Bergvärmepump, motorskyddet löser ut hela tiden.
Vi har en Thermia VillaClassic 105 och nu börjar motorskyddet lösa ut hela tiden (Larm: MS). När man stänger av och startar om värmepumpen går den normalt igen. Efter nåt dygn löser motorskyddet ut igen och så håller det på.
Vad kan vara fel? Ser inga brända kablar eller mjukstart.
Vad kan vara fel? Ser inga brända kablar eller mjukstart.
Kan vara många olika fel, som kontaktor/mjukstart som håller på att ge sig, motorskydd som är dåligt, dålig kontakt i någon ledning, något problem med den inkommande elen eller kompressor som håller på att ge sig.
Men om den löser på MS flera gånger, så är det nog bäst att försöka ta reda på vad problemet är innan man startar om allt för många gånger. Ett enkelt fel kan annars leda till mycket större problem. Det är för att undvika detta som man har motorskydd.
Men om den löser på MS flera gånger, så är det nog bäst att försöka ta reda på vad problemet är innan man startar om allt för många gånger. Ett enkelt fel kan annars leda till mycket större problem. Det är för att undvika detta som man har motorskydd.
Men hur vet man till vilken komponent som motorskyddet har utlöst, är det uteslutande till scrollpumpen (kompressorpumpen kallas visst så) eller kan någon av cirkulationspumparna också utlösa motorskyddet?
Kopplingarna ser ju rena och fräscha ut så det verkar inte som att det kan vara där felet ligger:
men märket Telemecanique låter som franskt skräp så det kanske är där felet ligger. Däremot så hittar jag läckor i röranslutningar:
Medan detta uppenbarligen är ett resultat av ett klåparjobb så är jag skeptisk till att det kan ha utlöst motoskyddet. Kan inte se hur läckorna kan kortsluta något utom möjligtvis en solenoid som switchar strömning av varmvatten från elpatron i den där T-kopplingen i bild ovan.
Kopplingarna ser ju rena och fräscha ut så det verkar inte som att det kan vara där felet ligger:
men märket Telemecanique låter som franskt skräp så det kanske är där felet ligger. Däremot så hittar jag läckor i röranslutningar:
Medan detta uppenbarligen är ett resultat av ett klåparjobb så är jag skeptisk till att det kan ha utlöst motoskyddet. Kan inte se hur läckorna kan kortsluta något utom möjligtvis en solenoid som switchar strömning av varmvatten från elpatron i den där T-kopplingen i bild ovan.
Motorskyddet är komponenten E2 men det visste du kanske redan. Det mäter bara strömmen till kompressorn inget annat.
Enklast och bäst felsöks det genom att mäta strömmen undertill där i svart, brun och vit tråd med en tångamperemeter. Den ska vara lika i alla tre, är den olik kan man misstänka motorn eller någon dålig kontakt tex i mjukstartarens förbikopplingsrelä. En spänningsmätning direkt vid motorns anslutning fas för fas mot jord säger också en del, även då ska det vara små skillnader mellan mätningarna och jämfört med samma mätning tex i centralen.
En annan enkel mätning med en voltmeter är ovansidan C2 samma färg mot motoranslutningen, där ska också vara lika och obetydligt spänningsfall. Ger direkt fingervisning om det är dålig kontakt någonstans i den viktiga sträckan.
Och de franska komponenterna är troligtvis oskyldiga det fabrikatet och dvärgbrytaren bredvid är bland de bästa du kan skaffa.
Enklast och bäst felsöks det genom att mäta strömmen undertill där i svart, brun och vit tråd med en tångamperemeter. Den ska vara lika i alla tre, är den olik kan man misstänka motorn eller någon dålig kontakt tex i mjukstartarens förbikopplingsrelä. En spänningsmätning direkt vid motorns anslutning fas för fas mot jord säger också en del, även då ska det vara små skillnader mellan mätningarna och jämfört med samma mätning tex i centralen.
