Asfalt - bygga lutning på gammal bandtäckt balkong?
Är en utmaning för mig att vara kortfattad i detta ärende, men gör ett försök.
De som vill kan djupdyka i texten - och de som inte gillar att läsa kan kolla på sammanfattad frågeställning, alt. läsa punkt 1-3.
Är medveten om att kommande frågeställning ej är fackmannamässigt korrekt, men vi letar efter en lösning som är mitt emellan pest och kolera, och förhoppningsvis håller ändå på mediumlång sikt.
Frågeställningen i en sammanfattad mening:
Vad är realistisk prognos att lägga takmassa och takpapp på befintligt plåttak, samt bygga upp ett litet fall genom att lägga flera lager papp vid "nocken" och fasa ut dessa mot takfoten?
1. Målsättning:
Att ha ett tak och en funktionell balkong i 10-20 år framåt, trots undermålig taklutning begränsade förutsättningar (rumshöjd undertill)
2. Problemställning:
Lutningen ovanför vårt uterum är undermålig, och bandtäckten behöver göras vid.
Taket har en svacka där vi dessutom har negativ lutning så det blir en pöl i mitten på taket.
Det är ingen marginal alls för att bygga upp en ny lutning till balkongdörren, och takhöjden i rummet under är redan liten - endast 2.24cm.
Det är antagligen pga. detta som snickarna på 80-talet skarvade på lutningen.
Kan inte ha varit mer än 1-2° när det var nytt.
3.0 Trådens frågeställning: Asfaltera plåten - Den presumtiva lösningen?
Då bandtäcktplåten numera är "tät" kom en bonde på följande lösning, som är en hybrid mellan §5.0 och (eventuellt) bondförnuft.
3.1 Tvätta och skrapa plåttaket
3.2 "Asfaltera" plåttaket med takmassa och papp i flera lager - använd överflöd
3.3 Bygg upp lutning genom att ha ex.vis flera lager papp närmre huset, och fasa ut lagerna mot takfoten
Detta känns helt klart som den "enklaste" lösningen att prova, om det skulle ge ett tätt tak och en funktionell balkong i ett par decennium.
Vi kan därefter tänka oss att tilläggsisolera enligt byggkonsulten som i §5.3 nedan.
3.4 Frågor:
3 A. Vilka riskfaktorer möter vi?
3 B. Är det riskabelt att lägga asfalt/takmassa/papp direkt på plåttak?
3 C. Hur är det att lägga takmassa i "överflöd" samt ev. flera lager papp - gäller principen ju mer desto bättre?
3 D. Skulle underlaget kanske fungera rent av som "golv" på balkongen - eller behöver vi trall/annat material?
--- --- --- --- --- --- --- --- Djupdykning börjar här --- ------ --- --- --- ------ --- --- --- ---
4. Tidigare förslag:
Vi har haft 5 olika konsulter som tittat på det - och ingen har hittat en optimal lösning egentligen
De två bästa förslagen har varit:
1. Riv och bygg nytt - dock kvarstår lutningsfrågan, och vi behöver "renovera" det nytt för att undvika rivnings- och bygglov, detta känns både komplicerat och dyrt, samt det gör att vi är väldigt låsta till hur det ser ut idag
2. Bygg en "tredje gavel" på huset och få ett loft där - ev. billigare och vi får mer yta/mervärde
5.0 *** Den "bästa" lösningen? ***
En konsult som jobbat på byggnadsnämnden, som numera jobbar för att komma runt densamma, kom med förslaget:
5.1 Riv t.o.m sponten och lägg ny spont med lutning efter de förutsättningar som finns (max 2° som det verkar)
5.2 Lägg papptak med extra uppvik under fasaden där det går
5.3 "Tilläggsisolera" väggarna utifrån och dimensionera upp balkar mm, samt sätt i nya fönster.
5.4 När nya ytterfasaden är klar så riv de gamla innerväggarna så långt som det behövs - man kan förmodligen bygga ut de reglar som finns, samt ev. sätta extra reglar om det behövs
6. Förutsättningar:
6 A. Läckage - Det har varit ett läckage som vi efter lååång tid lokaliserade ca. 50cm in på takfoten - efter ha demolerat halva takkupan i onödan.
Läckaget har förmodligen varit där i 5 år minst, och f.g ägare har låtit det droppa när det stormar.
Nu har jag tätat det med takmassa och det har inte läckt sedan dess (6 månader sedan).
6 B. Underdimensionerat virke i ytterväggarna, ev. också i takstolarna (svackan kan ha uppstått efter läckaget)
6 C. Lutning måste vara undermålig pga. förutsättningarna/golvnivåerna - arkitekten hade ej ritat in detta från början utan det var nog något som tillkom efter hand
Bilder kommer i nästa ämne inlägg...
