Befintlig borrad brunn - bygga teknikhus för hydropress och filter
Hej!
Under nästa år ska vårt badrum renoveras, men innan dess/i samband därmed vill vi bli av med hydropressen och skapa plats för filter. Vi tänker oss därför att det vore idé att bygga ett teknikhus i anslutning till den borrade brunnen. Vi vet dock inte alls hur vi bör gå till väga.
Vi har tänkt att huset inte bör byggas över brunnet. För att säkerställa fri tillgång till brunnen tänkte vi att teknikhuset borde uppföras mellan brunn och bostadshus.
Tänker vi tokigt?
Vi vet inte på vilket djup markledningen ligger, och har inte den blekaste aning om vilken dimension den har. Vi måste väl dock gräva oss ner till ledningen och kapa den, för att kunna leda upp i teknikhuset. På något vis måste vi skarva den, då ledningen annars blir för kort. Kan trycket från pumpen innebära problem?
Någon kan lämna lite tips om hur vi bör gå tillväga vore vi oerhört tacksamma. Vilken typ av grund är exempelvis att föredra?
Alla tips och idéer mottages otroligt tacksamt!
Under nästa år ska vårt badrum renoveras, men innan dess/i samband därmed vill vi bli av med hydropressen och skapa plats för filter. Vi tänker oss därför att det vore idé att bygga ett teknikhus i anslutning till den borrade brunnen. Vi vet dock inte alls hur vi bör gå till väga.
Vi har tänkt att huset inte bör byggas över brunnet. För att säkerställa fri tillgång till brunnen tänkte vi att teknikhuset borde uppföras mellan brunn och bostadshus.
Tänker vi tokigt?
Vi vet inte på vilket djup markledningen ligger, och har inte den blekaste aning om vilken dimension den har. Vi måste väl dock gräva oss ner till ledningen och kapa den, för att kunna leda upp i teknikhuset. På något vis måste vi skarva den, då ledningen annars blir för kort. Kan trycket från pumpen innebära problem?
Någon kan lämna lite tips om hur vi bör gå tillväga vore vi oerhört tacksamma. Vilken typ av grund är exempelvis att föredra?
Alla tips och idéer mottages otroligt tacksamt!
Men öppnar ni locket till brunnen borde ni se ungefär vilket djup slangen ligger på.
Beror ju på var i landet man är men runt 1.5m nånstans borde det vara.
Skarva med prk-koppling
https://markgrossen.se/brunnar/mass...zTk05UMQNN-MmeddwuvDpYPePgvU4qsUaAlZLEALw_wcB
Du ser väl vilken diameter slangen har när ni hittar den.
Trycket från pumpen är ju inget problem, givet att ni köper pem-slang som är godkänd för dricksvatten.
Själv kan jag tycka att betong är en bra grund om man har vatten. Det tål att slabbas lite, om man spiller i samband med något filterbyte t.ex. placering beror väl mer på hur det passar på tomten rent estetiskt med mera, tänker jag.
Beror ju på var i landet man är men runt 1.5m nånstans borde det vara.
Skarva med prk-koppling
https://markgrossen.se/brunnar/mass...zTk05UMQNN-MmeddwuvDpYPePgvU4qsUaAlZLEALw_wcB
Du ser väl vilken diameter slangen har när ni hittar den.
Trycket från pumpen är ju inget problem, givet att ni köper pem-slang som är godkänd för dricksvatten.
Själv kan jag tycka att betong är en bra grund om man har vatten. Det tål att slabbas lite, om man spiller i samband med något filterbyte t.ex. placering beror väl mer på hur det passar på tomten rent estetiskt med mera, tänker jag.
Tack!B BSOD skrev:
PRK-koppling it is.
Borde ha tänkt tanken att öppna brunnen och kolla, men det gjorde jag inte. Skyller på uppväxt med kommunalt VA.
Ska inte bygga allt för stort, så jag tänkte mig nog gjuten platta. Makadam och markisolering har vi redan. Likaså formplyfa. Kanske även armering.
Jag gissar att vi bör dra upp pem-slangen genom plattan i någon form av rör (en variant av rör-i-rör). Vi vill ju kunna ersätta den vid behov. Något förslag på vad vi kan vända oss av? Har lite 50mm kabelskyddsrör med slät insida. Det borde väl kunna duga? Något annat att tänka på?
Vad gäller placering så ligger brunnen så till att ett litet teknikhus inte stör alls. Oavsett om huset ställs över brunnen, eller närmare bostadshuset (några meter från brunnen). Tänkte att det kunde vara klokt att inte bygga in brunnen, för det fall det krävs ingrepp.
