I bjälkaget på hjältevadshus är det Masonite beams I balk.
Ni som dragit om avlopp och vatten på övervåningen. Hur har ni förstärkt bjälklaget efter att ni borrat hål i balken? Blir inte riktigt klok på vad som är bransch standard?
Väntar med spänning på något svar och hoppas speciellt på att Justusandersson har ett bra svar.
Bättre ett sent svar än aldrig. Vi började bygga vår övervåning i vårt Hjältevadshus Sol 170 i vintras (snarlik Spira 175 som är deras populäraste modell). Vi förstärkte bjälklaget med 45x195 reglar, la 45 cm cc och kortlade mellan dem. Det beror helt på vad man planerar att ha för golv i kommande badrummet och likaså om man planerar att ha större badkar mm. Har läst någonstans att det befintliga bjälklaget inte är konstruerat för annat än ett litet badkar på 200-300 L. Med ett större trekantsbadkar/hörnbadkar så blir det mycket vikt och med klinker så ställs därför högre krav på styvhet i golvet. Det går även att gjuta golvet med EPS-cement, men det förbättrar bara vridstyvheten och inte bärigheten på golvet.
Bättre ett sent svar än aldrig. Vi började bygga vår övervåning i vårt Hjältevadshus Sol 170 i vintras (snarlik Spira 175 som är deras populäraste modell). Vi förstärkte bjälklaget med 45x195 reglar, la 45 cm cc och kortlade mellan dem. Det beror helt på vad man planerar att ha för golv i kommande badrummet och likaså om man planerar att ha större badkar mm. Har läst någonstans att det befintliga bjälklaget inte är konstruerat för annat än ett litet badkar på 200-300 L. Med ett större trekantsbadkar/hörnbadkar så blir det mycket vikt och med klinker så ställs därför högre krav på styvhet i golvet. Det går även att gjuta golvet med EPS-cement, men det förbättrar bara vridstyvheten och inte bärigheten på golvet.
Bifogar bild på bjälklag i badrum.
Jag skulle våga påstå att det blir ganska bra samverkan mellan EPS och bjälkar när masonitbalkar används (på grund av den bredare flänsen jämfört med livet) och att det ger ett stort tillskott till böjstyvheten också. Nu har ni ju fått till ett bjälklag som ser väldigt bra ut ändå!
Urjackningarna av reglarna där blev ingen höjdare hållfasthetsmässigt. Det är mycket bättre att såga hålen i mitten så man får behålla över och undersida intakt
Ber om ursäkt för att jag inte har observerat TS efterfrågan på mina tjänster. Generellt sett så löser man sviktproblem i bjälklag genom styvare (= vanligtvis högre) bjälkar och belastningsproblem genom tätare c/c avstånd mellan bjälkarna. Eftersom masonitbjälkar ofta används för att få högre styvhet än vanligt konstruktionsvirke (och större spännvidder) så misstänker jag att du inte har något sviktproblem. Vilket c/c avstånd du behöver måste man räkna på eftersom det är beroende på balktyp och dimension, spännvidd och last.
Urjackningarna av reglarna där blev ingen höjdare hållfasthetsmässigt. Det är mycket bättre att såga hålen i mitten så man får behålla över och undersida intakt
[bild]
Tyvärr var det enda lösningen vi såg för att inte behöva sprätta vattenrören till elementen och lägga skarvar i golvet. Också därför vi drog till med 195 reglar. Golvet blev hursomhelst bra mycket stadigare. Min personliga åsikt är att dessa masonitebalkar är i sämsta laget. Det gungade friskt innan.. Ifall man vill ha hängslen och livrem så kan man ju både förstärka bjälklag och EPS-gjuta
Har jobbat med detta i några år, något som styvare upp detta är ju att ta en plyfa remsa som man limmar och spikar (skruvar) på var sida över den jackade balken.
Detta styvar upp balken enormt samtidigt som man låser fast rören, avloppet eller vad man nu stoppat dit.
Det finns anvisat från tillverkaren av dessa balkar hur man ska göra genomföringar. Hjältevadshus hjälpte mig att få tag på info om detta. Minns ej exakt men man skulle ju absolut inte jacka ur på det viset bilden ovan visar, utan hålla sig inom vissa mått ifrån 45x45 regeln.
