Vi håller på mycket med inredningen av vår lägenhet nu (länk) och när det kommer till TV/media-bänk verkar det vara riktigt dyrt att hitta något som fungerar med min stereoutrustning och samtidigt ser vettigt ut. P.g.a. att min förstärkare och slutsteg bygger en hel del på djupet (ca 470 mm inkl. terminaler) och man vill ha lite plats för kontakter o.s.v. så behöver jag ha en bänk med ett totaldjup på minst 500 mm.
Det jag hittat och som jag tycker ser väldigt vettigt och välbyggt ut är danska Clic som finns i 55 cm djup. Jag tittar då specifikt på deras Modell 232 och i grå kulör. Priser med luckor blir dock rätt saftigt och närmar sig 18000 kronor med upphängningsbeslag o.s.v.
Tanken slog mig då att man kanske kunde bygga en kopia på detta själv och lämna in på lack. Jag har gjort en modell i Sketchup enligt nedan:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kanterna på Clic-möblerna är ju fasade inåt och detta vill jag också efterrapa då jag tycker det är en trevlig detalj. Detta kan ju lösas med en vanlig handöverfräs vilket jag har. Jag har även sänksåg, men saknar lamellfräs vilket jag antar måste inskaffas.
Det jag vill ha är lite synpunkter på min konstruktion.
Jag har tänkt mig bygga stommen i 22 mm MDF och luckorna i 16 eller 18 mm MDF. Tanken är att gera hörnen och sammanfoga med kex och lim. Enklast är väl att tvinga hela stommen med spännband och hörnbeslag när man limmar? Hur mycket vikt håller detta för? Totalvikten för min utrustning är närmare 50 kg. Beslag och dylikt köps sedan på Theofils och blir väl standard dämpade Blum-gångjärn som klarar att öppna runt stommen.
Jag har aldrig byggt något som kräver denna finishen tidigare och frågan är om ni tror det går att reda ut för någon som är relativt händig, förutsatt rätt utrustning?
Duger en billigare lamellfräs till detta projektet eller behöver man gå på en Bosch/Makita? Jag tänker mig då en lamellfräs från Jula eller liknande som alternativ. Svårigheten ligger väl i att hörnen måste fräsas med 45-graders inställning och rätt smala kex.
Kom gärna med tankar och synpunkter kring detta. Om detta går bra har jag även tänkt bygga sängbord med samma konstruktion och utseende, fast då i storlek runt 40x40x40 cm.
Skippa lamellon så spar du lite pengar till några sjysta cd. Det går lika bra att sätta X antal centrumtappar. Eller fräs ett spår och använd en lös fjäder. Du kommer att limma ändträ mot ändträ i gerningarna och det blir väldigt starkt använd mycket lim då mdf är extremt poröst jämförelsevis. Mdf är inte det optimala materialet när det belastas statiskt (det saggar) där är spånskiva mycket bättre. Men om du även limmar bakstycket så funkar det. Nu kommer ju vikten från stärkarna ganska nära sidorna i skåpet så att mdf skulle sagga pgr av vikten är nog ändå inte så farligt.
Själva framsidans fas sågar du såklart eftersom du ändå måste kapa upp skivan. Och ett 45 gr snitt ger dessutom topp och bottens framsida samtidigt. Mycket snabbare och lättare än att fräsa.
Skippa lamellon så spar du lite pengar till några sjysta cd. Det går lika bra att sätta X antal centrumtappar. Eller fräs ett spår och använd en lös fjäder. Du kommer att limma ändträ mot ändträ i gerningarna och det blir väldigt starkt använd mycket lim då mdf är extremt poröst jämförelsevis. Mdf är inte det optimala materialet när det belastas statiskt (det saggar) där är spånskiva mycket bättre. Men om du även limmar bakstycket så funkar det. Nu kommer ju vikten från stärkarna ganska nära sidorna i skåpet så att mdf skulle sagga pgr av vikten är nog ändå inte så farligt.
Själva framsidans fas sågar du såklart eftersom du ändå måste kapa upp skivan. Och ett 45 gr snitt ger dessutom topp och bottens framsida samtidigt. Mycket snabbare och lättare än att fräsa.
Är det inte väldigt svårt att få till hörnen med vanliga centrumtappar? Hur bör man bära sig åt rent metodiskt här? Att fräsa ett spår låter som en bra idé, men hur gör jag detta när bitarna är gerade? Har du någon input ang. limningen? Kommer det vara svårt att få alla hörn 90-grader när man spänner?
Självklart ska jag såga fasningen! Jag vet inte varför jag inte tänkt på det tidigare...
Intressant input ang. nedböjningen. Det kan såklart bli ett problem. Dock bör ju mellanväggarna stadga upp konstruktionen också. Jag kan tänka mig att sätta flera upphängningsbeslag (1 per fack) vilket borde hjälpa med bärigheten.
För det första så måste man använda en träborr dvs en vanlig cylindrisk borr fast den har en centrumspets. Sedan kan man antingen rita ut för alla hålen och för att få det bra så kan man skära med en liten vass kniv. Och det bästa är att använda passbitar och ritsa efter, inte mäta med linjal för då har man redan fått fel. Ett ritsmåt/stryckmått är väldigt bra i detta fall.
Man kan även borra ett gäng hål på en sida sedan stoppa i sådana där små pluppar med en liten spets på som brukar följa med när man köper centrumtappar i en lite påse på byggvaruhusen. Och sedan trycka ihop så får man små hål i motsvarande bit.
Man kan rita upp vart alla centrumtappar skall vara så slår man i små spik och klipper av dom så dom sticker upp lite sätter dit andra biten så får man märken. Ta en tång ta bort spiken så vips har man fått markeringar på båda bitarna.
Man kan ta en planka som motsvarar den gerade ytan och borra hål i den och använda som borrmall till alla delar.
Att använda sig spännband runt hela är inte bra blir inte tryck där man vill ha det. Om man gör det så måste man slå kilar på varje sida vid fogen. Och det är inte så snabbjobbat som man skulle kunna tro.
Man kan använda sig av spännband som man använder när man lägger golv. Har en liten plåtbit med vinkel i varje ända av spännbandet som hakar i när man vill dra ihop golv. En sådan skulle man kunna använda på toppen och botten som drar ihop sidorna. Och sedan tvingar som drar ihop botten och toppen.
Om man har en bords såg kan man vinkla klingan i 45 gr mot anhållet och såga med biten stående. Då möter klingan den gerade fogen i 90 gr.
Om man har en överhandsfräs kan man använda en liten pinnfräs. Gör en jigg som har lite större anläggningsyta än vad själva fasen har så står fräsen stadigt. Montera ett litet anhåll som man för fräsen mot. Så kan man fräsa ett långt spår på varje ger fog.
Man kan göra en lika dan jigg så man kan använda handklingan och såga ett spår.
Man kan använda sig av en list på väggen som man ställer skåpet på, och några små vinklar på insidan mot toppskivan. Så skulle nog jag göra efter som skåpet sitter så lågt kommer listen inte att synas. Behöver inte vara större än 10x20mm.
Jag vet hur man gör i teorin Jag har använt centrumtappar tidigare till skafferiinredningen i massiv ek t.ex. Där var dock inte riktigt samma krav på precision. Jag har dock tänkt efter lite och kommit fram till att man kanske kan använda en hörnspännare och spänna ihop de gerade sidorna för att sedan borra uppifrån genom båda styckena samtidigt och sedan slå i pluggen samt också dra två skruv. Då borde man få linjeringen perfekt och samtidigt få en stark fog. När jag sedan limmar hela bänken tänkte jag köra ramspänntvingar. Därmed får man ju med kilarna du nämnde ovan.
Det blir ju dock mer spackling med denna metod, men det borde väl inte vara något problem med att det spricker om man använder riktigt snickerispackel? Fördelen är ju att jag slipper köpa en lamellfräs för 4000 och kan starta projektet tidigare.
Stod själv inför samma problem och byggde (med hjälp) i MDF. Ritade själv och sågade hos en närbeläget snickeri. Lämnade in på lack hos kökslackare.
Det går inte att underskatta hur mycket plats alla kablar tar! Sedan alla dessa lösa nätaggregat som tar massa plats. När man självklart vill ha bort alla smårylar som annars samlar damm, så fick jag problem med överhöring/störningar, då det var för mycket sladdar på samma ställe. Löstes med att "bygga" lösa kabelkanaler med rörisolering på löpmeter.
Känsligast var dragning av TV-antenn-sladd, då vi i samma veva gick från LD till HD.
Jo, att kablaget tar plats är jag medveten om. Jag har ju eluttag och antenn/bredband som kommer komma ut inne i bänken. Jag har sedan ett ingjutet rör som går upp till TV:n där jag kan dra allt den behöver. Därmed kommer antennsladden att gå direkt upp till TV utan omväg. Samtliga av mina signalkablar är skärmade och när jag är klar med bänken skall även strömsidan uppgraderas till Supra LoRad 2,5 mm2 med dubbel skärm så jag inte ska behöva uppleva några störningar. Troligtvis blir det så att ena facket i bänken får ett bakstycke som är något indraget så grenuttag kan ligga där. Det kommer sedan vara öppningar i bakre nederkant mellan respektive fack.
Minns inte vad lackeringen kostade. Jag hade bara två gavlar att lacka. Fronten var klädd med svart tyg, och toppen var en stenskiva.
Jag minns att det blev billigare och enklare om lackaren kunde vänta tills han skulle lacka andra luckor i samma vita kulör. Det var hursomhelt inga stora pengar i sammanhanget.
Hörnspännare gör ingen nytta alls. Ramspäntvingarna funkar inte heller man får inte tillräckligt med kraft. Jag har spännband med sådana klossar för hörnen som följer med i den satsen. Och det är vanliga spännband med en arm och man får i alla fall inte tillräckligt med spännkraft där man vill ha det. Funkar kanske på små ramar men här behövs mera kraft, Speciellt om pluggarna har hamnat lite på sned då får man inte i hop det med spännband. Utan man måste banka med hammare. Så spar pengarna.
Att skruva i mdf är knepigt, funkar men det blir inte tillräckligt starkt tycker jag. För att hålla i hopp kan man lika gärna använda maskerings tejp. Vist limma i hopp den, använd tejp sedan kan man borra och slå i centrumtappar.
Att lackera en sådan möbel är inte billigt. Säkerligen 4-5000
Självklart ska den limmas och pluggarna hamnar ju inte snett om man borrar rakt igenom båda delarna samtidigt. Hörnspännarna är enbart för att hålla ihop den under det momentet. Jag tänkte i så fall köra förbindelseskruv då jag läst att många använt det i MDF med bra resultat.
Jag har sett lite prislistor här i Malmö på runt 2500 för lackeringen.
Kan den fungera i större skala? Jag tänker då att man börjar med att limma botten och sidor i ett skede. Sen montera mellanväggar och slutligen lägga på toppen som då kan sättas i press mellan mellanväggarna och tejpas i gerningen.
Ett alternativ är ju att bygga bänken i 21 mm björkplywood istället. Lite dyrare såklart, men fortfarande en försumbar merkostnad i helheten. Dessutom tror jag fogarna blir bättre och mer hållbara. En skiva ligger runt tusenlappen. Jag har planerat upp snitten så samtliga längdsnitt av motstående bitar görs i samma moment.
På jobbet har vi skåp som är väldigt likt,,, det är både gerat och sedan fasade kanter. Och dom kör bara med kakor i dessa för att samman foga de. Å det har dom gjort läge, å det verkar funka bra
På jobbet har vi skåp som är väldigt likt,,, det är både gerat och sedan fasade kanter. Och dom kör bara med kakor i dessa för att samman foga de. Å det har dom gjort läge, å det verkar funka bra
Det låter betryggande. Vilket material byggs de i? Kex hade ju helt klart varit att föredra, men jag vill gärna slippa utgiften för den maskinen nu. Jag tror det lutar åt limning med genomgående plugg och skruv och att använda mig av björkplywood istället.
Är det någon som har erfarenhet av hur björkplywooden är att lackera? Jag tänker då främst på ytfinishen, behöver hela ytan spacklas då? Sen blir ju den fasade framkanten naturligt i ändträ, hur fint blir ett sådant snitt? Det känns definitivt som att det blir mer spackling med björkplywood än MDF, men att konstruktionen blir enklare att få ihop och mer stabil.
Om du sätter centrumtapparna efteråt kan du använda spännband. Plywood blir super bra. Innan du spacklar prata med lackeraren så att hans färger inte löser upp spacklet. Och du behöver inte oroa dig grundfärg täcker väldigt bra. Men självklart måste skåpet du lämnar i från dig vara färdig slipad osv. Du vet grundarbetet är det viktigaste.
2500 låter väldigt bra, är då även insida och hyllplan verkligen med räknat
