är en Pt-1000 givare (1000ohm). Den heter Esm-10, finns på den här länken:
http://www.dinvvsbutik.se/danfoss-rumsgivare-esm10-p-5386246.html
Lite dyrt med 512,5:- för en sån liten pryl
Eller så finns den coolare eca-60 för två lakan,
då kan man styra värmen från panelen, fast jag vet inte om det är så intressant... Fast man kanske kommer ihåg att sänka värmen då om man ska bort nåra dagar.
http://www.dinvvsbutik.se/danfoss-rumsgivare-esm10-p-5386246.html
Lite dyrt med 512,5:- för en sån liten pryl
Eller så finns den coolare eca-60 för två lakan,då kan man styra värmen från panelen, fast jag vet inte om det är så intressant... Fast man kanske kommer ihåg att sänka värmen då om man ska bort nåra dagar.
Mitt hus är anslutet till Luleå energis fjärrvärmenät. Jag betalar både för förbrukad energi och för mängden vatten som passer primärsidan i min fjärrvärmeväxlare. Vidare värms huset med värmeslingor ingjutna i plattan, och för att krångla till det även av slingor i trämellanbjälklaget (i golvet på övre plan).
Om det inte vore för att jag betalar även för mängden vatten som passerar min fjärrvärmeväxlare på primärsidan så hade jag öppnat alla slingor för fullt, stället ner cirkulationspumpen så att det inte blir allt för ojämn värme, och sedan strypt in slingorna för att få önskad temperatur. Detta innebär dock en ganska liten temperaturskillnad på fjärrvärmeväxlarens sekundärsida.
Om jag har förstått saken rätt så arbetar värmeväxlaren som effektivast då man har en stor temperaturskillnad på sekundärsidan. Stämmer det? Om så är fallet, bör man då ha så lågt flöde som den önskade komforten tillåter genom slingorna (d.v.s ojämn temperatur längs slingan) och på så sätt få en stor temperaturskillnad på sekundärsidan? Finns det några pengar att tjäna på detta? Jag betalar trots allt bara drygt två kronor per kubikmeter vatten som passerar primärsidan.
Om någon vet var man kan hitta ett diagram ur vilket man kan utläsa förhållandet mellan flöde och temperaturskillnad på primärsidan samt uttagen effekt för en någorlunda morden villafjärrvärmeväxlare är jag tacksam om du kan posta en länk till detsamma.
Om det inte vore för att jag betalar även för mängden vatten som passerar min fjärrvärmeväxlare på primärsidan så hade jag öppnat alla slingor för fullt, stället ner cirkulationspumpen så att det inte blir allt för ojämn värme, och sedan strypt in slingorna för att få önskad temperatur. Detta innebär dock en ganska liten temperaturskillnad på fjärrvärmeväxlarens sekundärsida.
Om jag har förstått saken rätt så arbetar värmeväxlaren som effektivast då man har en stor temperaturskillnad på sekundärsidan. Stämmer det? Om så är fallet, bör man då ha så lågt flöde som den önskade komforten tillåter genom slingorna (d.v.s ojämn temperatur längs slingan) och på så sätt få en stor temperaturskillnad på sekundärsidan? Finns det några pengar att tjäna på detta? Jag betalar trots allt bara drygt två kronor per kubikmeter vatten som passerar primärsidan.
Om någon vet var man kan hitta ett diagram ur vilket man kan utläsa förhållandet mellan flöde och temperaturskillnad på primärsidan samt uttagen effekt för en någorlunda morden villafjärrvärmeväxlare är jag tacksam om du kan posta en länk till detsamma.
Min teori: man bör undvika att ligga för nära Max- och Min-inställningar.
Varje reglerande funktion måste ges möjlighet att reglera hyfsat åt båda hållen.
Annars kan man hamna i lägen där en reglerfunktion sätts ur spel helt eller delvis.
Detta gäller då både radiatortermostaten och inställningar på värmecentralen.
Vissa inställningar som t ex pumpflödet kanske inte har några möjliga extreminställningar,
och då behöver man inte oroa sig för det.
Exempel:
Ett radiatortermostat är tillverkat för 20 grader på inställning 3 av 5, och 24 grader på inställning 5.
Termostaten vrids till 5 och värmecentralen justeras ner för att få 20 grader i bostaden.
Då har man satt termostatet ur funktion, man säger att det saknar värmeauktoritet (sök på Google!).
Termostaten är nu inställt för att arbeta kring 24, men kommer sällan upp i den temperaturen p g a centralinställningen. Termostatet kommer att ligga öppet, och har då i princip inte någon reglerande funktion.