Klart man kan lägga ett 50mm kabelskyddsrör. Eller gjuta in 2 pem slangar, så du har en reserv redo.
När jag böt min pump så böt jag pem-slangen som säkerligen var 30-40år gammal, om jag gissar, och den såg ut som ny. Kändes helt bortkastat att byta den. Ligger den mörkt svalt och utsätts för modesta tryck så kan nog slangen bli riktigt gammal. Det är nog mer om den ligger mot sten, om det sätter sig kraftigt, eller korroderar i skarver som det blir problem.
Glöm inte el. Jag hade även murat något varv eller två innan man går över till trä, för att få lite mer fukttålighet på insidan, men det är nog mest att jag gillar att mura.
Gjut in något tomrör extra. Plötsligt kommer man på att något sensor ska placeras i huset, eller en router för wifi i trädgården, eller vill dra el till en lyktstolpe eller nåt annat. Då är det smidigt om det finns ett ledigt tomrör.
När jag böt min pump så böt jag pem-slangen som säkerligen var 30-40år gammal, om jag gissar, och den såg ut som ny. Kändes helt bortkastat att byta den. Ligger den mörkt svalt och utsätts för modesta tryck så kan nog slangen bli riktigt gammal. Det är nog mer om den ligger mot sten, om det sätter sig kraftigt, eller korroderar i skarver som det blir problem.
Glöm inte el. Jag hade även murat något varv eller två innan man går över till trä, för att få lite mer fukttålighet på insidan, men det är nog mest att jag gillar att mura.
Gjut in något tomrör extra. Plötsligt kommer man på att något sensor ska placeras i huset, eller en router för wifi i trädgården, eller vill dra el till en lyktstolpe eller nåt annat. Då är det smidigt om det finns ett ledigt tomrör.
Tack!B BSOD skrev:
Ett varv leka på plattan, med lite puts på?
Har redan täckt in varenda hörn av fastigheten med wifi. Kan ta kortare skogspromenader med hunden utan att tappa kontaken. 😅 Har dessutom turen att garaget ligger 5m bort, så det är inte allt för långt att gräva ner kabelrör.
Hur hanteras frysrisker?
VA utrustning av lite komplexitet och frystemperaturer riskerar att bli dyrt.
Vilken klimatzon är detta i?
VA utrustning av lite komplexitet och frystemperaturer riskerar att bli dyrt.
Vilken klimatzon är detta i?
Genom isolering och frostvakt, tänkte jag. Bor i Uppsala.spikplanka skrev:
Har tänkt 250-300mm isolering under plattan, och i tak. Minst 145mm i väggar. Låter det rimligt? Vilken sorts isolering och hur tjock bör jag ha på plattan (om det nu behövs)?
Väggar blir väl panel, läkt, vindpapp, 45x120 cc 600mm med isolering och sen bygga på ett varv 45x45 och isolering (har en hel del 45x45, 45x95 och 45x120 liggandes i frostfritt garage), ångspärr/ångbroms och sist osb(?).
Blir pulpettak (typ 15 grader lutning) med papp initialt. Plåt är så satans dyrt att jag inväntar tillfälle då jag kan få tag i till vettigt pris.
Har inte riktigt funderat över hur tak och golv ska vara uppbyggda. Ångspärr/-broms som ansluter mot den i väggarna ska det vara i taket. Mer vet jag inte just nu. Tacksam för förslag!
Är generellt osäker vad gäller materialval. Så tips på isolering, åsikter om användning av byggfolie eller ångbroms, mm mottages tacksamt!
Mitt spontana förslag är gräv, grus, XPS cellplast med betong ovanpå som golv så att det tål väta och fukt bra. Det ger också något stabilt att skruva maskiner i. Ovanpå detta bygger man med trä och cellplast för de tål fukt rimligtvis bra men det måste vara luftspalt så att väta inte ligger kvar. Tak med takpapp.
Utmaningarna är troligen köldbryggor mot mark och rör samt mögelangrepp i material pga fukt. Tjockleken isolering i tak avgör mycket hur värmen försvinner.
Uppsala verkar få det som kallast i februari med -6,2 ⁰C och rekordet är -39,2 ⁰C.