De som vill kan djupdyka i texten - och de som inte gillar att läsa kan kolla på sammanfattad frågeställning, alt. läsa punkt 1-3.
Är medveten om att kommande frågeställning ej är fackmannamässigt korrekt, men vi letar efter en lösning som är mitt emellan pest och kolera, och förhoppningsvis håller ändå på mediumlång sikt.
Frågeställningen i en sammanfattad mening:
Vad är realistisk prognos att lägga takmassa och takpapp på befintligt plåttak, samt bygga upp ett litet fall genom att lägga flera lager papp vid "nocken" och fasa ut dessa mot takfoten?
1. Målsättning:
Att ha ett tak och en funktionell balkong i 10-20 år framåt, trots undermålig taklutning begränsade förutsättningar (rumshöjd undertill)
2. Problemställning:
Lutningen ovanför vårt uterum är undermålig, och bandtäckten behöver göras vid.
Taket har en svacka där vi dessutom har negativ lutning så det blir en pöl i mitten på taket.
Det är ingen marginal alls för att bygga upp en ny lutning till balkongdörren, och takhöjden i rummet under är redan liten - endast 2.24cm.
Det är antagligen pga. detta som snickarna på 80-talet skarvade på lutningen.
Kan inte ha varit mer än 1-2° när det var nytt.
3.0 Trådens frågeställning: Asfaltera plåten - Den presumtiva lösningen?
Då bandtäcktplåten numera är "tät" kom en bonde på följande lösning, som är en hybrid mellan §5.0 och (eventuellt) bondförnuft.
3.1 Tvätta och skrapa plåttaket
3.2 "Asfaltera" plåttaket med takmassa och papp i flera lager - använd överflöd
3.3 Bygg upp lutning genom att ha ex.vis flera lager papp närmre huset, och fasa ut lagerna mot takfoten
Detta känns helt klart som den "enklaste" lösningen att prova, om det skulle ge ett tätt tak och en funktionell balkong i ett par decennium.
Vi kan därefter tänka oss att tilläggsisolera enligt byggkonsulten som i §5.3 nedan.
3.4 Frågor:
3 A. Vilka riskfaktorer möter vi?
3 B. Är det riskabelt att lägga asfalt/takmassa/papp direkt på plåttak?
3 C. Hur är det att lägga takmassa i "överflöd" samt ev. flera lager papp - gäller principen ju mer desto bättre?
3 D. Skulle underlaget kanske fungera rent av som "golv" på balkongen - eller behöver vi trall/annat material?
--- --- --- --- --- --- --- --- Djupdykning börjar här --- ------ --- --- --- ------ --- --- --- ---
4. Tidigare förslag:
Vi har haft 5 olika konsulter som tittat på det - och ingen har hittat en optimal lösning egentligen
De två bästa förslagen har varit:
1. Riv och bygg nytt - dock kvarstår lutningsfrågan, och vi behöver "renovera" det nytt för att undvika rivnings- och bygglov, detta känns både komplicerat och dyrt, samt det gör att vi är väldigt låsta till hur det ser ut idag
2. Bygg en "tredje gavel" på huset och få ett loft där - ev. billigare och vi får mer yta/mervärde
5.0 *** Den "bästa" lösningen? ***
En konsult som jobbat på byggnadsnämnden, som numera jobbar för att komma runt densamma, kom med förslaget:
5.1 Riv t.o.m sponten och lägg ny spont med lutning efter de förutsättningar som finns (max 2° som det verkar)
5.2 Lägg papptak med extra uppvik under fasaden där det går
5.3 "Tilläggsisolera" väggarna utifrån och dimensionera upp balkar mm, samt sätt i nya fönster.
5.4 När nya ytterfasaden är klar så riv de gamla innerväggarna så långt som det behövs - man kan förmodligen bygga ut de reglar som finns, samt ev. sätta extra reglar om det behövs
6. Förutsättningar:
6 A. Läckage - Det har varit ett läckage som vi efter lååång tid lokaliserade ca. 50cm in på takfoten - efter ha demolerat halva takkupan i onödan.
Läckaget har förmodligen varit där i 5 år minst, och f.g ägare har låtit det droppa när det stormar.
Nu har jag tätat det med takmassa och det har inte läckt sedan dess (6 månader sedan).
6 B. Underdimensionerat virke i ytterväggarna, ev. också i takstolarna (svackan kan ha uppstått efter läckaget)
6 C. Lutning måste vara undermålig pga. förutsättningarna/golvnivåerna - arkitekten hade ej ritat in detta från början utan det var nog något som tillkom efter hand
Bilder kommer i nästa ämne inlägg...