Radiatortermostat innehåller inomhusgivare, tänk på det! Visst är det inte samma som en elektrisk givare, men moderna termostat är mycket snabba (gastermostat) och sitter utspridda i bostaden - till skillnad från en givare som man ofta bara har en av. Innan man installerar en innegivare bör man nog först kolla att radiatortermostaten är av en snabb och bra typ, och att de inte är sönder.
Själv kör jag med snabba termostater från Danfoss inställda ungefär enligt tillverkarens rekommendationer
(i3=20 grader etc) och Cetetherm Mini fjärrvärmecentral, med mellaninställningar på både regulator och pump.
Nuvarande "problem":
* 55-57 grader varmvatten på Min-inställningen. Borde vara runt 50. Installatören lämnade inställningen på 2 av 4 och då var det 65-67 grader!
*Vissa element blir inte varma i nederdelen. Ska prova att ställa om pumpen.
Varje reglerande funktion måste ges möjlighet att reglera hyfsat åt båda hållen.
Annars kan man hamna i lägen där en reglerfunktion sätts ur spel helt eller delvis.
Detta gäller då både radiatortermostaten och inställningar på värmecentralen.
Vissa inställningar som t ex pumpflödet kanske inte har några möjliga extreminställningar,
och då behöver man inte oroa sig för det.
Exempel:
Ett radiatortermostat är tillverkat för 20 grader på inställning 3 av 5, och 24 grader på inställning 5.
Termostaten vrids till 5 och värmecentralen justeras ner för att få 20 grader i bostaden.
Då har man satt termostatet ur funktion, man säger att det saknar värmeauktoritet (sök på Google!).
Termostaten är nu inställt för att arbeta kring 24, men kommer sällan upp i den temperaturen p g a centralinställningen. Termostatet kommer att ligga öppet, och har då i princip inte någon reglerande funktion.
Radiatortermostat innehåller inomhusgivare, tänk på det! Visst är det inte samma som en elektrisk givare, men moderna termostat är mycket snabba (gastermostat) och sitter utspridda i bostaden - till skillnad från en givare som man ofta bara har en av. Innan man installerar en innegivare bör man nog först kolla att radiatortermostaten är av en snabb och bra typ, och att de inte är sönder.
Själv kör jag med snabba termostater från Danfoss inställda ungefär enligt tillverkarens rekommendationer
(i3=20 grader etc) och Cetetherm Mini fjärrvärmecentral, med mellaninställningar på både regulator och pump.
Nuvarande "problem":
* 55-57 grader varmvatten på Min-inställningen. Borde vara runt 50. Installatören lämnade inställningen på 2 av 4 och då var det 65-67 grader!
*Vissa element blir inte varma i nederdelen. Ska prova att ställa om pumpen.
johan, anledningen till att elementen inte blir varma i nedre delen beror ganska säkert på att du använder termostaterna, de ska ju strypa flödet när de uppnår inställd temperatur vilket gör att vattnet svalnar av på väg ut ur elementet.
En annan orsak kan givetvis vara att pumpen har för liten kapacitet, men om du har den rumstemperatur du vill ha samt har element som är markant svalare nertill så har du en för hög inställning i reglercentralen. Sänk paralellförskjutningen om termostaten håller inställd rumstemperatur så kommer du att utnyttja elementens kapacitet bättre och använda mindre fjärrvärmevatten per Kwh.
En annan orsak kan givetvis vara att pumpen har för liten kapacitet, men om du har den rumstemperatur du vill ha samt har element som är markant svalare nertill så har du en för hög inställning i reglercentralen. Sänk paralellförskjutningen om termostaten håller inställd rumstemperatur så kommer du att utnyttja elementens kapacitet bättre och använda mindre fjärrvärmevatten per Kwh.
Tack för det AnteB!
Jag ska prova att vrida ner kurvlutningen något, för lägre temp till radiatorerna.
Då borde radiatortermostaten vara öppna längre tid, och elementen hinna bli jämnvarma - tänker jag rätt?
Och för att kompensera för det lägre värmeinnehållet i vattnet höjer jag pumpen till 2/3?
Och antagligen vrida upp radiatortermostaten lite?
Jag ska prova att vrida ner kurvlutningen något, för lägre temp till radiatorerna.
Då borde radiatortermostaten vara öppna längre tid, och elementen hinna bli jämnvarma - tänker jag rätt?
Och för att kompensera för det lägre värmeinnehållet i vattnet höjer jag pumpen till 2/3?
Och antagligen vrida upp radiatortermostaten lite?
Johan,
antagligen kommer du inte att behöva höja farten på pumpen, flödet kommer automatiskt att öka iochmed att termostaternas strypning minskar. Kör du pumpen på ettan så länge inte något element långt från pumpen börjar ge dåligt med värme. Då kan man iofs testa strypa på element nära pumpen för att fördela flödet bättre innan man höjer farten om så skulle vara fallet.