En annan enkel mätning med en voltmeter är ovansidan C2 samma färg mot motoranslutningen, där ska också vara lika och obetydligt spänningsfall. Ger direkt fingervisning om det är dålig kontakt någonstans i den viktiga sträckan.
Och de franska komponenterna är troligtvis oskyldiga det fabrikatet och dvärgbrytaren bredvid är bland de bästa du kan skaffa.
Har tyvärr inte tillgång till någon tångamperemeter men en multimeter har jag. Jag började med att mäta direkt på högspänningskablarna och mot nollan är spänningarna: L1 = 235, L2 = 230, L3 = 234. Mellan faserna är spänningarna följande: L1<->L2 = 404, L1<->L3 = 403, L2<->L3 = 407.
Jag provade att dra igång pumpen och mäta alla anslutningar på modul C2 mot nollan, dvs anslutningar 1,2,3,4,5,6,13 och 14; samtliga uppvisar en spänning på c:a 230V mot nollan.
Den där metallboxen ovanför kopplingen låter konstigt när den är igång, det är nog något fel på den och det är kallt ute i det vattenburna värmesystemet.
Edit: Flyttat ner texten till inlägg nedan.
Jag provade att dra igång pumpen och mäta alla anslutningar på modul C2 mot nollan, dvs anslutningar 1,2,3,4,5,6,13 och 14; samtliga uppvisar en spänning på c:a 230V mot nollan.
Den där metallboxen ovanför kopplingen låter konstigt när den är igång, det är nog något fel på den och det är kallt ute i det vattenburna värmesystemet.
Edit: Flyttat ner texten till inlägg nedan.
Redigerat:
Byt ut C2 och E2 mot nya. Rekommenderar att ta C2 en storlek större i kapacitet eftersom det är frågan om en kompressor med högre startlast/startström än en vanlig elmotor. Vad som händer är att kontaktblecken i C2 får med tiden en sämre överledning som orsakas av mekanisk slitning och oxider. Detta gäller samtliga kontaktorer och relän oavsett fabrikat. Telemecanique är inget dåligt märke. Tvärtom. Det är ett väl använt märke som numer ägs av schneider och är mitt förstaval när jag ska byta ut kontaktorer mot nya i kylanläggningar.
Sen vad vidare. Det blåa blecket på din kontaktor ser missfärgat ut på ett ställe av sot. Vilket ger ett ännu större skäl att kontaktorn är boven i dramat.
Sen vad vidare. Det blåa blecket på din kontaktor ser missfärgat ut på ett ställe av sot. Vilket ger ett ännu större skäl att kontaktorn är boven i dramat.
Den box du nämner f.ö är ställmotorn till trevägsventilen som ska antingen föra det uppvärmda vattnet mot vvb eller radiatorkretsen. De skruvkopplingar som sitter där brukar kunna spricka pga dess konstruktion. Bättre är då vanliga skärringskopplingar med sex eller åttkantig nyckelfattning. Du kan prova dra åt kopplingen själv. Kan hjälpa.
Sen när man mäter trefas på en elmotor så är fas-noll ointressant. Spänningen vandrar bakvägen genom motorlindningarna och ger mätfel. Det är fas-fas som är intressant i detta fallet.
13 och 14 är en hjälpfunktion till t.ex driftindikering eller styrning av en cirkpump
Sen när man mäter trefas på en elmotor så är fas-noll ointressant. Spänningen vandrar bakvägen genom motorlindningarna och ger mätfel. Det är fas-fas som är intressant i detta fallet.
13 och 14 är en hjälpfunktion till t.ex driftindikering eller styrning av en cirkpump
Redigerat:
Jag har nu även mätt mellan nollan och anslutningar 2, 4, resp 6 på modul E2 vilket jag antar vara motorsidan på motorskyddet. Spänningen där är c:a 230V på alla tre utgångar så jag får väl anta att spänningen går fram som den skall genom de "kritiska" komponenterna.