Redigerat:
Tillägg: Hittade detta citat på nedan hemsida.
OBS! De säger att det krävs 3° lutning för deras produkt, men som sagt. I detta fallet handlar det om en bondförnuftlösning, typ platt asfaltstak för att förutästtningarna för lutning inte riktigt finns.
Källa:
https://mataki.se/vanliga-fragor-faq/sjalvtack
OBS! De säger att det krävs 3° lutning för deras produkt, men som sagt. I detta fallet handlar det om en bondförnuftlösning, typ platt asfaltstak för att förutästtningarna för lutning inte riktigt finns.
Källa:
https://mataki.se/vanliga-fragor-faq/sjalvtack
Allt förutom 5 är vansinne om du frågar mig. (Sponten behöver eventuellt inte bytas helt)
Givetvis använder man Skarvsvetsad papp som är 100% vattentät. (Eller motsvarande tätskikt) Matakis heter unotech om du vill googla.
Givetvis använder man Skarvsvetsad papp som är 100% vattentät. (Eller motsvarande tätskikt) Matakis heter unotech om du vill googla.
Redigerat:
Tack för feedback!Rickard. skrev:
Vad tror du om att låta plåttaket ligga (då det är tätt), och göra ytterligare ett tätskikt på?
Leker med tanken att man skulle kunna utnyttja falsarna invid väggen/nocken för att bygga upp lite fall, samt jämna ut svackan - och fasa genom att vecka ner falsarna mot takfoten.
Finns det något annat icke-organiskt än takmassa att fylla med?
Nej bort med plåten, eventuellt ökning av fallet görs innan pappen. Här kan man fundera lite på alternativ men troligtvis görs det lättast genom att riva sponten, justera konstruktionen och på med ny råspont.C challq skrev:
Ja klart att det är bäst. Men de olika företagen som tittat på det menar att det i bästa fall blir ett papptak med för lite fall, och vinklarna vid takkupan och taken som möts är riskabla dessutom.
Därav kändes bondelösningen aktuell.
Dubbla tätskikt och nytt fall.
Vi tänker att det kanske är att elda lite för kråkorna att bygga en ny, halvbra lösning.
Om 10 år kan vi tänka oss att bygga om helt.
Vet du om det medför någon risk att lägga direkt på plåten?
Typ rost eller liknande.
Tänker att pappen ändå blir tätskiktet och att båda är icke-organiska.
Man kan inte lägga papp ovanpå ett falsat plåttak bara sådär utan det behöver vara slätt, det finns helt enkelt inga fördelar med att ha kvar den.
Besserwisser
· östergötland
· 1 703 inlägg
Hållet med, gör om gör rätt.. använd hellre falshöjden för att öka taklutningen
Byt altandörr till en lägre, samt sätt den högre upp, och utnyttja det för nytt fall riv den gamla plåten och lägg ny, finns de som klarar 5 grader.
Bättre med ett steg upp än dåligt fall!
Edit# Såg nu att det var en gammal tråd, problemet kanske redan är löst
Bättre med ett steg upp än dåligt fall!
Edit# Såg nu att det var en gammal tråd, problemet kanske redan är löst
Hejsan MH!M -MH- skrev:
Håller på i nutid att äntligen åtgärda det, har kommit halvvägs ungefär.
Blev större projekt än tänkt då det var en hel del rostangrepp, och det blev ett evighetsprojekt när färgen skulle skrapas.
Med facit i hand borde vi blästrat.
Skrapade plåtarna färdigt fram till att all färg satt, så räckte det med att man hade några regniga dagar, och mycket av den gamla plåtfärgen som satt som berget i "förrgår" började släppa.
Lösningen:
1. Skrapa / blästra
Skrapa bort löst sittande färg - eller ännu bättre - blästra plåtrent. Det hade sparat många dagars arbete.
2. Behandling av den friska plåten
Måla tjocka lager med Noxyde med hjälp av roller och pensel på falsarna, vi valde 4-5x lager (först svart grundfärg, 2 lager vit Noxyde för kontrastlager för att se att det blir helt täckande, till sist målar vi allt med svart Noxyde igen).
Armeringstejp i glasfiber las på längden utmed varje fals då vi kommer att ha reglar liggandes där för att lägga trall på.
3. Rostangrepp - Där det är rostangripen plåt gjorde jag såhär:
Slipa ner så mycket det går (stålborste på borrmaskin och multislip med 80-papper), helst blankt, på vissa ställen gick det hål.