Justera inte kurvans lutning om du har jämn värme inomhus, sänk parallellförskjutningen.
Behåll termostaternas inställning om du är nöjd med temperaturen, kan behöva öppnas lite, dock ej troligt.
antagligen kommer du inte att behöva höja farten på pumpen, flödet kommer automatiskt att öka iochmed att termostaternas strypning minskar. Kör du pumpen på ettan så länge inte något element långt från pumpen börjar ge dåligt med värme. Då kan man iofs testa strypa på element nära pumpen för att fördela flödet bättre innan man höjer farten om så skulle vara fallet.
Justera inte kurvans lutning om du har jämn värme inomhus, sänk parallellförskjutningen.
Behåll termostaternas inställning om du är nöjd med temperaturen, kan behöva öppnas lite, dock ej troligt.
Nu har jag testat under snart en vecka:
- Reglerautomatiken mitt mellan minimum och centrum. Enligt manualen blir då kurvan
något flackare, men inte parallellförskjuten (har inte vågat prova ännu).
- Elementen är inte längre iskalla i bottten, de är mer ljumna,
lite varmare än handen som varmast.
- Har knappt rört radiatortermostaten. De gamla RA 2000 är ganska högt justerade
nu, och de nyare är inställda mer mot mitten.
- Pumpen går på 1/3, d v s lägsta.
- Tempen ligger på 20-21, förutom i sovrummen där den är 19,5.
Allt stabilt inom +/-0,3 ungefär.
- Badrummet skulle jag vilja ha lite varmare, men kanske handuksvärmaren inte
räcker till. Den är på 105W vattenburen värme tror jag. Min instinkt säger mig
att originalelementet nog är effektivare.
- Har alla friskluftsventiler öppna något, även om det bara är 3-5 plusgrader ute.
Idén med det är att ventilera bort fukt som jag annars tror kan få en att
känna sig lite ruggig.
Så nu återstår att fundera på:
- Parallellförskjutning av kurvan (och kanske lite återställning av lutningen).
Hur vet man vad som är lagom?
- Byta handuksvärmaren mot originalelementet, eller ha båda inkopplade?
Eller bara ha originalelementet inkopplat, eftersom det då ändå skulle sitta rakt
under handukstorken.
(O varför byter någon egentligen ett element mot en handukstork? Det borde väl vara
bättre att behålla elementet och sätta en enkel ouppvärmd handukshållare över?
Jag misstänker att någon som ville tjäna pengar lyckades locka någon som tyckte
det verkade "fint".)
- Reglerautomatiken mitt mellan minimum och centrum. Enligt manualen blir då kurvan
något flackare, men inte parallellförskjuten (har inte vågat prova ännu).
- Elementen är inte längre iskalla i bottten, de är mer ljumna,
lite varmare än handen som varmast.
- Har knappt rört radiatortermostaten. De gamla RA 2000 är ganska högt justerade
nu, och de nyare är inställda mer mot mitten.
- Pumpen går på 1/3, d v s lägsta.
- Tempen ligger på 20-21, förutom i sovrummen där den är 19,5.
Allt stabilt inom +/-0,3 ungefär.
- Badrummet skulle jag vilja ha lite varmare, men kanske handuksvärmaren inte
räcker till. Den är på 105W vattenburen värme tror jag. Min instinkt säger mig
att originalelementet nog är effektivare.
- Har alla friskluftsventiler öppna något, även om det bara är 3-5 plusgrader ute.
Idén med det är att ventilera bort fukt som jag annars tror kan få en att
känna sig lite ruggig.
Så nu återstår att fundera på:
- Parallellförskjutning av kurvan (och kanske lite återställning av lutningen).
Hur vet man vad som är lagom?
- Byta handuksvärmaren mot originalelementet, eller ha båda inkopplade?
Eller bara ha originalelementet inkopplat, eftersom det då ändå skulle sitta rakt
under handukstorken.
(O varför byter någon egentligen ett element mot en handukstork? Det borde väl vara
bättre att behålla elementet och sätta en enkel ouppvärmd handukshållare över?
Jag misstänker att någon som ville tjäna pengar lyckades locka någon som tyckte
det verkade "fint".)
Hej! Har följt inställnings diskussionen och skrivit lite själv med.. ;-)johan414 skrev:
Blir alltid lika överraskad när folk drar ned på friskluftsventiler, enligt alla anvisningar så skall de alltid stå helt öppna oavsett temperatur ute, annars påverkar du ju luftflödet (vid mekanisk frånluft) där man har ställt in utsuget med helt öppna ventiler. Har man tätt hus då så lär ju inte all luft bytas ut varannan timme???
På nyårsfesten började kompisen pilla på sina luftintag vid fönstren, frågade vad han höll på med. Han tyckte det blir så varmt när det kommer många besökare samtidigt. Visst men det är väl inte med tilluftsventilerna vi skall justera värmen?