Om man vill hålla minst +2 ⁰C när det i medeltal är som kallast med -6,2 ⁰C och teknikhusets alla sidor är 2 x 2 meter utan hänsyn taget till att värme går uppåt. Isolering med cellplast och minerallull har båda cirka 0,036 W/(m*K) i termisk konduktivitet. Beräknat på 100 W tillförd värmeeffekt. Så kan man räkna ut minsta tjocklek på isoleringen:
(önskad_temperatur - minsta temperatur) / ((tillförd_effekt / (area * 6 sidor) = termisk_resistans
(2-(-6,2)) / (100 / (2*2*6)) = 1,968 ⁰C/W
termisk_resistans * termisk_konduktivitet * area = tjocklek
1,968 *0,036 *1**2 = 0,070848 m = 7 cm
Får man en köldknäpp på -39,2 ⁰C så behöver man minst 36 cm isolering.
Utmaningarna är troligen köldbryggor mot mark och rör samt mögelangrepp i material pga fukt. Tjockleken isolering i tak avgör mycket hur värmen försvinner.
Uppsala verkar få det som kallast i februari med -6,2 ⁰C och rekordet är -39,2 ⁰C.
Om man vill hålla minst +2 ⁰C när det i medeltal är som kallast med -6,2 ⁰C och teknikhusets alla sidor är 2 x 2 meter utan hänsyn taget till att värme går uppåt. Isolering med cellplast och minerallull har båda cirka 0,036 W/(m*K) i termisk konduktivitet. Beräknat på 100 W tillförd värmeeffekt. Så kan man räkna ut minsta tjocklek på isoleringen:
(önskad_temperatur - minsta temperatur) / ((tillförd_effekt / (area * 6 sidor) = termisk_resistans
(2-(-6,2)) / (100 / (2*2*6)) = 1,968 ⁰C/W
termisk_resistans * termisk_konduktivitet * area = tjocklek
1,968 *0,036 *1**2 = 0,070848 m = 7 cm
Får man en köldknäpp på -39,2 ⁰C så behöver man minst 36 cm isolering.
TACK!
Att värme samlar sig i taket och inte där det behövs och att bottenplatta/betongen inte är isolerad och leder in kyla är något jag råkat ut för och fått en frysning - dock utan att något i metall spräckts sönder av frysningen denna gång och klarade sig - var mest orolig att djuphålspumpen hade körts sönder om den slogs på och inte kan göra sig av med vattnet - nu efteråt vet jag att det är en skyddad pump men visste inte det då.
Värmeskiktningen kan vara ett problem, och fins det luftinsläpp i botten och utlopp i toppen så blir det skorsten och då hjälper det inte med isolering i bottenplattan... Att ha någon fläkt som vispar om luften lite och det värme nedre regionerna när betongplattan närma sig noll grader är inte så jättedumt.
Samma sak är det med frostkyddsvakter att de billigare modellerna med bimetalltermostat för värmejustering har stor område där de börja värma i korta perioder när det är ganska varmt till att de är på jämt först 10-15 grader kallare - drar man ned temperaturen för att de fortfarande är ljummen vid +10 grader så är det inte säkert att de kör med full effekt när temperaturen går under 0 grader C och det fryser. Använd elektronisk termostat även här.
Till detta är att uppumpade vattnet är ganska rejält kallt - typ mellan 7 och 4 grader beroende på ort och markförhållande - och detta vill man inte slösa ström på att värma upp via slangar och hydropressens ytor med det kalla vattnet med frostskyddselement även vid vår, sommar och höststid - med andra ord det är ganska snävt önskad arbetsområde på sin frostskydd - typ runt 3-5 grader C eller så, lite beroende på hur kallt vatten som kommer ur brunn/borran och då är det elektroniks termostat som gäller.
Har man värmekabel i sin vatten in i fastigheten och inte förberett med sensor i slangens kallaste punkt (ofta det som kommer ur marken och skall in i huset om det är torpargrund - spelar ingen roll hur mycket isolering man packar runt en sådan om det är minusgrader runt i miljön - spolas inte vattnet regelbundet i slangen så att det kalla vattnet byts ut mot varmare vatten så kommer det att förr eller senare att frysa - förr i tiden lät man en kran droppa snabbt när det var köldknäpp ute för att rören inte skulle frysa, ju kallare, ju mer fick det droppa/rinna - men då måste man vara på plats...) så satte jag i mitt fall en sensor på utsidan av pumphuset och slår på värmekabel först när utomhustemperaturen är enstaka grader över nollan.
Värmeskiktningen kan vara ett problem, och fins det luftinsläpp i botten och utlopp i toppen så blir det skorsten och då hjälper det inte med isolering i bottenplattan... Att ha någon fläkt som vispar om luften lite och det värme nedre regionerna när betongplattan närma sig noll grader är inte så jättedumt.
Samma sak är det med frostkyddsvakter att de billigare modellerna med bimetalltermostat för värmejustering har stor område där de börja värma i korta perioder när det är ganska varmt till att de är på jämt först 10-15 grader kallare - drar man ned temperaturen för att de fortfarande är ljummen vid +10 grader så är det inte säkert att de kör med full effekt när temperaturen går under 0 grader C och det fryser. Använd elektronisk termostat även här.
Till detta är att uppumpade vattnet är ganska rejält kallt - typ mellan 7 och 4 grader beroende på ort och markförhållande - och detta vill man inte slösa ström på att värma upp via slangar och hydropressens ytor med det kalla vattnet med frostskyddselement även vid vår, sommar och höststid - med andra ord det är ganska snävt önskad arbetsområde på sin frostskydd - typ runt 3-5 grader C eller så, lite beroende på hur kallt vatten som kommer ur brunn/borran och då är det elektroniks termostat som gäller.
Har man värmekabel i sin vatten in i fastigheten och inte förberett med sensor i slangens kallaste punkt (ofta det som kommer ur marken och skall in i huset om det är torpargrund - spelar ingen roll hur mycket isolering man packar runt en sådan om det är minusgrader runt i miljön - spolas inte vattnet regelbundet i slangen så att det kalla vattnet byts ut mot varmare vatten så kommer det att förr eller senare att frysa - förr i tiden lät man en kran droppa snabbt när det var köldknäpp ute för att rören inte skulle frysa, ju kallare, ju mer fick det droppa/rinna - men då måste man vara på plats...) så satte jag i mitt fall en sensor på utsidan av pumphuset och slår på värmekabel först när utomhustemperaturen är enstaka grader över nollan.
Följer med intresse. Vi hade planerat att bygga ett liknande teknikhus nu under hösten, men tiden har inte funnits, så det blir till våren.
Vi har hydrofor, filter o annat som ska ut ur boningshuset. Planen är att bygga något större, kanske 2,5x4 m invändigt. Grund med grundelement med förhöjd sockel, 200 mm isolering i grunden, 195 väggar, inget installationsskikt, troligen någon våtrumsskiva på insidan, plastfolien i väggarna, 2 element för värme ink fläkt o elektronisk termostat, placering ett par meter vid sidan om brunnen, vanliga gula markrör för inkommande och utgående vatten, golvbrunn i plattan ink separat spolledning för backspolning som går till en dagvattenkassett. Glöm inte värmekabel till vattenrören.
Vi har hydrofor, filter o annat som ska ut ur boningshuset. Planen är att bygga något större, kanske 2,5x4 m invändigt. Grund med grundelement med förhöjd sockel, 200 mm isolering i grunden, 195 väggar, inget installationsskikt, troligen någon våtrumsskiva på insidan, plastfolien i väggarna, 2 element för värme ink fläkt o elektronisk termostat, placering ett par meter vid sidan om brunnen, vanliga gula markrör för inkommande och utgående vatten, golvbrunn i plattan ink separat spolledning för backspolning som går till en dagvattenkassett. Glöm inte värmekabel till vattenrören.
Finns vissa fördelar med vattenutrustning inne i huvudbostaden. De är oftast garanterade att hålla sig över fryspunkten.
Jo, men i ett litet hus med 5kvm badrum behöver man den plats man kan få. Dessutom bidrar en hydropress i badrummet i hög grad med sommarstugevibe, vilket inte alla gillar.
Jag byggde mitt hus rakt på hålet. Hålet är placerat nära ytterdörren för att det (förhoppningsvis) ska gå smidigt att dra upp slangen, ut genom dörren.
Byggde lite större än nödvändigt för att kunna ha lite annan förvaring av fryskänsliga grejer.
Bra att tänka på att der blir rejält med kondens när det är varmt och fuktigt ute. Jag byggde tätt, helt utan ventilation.
Byggde lite större än nödvändigt för att kunna ha lite annan förvaring av fryskänsliga grejer.
Bra att tänka på att der blir rejält med kondens när det är varmt och fuktigt ute. Jag byggde tätt, helt utan ventilation.
Jag har tänkt mig en tät konstruktion jag med. En golvbrunn kommer kanske fylla fler funktioner än att vara behändig vid backspolning av filter. 😅N nybyggarn3 skrev:
Var det länge sedan du byggde, och har du noterat några uppenbara problem med konstruktionen? Du vädrar en del när det är varmt och fuktigt antar jag.