3.1 Måla rostangripna stället med Noxyde, glasfiberarmera, och täck med Noxyde, allt i ett svep.
4. Bygga upp fall - På de plåtar det saknas fall gjorde jag såhär:
4.1 Först ett lager Noxyde i grunden, längst in lade jag glasfiberväv en meter ut från vägg/takfot, emellan ett par lager Noxyde för att få upp lite "starthöjd".
4.2 När det torkat och härdat - kontrollera att det inte finns några fläckar utan färg/rost, isf. gör om/bättra på.
4.3 Bygga upp fallet:
Här använde jag Fillcoat (det har egen armering i sig) från samma företag som gör Noxyde.
Jag armerade med armeringstejp i glasfiber och byggde höjd med Fillcoaten där högsta punkten skall vara, sedan "spacklade" jag ut ett fall "på känsla, längs med hela plåten med Fillcoaten, och lade in extra armering på känsla - på sidorna mot falsarna lag jag också glasfiber-nät som armering hela vägen ut (använde mig av armeringstejp som man sätter mellan gipsskivor normalt sett).
Tips: Om du inte börjat med fallet och du målat med vit Noxyde - när det är "pölar på taket" efter regn, blanda försiktigt i någon form av färg/karamellfärg i vattenpölarna och vänta på att det torkar, då kan du se vilka områden som skall fyllas upp, och vilka områden du endast skall lägga tunt lager Fillcoat. Vattenpöl = fyll ut mer, ingen vattenpöl = tunnare lager.
5. Regla upp för trall:
Noxyde mår inte bra att konstant ligga med tryck mot fukt - antingen får man då byggplasta träreglarna i två lager för att inte träet ska ligga och påverka Noxyden konstant, alternativt välja kompositreglar.
Materialåtgång:
Vi har ca. 32-35m2 plåt med det dåliga fallet som vi behandlar, och beräknar att det går åt minst 25 liter noxyde och 10-15 L Fillcoat.
Det är endast 3 plåtar som "svackar i fallet" - men jag sparar inte på Fillcoaten om man säger så.
Samma sak med Noxyden - skulle säkert klarat mig med 15L om jag snålat, men känns dumt att chansa för att spara några tusen här.
Det är med andra ord ingen billig lösning då det är ganska dyra produkter, men det är också i "proffs-segmentet".
Vi resonerade såhär när vi valde lösningen:
Då stommen i både väggar och tak på denna vinterträdgård är förhållandevis undermålig så ville vi ej byta ut taket, då det känns bortkastat om vi inte samtidigt gör vid väggar - och det blir ett för stort projekt nu då vi håller på att planera för att bygga till på andra sidan huset.
Därför kändes det motiverat att välja denna förhållandevis dyra lösning och tidsödande lösning, då den har en potentiell hållbarhetstid på 15 år och uppåt.
Vi valde att måla mer än dubbelt så mycket Noxyde än vad som erfordras pga. det dåliga fallet och för att potentiellt öka hållbarhetstiden.
OBS! Vi bryr oss inte om finishen då det på sina ställen blir lite ansamlingar, typ på falsarna osv - då vi ändå skall täcka allt med trall sedan.
Produktlänkar:
Noxyde:
http://www.induf.se/yttertak/noxyde-plattak.html
Inköptes på färgbutik, men hittade även här:
https://www.paintpro.se/farg-ytbehandling/noxyde-plattaksfarg
Fillcoat:
http://www.induf.se/yttertak/fillcoat-fibres-waterproofing.html
Inköpt här:
https://www.paintpro.se/farg-ytbehandling/fillcoat-fiber-tatningsmassa-gra
Besserwisser
· östergötland
· 1 703 inlägg
Låter i mina öron som en väldigt dyr och osäker lösning..
Eftersom ni hittade rosthål så hade jag viljat titta på underlaget så det inte är mögel.
Jag hade rivit bort plåten och ringt en pappläggare..
Eftersom ni hittade rosthål så hade jag viljat titta på underlaget så det inte är mögel.
Jag hade rivit bort plåten och ringt en pappläggare..
Vi är nog uppe i ca. 8000-10.000kr = ca. 220-250kr/m2.M -MH- skrev:
Då det räcker med ett lager täckande Noxyde under Fillcoaten, så har jag använt onödigt mycket Noxyde då jag på vissa plåtar lade 3 lager under - det var när jag fortfarande trodde jag kunde glasfiberarmera fallet med Noxyde - så har slösat där.
Dessutom så skulle det nog räckt med 5 liter fillcoat om jag fått tag i rätt armeringsnät och byggt upp Fillcoaten med.
Hade jag gjort om det idag skulle jag kunna göra det för ca. 5000-6000kr med produkterna från Rust-Oleum.
Alltså 150-170kr/m2. Men då hade jag ju inte fått med mig alla lärdomar.