Hej igen!
Nu var det ett tag sedan jag skrev något. Det som hänt sedan sist angående fjärrvärmeinställningar är att följande gjorts:
Rumsgivare installerad.
Kamin installerad
Fast nattsänkning på ca 2.5-3 grader mellan 22:00 och 14:00. Utom på helgerna.
Resultat:
Rumsgivare ger att innetempen blir mera stabil. Inga tempsvängningar pga utetemp eller blåst som förut.
Kaminen installerades i rummet bredvid rumsgivaren vilket gör att det blir kallare i huset när man eldar om man inte ser upp. Detta på grund av att värmen sprider sig lite dåligt i huset. Löses idag genom att stänga dörren mellan rummen för att värmen ska sprida sig till huset mer än till givare. Funderar på att skaffa en givare till och montera en våning upp och sedan en omkopplare för att välja vilken givare som används för tillfället. Alternativt byta placering av rumsgivaren.
Den fasta nattsänkningen tycker jag fungerar bättre än den automatiska variabla. Med den fasta så vet jag vilken temperatur det är både med och utan sänkning.
Mina beräkningar visar att nattsänkningen sparar pengar. Jag antar att besparingen är en funktion av yttertemperaturen så vi får väl se om jag får justera nattsänkningen om det blir någon riktig vinter. Hittills så har vi inte varit under 0 grader C många dagar.
Slutsats:
Rumsgivare rekomenderas för jämnare temperatur och bättre kontroll. Placera givaren på rätt ställe.
Nu var det ett tag sedan jag skrev något. Det som hänt sedan sist angående fjärrvärmeinställningar är att följande gjorts:
Rumsgivare installerad.
Kamin installerad
Fast nattsänkning på ca 2.5-3 grader mellan 22:00 och 14:00. Utom på helgerna.
Resultat:
Rumsgivare ger att innetempen blir mera stabil. Inga tempsvängningar pga utetemp eller blåst som förut.
Kaminen installerades i rummet bredvid rumsgivaren vilket gör att det blir kallare i huset när man eldar om man inte ser upp. Detta på grund av att värmen sprider sig lite dåligt i huset. Löses idag genom att stänga dörren mellan rummen för att värmen ska sprida sig till huset mer än till givare. Funderar på att skaffa en givare till och montera en våning upp och sedan en omkopplare för att välja vilken givare som används för tillfället. Alternativt byta placering av rumsgivaren.
Den fasta nattsänkningen tycker jag fungerar bättre än den automatiska variabla. Med den fasta så vet jag vilken temperatur det är både med och utan sänkning.
Mina beräkningar visar att nattsänkningen sparar pengar. Jag antar att besparingen är en funktion av yttertemperaturen så vi får väl se om jag får justera nattsänkningen om det blir någon riktig vinter. Hittills så har vi inte varit under 0 grader C många dagar.
Slutsats:
Rumsgivare rekomenderas för jämnare temperatur och bättre kontroll. Placera givaren på rätt ställe.
Allt efterssom man börjar sänka temperaturen ut i huset så kommer man till en punkt där det inte räcker till någonstans. Då får man höja lite tills det räcker till överallt, då ligger man rätt.johan414 skrev:
Kan du enkelt koppla in element där det bara sitter en handukstork så tycker jag att du ska göra det (för då går det att köra ut kallare vatten). Och definitivt köra både handukstorken och elementet (förutsatt att nu båda sitter på radiatorkretsen, Se bara till att ha termostat på elementet. Det är ju aldrig kul att frysa om röven på toan!:eek:
Lita på att du sparar energi! 16 timmars spartemperatur är en rejäl period. Man brukar säga att 8timmar är minimum för att spara energi, men det beror ju på hur väl isolerat huset är. Ju sämre hus desto snabbare sparar man pengar med nattsänkning p.g.a. att inomhustemperaturen och därmed förlusterna minskar snabbare. Det skulle inte förvåna mig om du minskade förbrukningen med 4-5%.kingedward skrev:
Våran fjärrvärmeleverantör kör ingen flödestaxa.... så jag ringde och pratade lite med dom. Det slutade med att leverantören erkände att jagAlpineski skrev:
1.För komfortens skulle borde köra cirkulationspumpen på max med hög returtemp.
2 För deras skull borde köra cirkulationspumpen på min för att ge låg returtemperatur....
men eftersom jag enbart betalar för uttagen energi och inget flöde så kom vi tillsammans fram till att komfort är bra och alternativ 1 är att föredra...
... han nämnde dessutom att dom inte har planer på att ta ut någon flödeskostnad i framtiden heller...Så nu är cirk.pumpen uppställd på högt flöde igen ....
Bara som en perentes i ämnet ....
/V