Varför la ni inte rören under balkarna bredvid glesen? Det är ju det normala installationsskiktet för övervåningen.
Annars är instruktionerna för Masonite beams att man skall borra i mitten på höjden och då kan man ta ut rätt mycket. Jag fick igenom 160 rör i 240 balk om jag inte minns helt fel.
Alla förstärkningar i golvet gjorde jag med 45x195 reglar som nu ligger 30cc i golvet. Urjackningarna är således enbart gjorda i de 45x195 reglarna som jag satte dit i efterhand och inte i masonitbjälkarna som är monterade från fabrik. Golvspånet är sedan skruvlimmat ovanifrån. Urjackning i masonitebjälkarna ovanifrån är således inte att rekommendera om man inte förstärker dessa på annat sätt.
Anledningen till att värmerören inte ligger under balkar/reglar är att flexrören (som är stela som tusan) redan ligger dragna i golvet och ligger således inlåsta i konstruktionen. Rören går knappt att böja och det finns ej heller något slack eller rörelsemån på rören så att man kan få ner dem under en 45x195 regel utan behovet av att jacka ur. Att försöka dra ur rören och dra om under alla balkar var inte heller ett alternativ då jag hade behövt böja sönder dem. Enda sättet att göra det annorlunda är att sprätta flexrören för inkommande värmeledningar till övervåningen och sedan dra nya rör ända ned till nedervåningen. (Pga Säker Vatten tillåter ej dolda skarvar på rör i golv eller väggar).
Ett förstärkt 30cc golv med urjackade 45x195 reglar som är skruvlimmade med golvspånet blev oavsett mycket starkare än att inte ha några alls och då få leva med alternativet att bara ha masonitbjälkar 60cc.
Alla förstärkningar i golvet gjorde jag med 45x195 reglar som nu ligger 30cc i golvet. Urjackningarna är således enbart gjorda i de 45x195 reglarna som jag satte dit i efterhand och inte i masonitbjälkarna som är monterade från fabrik. Golvspånet är sedan skruvlimmat ovanifrån. Urjackning i masonitebjälkarna ovanifrån är således inte att rekommendera om man inte förstärker dessa på annat sätt.
Anledningen till att värmerören inte ligger under balkar/reglar är att flexrören (som är stela som tusan) redan ligger dragna i golvet och ligger således inlåsta i konstruktionen. Rören går knappt att böja och det finns ej heller något slack eller rörelsemån på rören så att man kan få ner dem under en 45x195 regel utan behovet av att jacka ur. Att försöka dra ur rören och dra om under alla balkar var inte heller ett alternativ då jag hade behövt böja sönder dem. Enda sättet att göra det annorlunda är att sprätta flexrören för inkommande värmeledningar till övervåningen och sedan dra nya rör ända ned till nedervåningen. (Pga Säker Vatten tillåter ej dolda skarvar på rör i golv eller väggar).
Ett förstärkt 30cc golv med urjackade 45x195 reglar som är skruvlimmade med golvspånet blev oavsett mycket starkare än att inte ha några alls och då få leva med alternativet att bara ha masonitbjälkar 60cc.
Mvh,
SM
Under ett våtrum skall man ha minst CC30 på bjälklaget om det är 195 reglar. Golvet måste vara lika styvt som om det var 240 på CC60 med skruvlimmat spån om det skall följa säker vatten.
Frågan kring säker vatten handlade om att man inte får ha dolda skarvar på vattenrör i väggar och golv. Alltså inte en fråga om CC avstånd på reglarna. Kolla därför bilden igen. Det är 60cc mellan masonitebjälkarna och sedan förstärkt med 45x195 så det nu ligger 30cc mellan reglar och masonitebjälkar. Allt är sedan skruvlimmat med golvspån. Jag hade inte behövt förstärka golvet för att det skulle klara kraven för säker vatten då det redan är ett godkänt underlag ifrån husleverantören.
Förstärkning gjorde jag enbart för att tryggt kunna ha ett större bubbelbadkar på övervåningen.