Jag märker att scrollpumpen går igång om man trycker in det där blåa på modul C2. Misstänker att det är någon form av solenoid som trycker in den när den slår till. Det ser ut som det är lite sot på det blåa om man lyser in i springan men på framsidan är har den inget synligt sot.
Jag märker att scrollpumpen går igång om man trycker in det där blåa på modul C2. Misstänker att det är någon form av solenoid som trycker in den när den slår till. Det ser ut som det är lite sot på det blåa om man lyser in i springan men på framsidan är har den inget synligt sot.
När du nu har tillgång till mätinstrument kan du mäta mellan C2 övre anslutning 1 till motorns svart, 3 till motorns brun och 5 till motorns vit då ser du direkt om någon dålig kontakt finns i de intressanta delarna. Detta ska du givetvis mäta när det är i drift.
Och dina mätningar tidigare är vettiga, det är bra att du mätt både mot nolla och mellan faserna värdena går bra ihop.
Och dina mätningar tidigare är vettiga, det är bra att du mätt både mot nolla och mellan faserna värdena går bra ihop.
När kompressorn var avstängd mätte jag resistansen mellan anslutning 2 på modul E2 och svart kabel direkt på kompressorn, där var resistansen 10 Ohm. Samma resistans fick jag mellan anslutning 4 på modul E2 och brun kabel på kompressorn. Däremot mellan anslutning 6 och vit kabel på kompressorn var resistansen 0 Ohm. Jag tror att den nollskilda resistansen beror på att det sitter en mjukstart på T1 (svart) och T2 (brun) men inte på T3 (vit).
När kompressorn var påslagen mätte jag spänning mellan övre anslutningar på modul C2 och anslutning direkt på kompressorn. För svart var spänningen 0.43 V, brun 0,41 V och vit 0,36 V.
När kompressorn var påslagen mätte jag spänning mellan övre anslutningar på modul C2 och anslutning direkt på kompressorn. För svart var spänningen 0.43 V, brun 0,41 V och vit 0,36 V.
Du verkar säker på din sak.
Det känns dock inte bra att byta ut delar baserat på lösa indicier, hade varit bra att veta om mätningar jag har genomfört är tecken på att någon av komponenterna mellan strömingången och anslutningen på kompressorn är slitna. Spänningsfall på mindre än 0.5 V låter inte som något att hänga upp sig på.
Men det är ju klart att det är billigare att byta ut kontaktor och motorskyddskrets än att byta ut kompressor, .... .... .... .. . . som i sin tur är mycket billigare än att byta ut hela värmepumpen iofs.
Vad som är normalt för en motor att dra tåls ju att spekuleras i. Jag fick i vart fall fram följande data på kompressorn:
Så enligt datat kan den här kompressorn hoppa mellan två lägen, helt fantastiskt måste jag säga. Alltså, antingen kör den i energislukarläge och transporterar 33330 BTU eller 487.0 pund massa i timmen. Sedan kan den helt plötsligt gå upp i ett slags ekonomiläge och bara dra 1990 W samtidigt som den levererar 39400 BTU eller 510 pund i timmen. Sedan det här med ampere får jag inte ihop med watttalet, är det per fas eller alla faser samtidigt? Ett annat fantastiskt datablad säger att den inte drar mer än 3.5 hästkrafter vilket är c:a 2.8 kW. Jag tror nog att de där på Copeland har missuppfattat och missförstått att kylmedium inte är till för att drickas, för värre rapparkalja från en tillverkare har jag nog inte sett.
Apropos det här med köldmedium så står det i Copelands tekniska specifikationer att kompressorn är avsedd för R-22 medan instruktionsboken uppger att R-404A används, dvs nån blandning av olika fluoretanföreningar...
Det känns dock inte bra att byta ut delar baserat på lösa indicier, hade varit bra att veta om mätningar jag har genomfört är tecken på att någon av komponenterna mellan strömingången och anslutningen på kompressorn är slitna. Spänningsfall på mindre än 0.5 V låter inte som något att hänga upp sig på.
Men det är ju klart att det är billigare att byta ut kontaktor och motorskyddskrets än att byta ut kompressor, .... .... .... .. . . som i sin tur är mycket billigare än att byta ut hela värmepumpen iofs.
Vad som är normalt för en motor att dra tåls ju att spekuleras i. Jag fick i vart fall fram följande data på kompressorn:
Det verkar som det här forumet inte fattar CODE taggar, hade faktiskt varit bra med att bitvis kunna köra med monospace font så att man kan bygga strukturerade tabeller...
Så enligt datat kan den här kompressorn hoppa mellan två lägen, helt fantastiskt måste jag säga. Alltså, antingen kör den i energislukarläge och transporterar 33330 BTU eller 487.0 pund massa i timmen. Sedan kan den helt plötsligt gå upp i ett slags ekonomiläge och bara dra 1990 W samtidigt som den levererar 39400 BTU eller 510 pund i timmen. Sedan det här med ampere får jag inte ihop med watttalet, är det per fas eller alla faser samtidigt? Ett annat fantastiskt datablad säger att den inte drar mer än 3.5 hästkrafter vilket är c:a 2.8 kW. Jag tror nog att de där på Copeland har missuppfattat och missförstått att kylmedium inte är till för att drickas, för värre rapparkalja från en tillverkare har jag nog inte sett.
Apropos det här med köldmedium så står det i Copelands tekniska specifikationer att kompressorn är avsedd för R-22 medan instruktionsboken uppger att R-404A används, dvs nån blandning av olika fluoretanföreningar...
Redigerat:
Jag tror att du kan skippa den kyltekniska biten, dels för att det inte är relevant och dels för att du inte har en susning om vad du fått fram.
Om det visar sig att kompressorn måste bytas så är den kyltekniska biten visst relevant. Verkar visst inte vara så avancerat att byta kompressor. Kan försöka importera lite billig R404a från Ryssland och byta själv. Orange flaska skall det vara visst...
Om byte av kompressor blir aktuellt så vill man ju givetvis inte att den nya skall vara svagare än den gamla. Samtidigt är det frestande att sätta dit en starkare kompressor men jag tror inte det är en bra idé då jag tror att LP larm kan utlösas då pumpen transporterar värmen fortare än vad som kan plockas från köldbärarsystemet. Flaskhalsar som hindrar en starkare kompressor från att jobba kan vara för långsam cirkulationspump, för liten kontaktyta mot köldbärare och/eller varmvattensida för värmetransport eller att borrhålet inte klarar av att leverera tillräckligt med värme till köldbäraren .... Jag bara tänker högt här ....
Sedan susning och susning, tycker inte att enheterna i sig är särskilt konstiga, men det är lite märkligt att man har två olika specar för en och samma modell, och amperen matchar inte watttalen hur man än beräknar...
Om byte av kompressor blir aktuellt så vill man ju givetvis inte att den nya skall vara svagare än den gamla. Samtidigt är det frestande att sätta dit en starkare kompressor men jag tror inte det är en bra idé då jag tror att LP larm kan utlösas då pumpen transporterar värmen fortare än vad som kan plockas från köldbärarsystemet. Flaskhalsar som hindrar en starkare kompressor från att jobba kan vara för långsam cirkulationspump, för liten kontaktyta mot köldbärare och/eller varmvattensida för värmetransport eller att borrhålet inte klarar av att leverera tillräckligt med värme till köldbäraren .... Jag bara tänker högt här ....
Sedan susning och susning, tycker inte att enheterna i sig är särskilt konstiga, men det är lite märkligt att man har två olika specar för en och samma modell, och amperen matchar inte watttalen hur man än beräknar...
Redigerat:
