Inte riktig sant , förr så tjärade man grunderna helt för att det inte skulle komma in grund/regnvatten att sugas upp av den , men källare användes inte på den tiden som bostad , numera vill nästan alla ha mer utrymme och ska ordna till det med inredning av dito , Vid dränering och isolering ska tjäran skrapas bort så ångtrycket kan gå rakt igenom grunden och kondenseras på utsidan .L L-E skrev:
Dränering ::: Kärt barn har många namn även utförandet av dränering har det , så där finns det skillnader .
ångtryck definieras som när vätskan och gasen befinner sig i jämnvikt (wikipedia). Den punkten lär ju dra sig mot utsidan givet att väggen torkar innefrån. Påståendet att fukten vandrar utåt synes mig då en aning märkligt då det påskiner att man trycker en hög med vatten innefrån och ut i marken. Nåväl, börjar likna en debatt i fysik detta. Jag anser att TS kan isolera källaren som föreslaget förutsätt att han skippar plasten i förmån för en knoppmatta ytterst samt han passar på att lägga ett tätningslager på källarväggen innan han isolerar. Knoppmattan skapar en distans mellan mark och isolering som hjälper isoleringen att torka i händelse av fuktpåslag.
Ovan är en beprövad metod och är ingen bondlösning utan är tvärtom rekomenderad av statens provninsanstalt (SP) samt ofta praktiserad utanför bondlandet Sverige t.ex i industrinationen tyskland.
Ovan är en beprövad metod och är ingen bondlösning utan är tvärtom rekomenderad av statens provninsanstalt (SP) samt ofta praktiserad utanför bondlandet Sverige t.ex i industrinationen tyskland.
Redigerat:
Ja det verkar som du kan det här på ditt sätt och förlitar dig på en del undersökningar så jag hoppar av här då det tydligen finns
skiljaktiga meningar i detta med dränering , men troligtvis kommer det mera på forumet om detta , vad som är bra eller dåligt.
Det är bara mina egna erfarenheter med dränering och fuktvandring som gäller för mig , sen får andra ha en annan uppfattning
Det är ett fritt land vi lever i
skiljaktiga meningar i detta med dränering , men troligtvis kommer det mera på forumet om detta , vad som är bra eller dåligt.
Det är bara mina egna erfarenheter med dränering och fuktvandring som gäller för mig , sen får andra ha en annan uppfattning
Det är ett fritt land vi lever i
Gör som L-E beskriver ovan. Det blir superbra. Det blir ingen fult som vandrar innestående o ut. Se till att värma källaren så blir väggarna snustorra.
Men obs dräneringsröret ska längre ner än vad din skiss visar. Helst under sulan så inte den står i vatten !!!
Men obs dräneringsröret ska längre ner än vad din skiss visar. Helst under sulan så inte den står i vatten !!!
Jag tycker att man ska skilja på egna erfarenheter/emperi och vetenskap. Där räknar jag in mina egna erfarenheter. Jag värjer mig emot uttryck som antyder att det skulle vara mina egna undersökningar erfarenheter gällande dränering som gör att jag kan argumentera för den egna eller den andra metoden. Det finns ett syfte med att hänvisa till t.ex SP ety de bygger sina rön på vetenskap och beprövade metoder och inte ngr kvasivetenskapliga råd förklaringar etc från tillverkare av riskakor. Dessa råd erfarenheter tycks f.ö vara allenarådande bland yrkesverksamma eller allmänt intresserade inom dränering av egnahem i Sverige.
Nu får ni ursäkta magistern här.
Ångtryck tycks somliga tro är ett tryck liknade ngt man har i ett tryckluftskärl som behöver pysa ut i ngn ände av väggen. Allt det betyder är att det råder en balans mellan ångfas och vätskefas av ngt ämne.
Nu får ni ursäkta magistern här.
Ångtryck tycks somliga tro är ett tryck liknade ngt man har i ett tryckluftskärl som behöver pysa ut i ngn ände av väggen. Allt det betyder är att det råder en balans mellan ångfas och vätskefas av ngt ämne.
Redigerat:
Tack för alla åsikter,
Om jag nu väljer L-E:s alternativ, så undrar jag om den här "knoppmattan",( Platonmatta?), skulle kunna ersättas av makadam 11-16, som jag ju har direkt efter isoleringen.
Kan jag då istället för i skissen 20cm makadam 11-16, samtidigt gå ner till ca 5cm. Enligt medlem "bomm" så brukar man ju numera inte ha grus hela vägen till markytan.
Markrör för stuprören kommer att läggas separat.
Mvh
Knallen
Om jag nu väljer L-E:s alternativ, så undrar jag om den här "knoppmattan",( Platonmatta?), skulle kunna ersättas av makadam 11-16, som jag ju har direkt efter isoleringen.
Kan jag då istället för i skissen 20cm makadam 11-16, samtidigt gå ner till ca 5cm. Enligt medlem "bomm" så brukar man ju numera inte ha grus hela vägen till markytan.
Markrör för stuprören kommer att läggas separat.
Mvh
Knallen
knoppmattan har en funktion att även skydda isoleringen från fuktpåslag från omgivande mark varför jag tycker att du ska bruka dylikt ety även om s80 isoleringen inte suger i sig massor av vatten så är den inte vattenavvisande (finns lite erfarenter kring detta i ett något perfiert ämne om lock till badtunnor i detta forum). Knoppmattan är dessutom ingen stor utgift. Använd fogskum för att limma ihop skarvarna samt komplettera infästningen i väggen. Biltemas stenlim funkade utmärkt när jag gjorde detta (stenlim expanderar mindre än vanligt fogskum).K Knallen skrev:
L-Es påstående baseras på en gammal rekommendation från Rise institut från 70-80. På den tiden predikades att man skulle ha tvättad singel under huset för att bryta kapillär verkan, idag vet man att tvättat matrial inte stoppar markfukt att vandra upp i betongsulan och vidare upp i träkonstruktionen.K Knallen skrev:
I dag bygger man med isolering under betongen som då blir helt torr.
Samma med väggar, har man isoleringen på utsidan 2x100mm så är källareväggen varm och torr, fukten stannar vid daggpunkten som finns i fyllnadsmatrialet som håller 7-9˚ C
Googla runt och bilda dig en egen uppfattning av modern kunskap om fuktvandring.
Ingen skulle i dag bygga med 70-talets rekommendation med platta direkt på mark och sedan isolerat trägolv på det.
Redigerat:
Leif det inte är jag som påstår. Tillskillnad från dig kan jag backa upp mina påstående från en oberoende källa tycker mig minnas att du har debatterat riskaka tidigare med mig tidigare. Vidare så är det ingen som påstår att man skall bygga med 70tals normer, detta gällde en befintlig källarvägg.L Leif i Skåne skrev:
F.ö kanske du borde skaffa dig grundläggande kunskaper i fysik så kanske du begriper vad jag skriver i fortsättningen samt du avstår att tala om vad jag kan tänkas göra eller inte. Då lovar jag att avså från att kalla dina argument för direkt korkade.
Redigerat:
Jag litar mer på metod som används +50 år med bra resultat. Avser här helt tät utsida.
1 täta väggen med asfalt
2 vanlig eps limmas på det
3 Platon som skydd utanpå
Som L-E skriver.
Om väggen är tät på utsidan så sker INGEN fukttransport ut genom väggen. Väggen torkar inåt. En sådan vägg blir torrare än om man tillåter fukttransport in el ut genom väggen.
Diffusion är dessutom väldigt trögt genom en riktig betongvägg. Kapillärkrafterna är betydligt större och den stora risken är om det kommer åt rent vatten som kapillärt sugs in på utsidan. Därav blir en tät utsida bäst.
Platon, isodrän etc är ett resultat av företag som vill tjäna pengar.
Sedan är isolering klart övervärderad längre ner på källarvägg under mark. Den gör mest nytta på övre halvan samt över mark. Det är där de större tempdifferanserna finns som driver värmeförlust .
1 täta väggen med asfalt
2 vanlig eps limmas på det
3 Platon som skydd utanpå
Som L-E skriver.
Om väggen är tät på utsidan så sker INGEN fukttransport ut genom väggen. Väggen torkar inåt. En sådan vägg blir torrare än om man tillåter fukttransport in el ut genom väggen.
Diffusion är dessutom väldigt trögt genom en riktig betongvägg. Kapillärkrafterna är betydligt större och den stora risken är om det kommer åt rent vatten som kapillärt sugs in på utsidan. Därav blir en tät utsida bäst.
Platon, isodrän etc är ett resultat av företag som vill tjäna pengar.
Sedan är isolering klart övervärderad längre ner på källarvägg under mark. Den gör mest nytta på övre halvan samt över mark. Det är där de större tempdifferanserna finns som driver värmeförlust .
Oavsett metod så är väl vitsen med isolering i första hand att hålla huskroppen varm i syfte att flytta kondenspunkten utanför huskroppen i stället för inuti den. Det gäller väl lika väl utefter hela väggen?L largab skrev:
Min uppfattning är att det som driver vattenångan är differensen i den absoluta fuktigheten (eller ångtrycket). Om väggen är tät på utsidan borde den vid jämvikt vara lika stor genom väggens tvärsnitt. Kvar i analysen är då att titta på den relativa fuktigheten som kommer att öka med sjunkande temperatur tills den når 100% och ångan kondenseras. Jag har svårt att tro att det går att försumma den nedre delen av väggen i detta sammanhang (även om det under vintern förvisso är kallare upptill än nedtill på utsidan).
Om väggen inte är tät på utsidan blir det något svårare eftersom det kommer att finnas en skillnad på absolut fuktighet mellan insidan och utsidan. Denna skillnad kommer att resultera i en nettotransport av ånga åt endera håller - vi tycks inte vara helt ense i tråden om i vilken riktning. Men även här gäller det att hålla väggen varm hela vägen för att undvika för hög relativ fuktighet.
Din aspekt med kapillärkraft är intressant - där måste jag erkänna att jag inte är påläst. Men borde inte även den fungera som en utjämnare av den absoluta fuktigheten, d.v.s. med en tät vägg blir den absoluta fuktigheten samma genom tvärsnittet i alla mikrokaviteter?
Redigerat:
En cellplastskiva typ xps/epx får inte sämre isoleringsförmåga när den är blöt eftersom den inte absorberar vattnet varav jag tycker det är märkligt med påståendet att en platonmatta/tätskikt utanför isoleringen skulle vara nödvändig?
Hm, stämmer det där verkligen? Jag vägde häromdagen en cellplastskiva som legat under min ovanmarkspool och jämförde den med en som legat i det fria. Det var en faktor över 2 i skillnad. Så nog fanns det rejält med vatten i den - vad skulle det annars vara? Nu minns jag inte vilken kvalitet det var på cellplasten. Sedan vet jag inte hur mycket det skulle påverka isoleringen.
Att en xps skiva inte absorberar vatten är lögn!A Avle skrev:
https://www.byggmax.se/isolering/cellplast/cellplast-xps300-p16474
Jag trodde det också för några år sedan när jag använde den till isolerat lock på vår minipool. Efter en vinter orkade man knapp lyfta locket och på vårkanten vägde locket 29 kg !
I maj blev det nya skivor och ett nytt lock vägde 5,2 kg så det gamla locket hade absorberat 23,8 liter vatten !!
Det nya locket har pålimmad våtrumsmatta och nu fungerar locket året runt.
Minipoolen är uppvärmd alltid med 41˚ C på vintern och 35˚ på sommaren, jag värmer med fjärrvärme.
Redigerat:
