Ångbroms friggebod 145 mm väggstomme
Behöver experthjälp kring ångbroms.
Jag bygger en friggebod 15 m2 på lecablock.
Golvreglar är 170 mm, väggstomme 145 mm och tak 195 mm. Det är funkisdesign med högre väggstomme fram än bak.
Jag kommer isolera golv, väggar och tak plus sätta in ett element för höst/vinter. Tre fönster finns med ventilationsspalt.
Jag tycker det är otydligt om jag behöver sätta ångbroms. Friggeboden ska användas till snickarbod och inte gäststuga.
Vad säger experterna? Behöver jag ångbroms som i mitt fall sitter direkt på väggstommen på insida med en osb-skiva som innervägg. Är rädd att jag skapar mer problem med ångbroms när jag skruvar i osbskivorna för att sätta upp hyllor och annat.
Jag bygger en friggebod 15 m2 på lecablock.
Golvreglar är 170 mm, väggstomme 145 mm och tak 195 mm. Det är funkisdesign med högre väggstomme fram än bak.
Jag kommer isolera golv, väggar och tak plus sätta in ett element för höst/vinter. Tre fönster finns med ventilationsspalt.
Jag tycker det är otydligt om jag behöver sätta ångbroms. Friggeboden ska användas till snickarbod och inte gäststuga.
Vad säger experterna? Behöver jag ångbroms som i mitt fall sitter direkt på väggstommen på insida med en osb-skiva som innervägg. Är rädd att jag skapar mer problem med ångbroms när jag skruvar i osbskivorna för att sätta upp hyllor och annat.
Tänker du ha det varmare inne i friggeboden är utanför måste du hindra den varmare inneluften från att tränga in i isoleringen.Spenzer skrev:
Det bästa är om du väljer att ha friggeboden uppvärmd hela tiden och då sätter ångspärr, alltså en helt tät plast. Om du misstänker att det periodvis kommer att vara varmare utanför stugan än inne i den är lösningen att sätta ångbroms. Den är inte helt tät, men det finns möjlighet för fukt inne i isoleringen att ta sig ut även inåt i konstruktionen. Fast du kanske har för tjock isolering för att det ska fungera. Det vet jag inte riktigt.
Men du måste ha nånting som är diffusionstätt, i väggar, golv och tak.
Om du bygger av 95-reglar och sätter plasten på dem, och sedan ett lager med liggande 45-reglar innanför så riskerar du inte att skada diffspärren och du får en bra isolering med minimala köldbryggor.
Tack för svar andersmc!
Fick rådet att bara sätta ångbroms på väggarna, inte golv och tak. Taket har 195 mm reglar och får 170 mm isolering med en öppen 25 mm luftspalt. Golvet får efter att vila på leca block och 170 reglar, asfaltsboard i botten, sen 170 mm isolering och kanske plywood som golv.
Behöver golv och tak ångbroms eller ska den luften/fukten få röra sig fritt?
Fick rådet att bara sätta ångbroms på väggarna, inte golv och tak. Taket har 195 mm reglar och får 170 mm isolering med en öppen 25 mm luftspalt. Golvet får efter att vila på leca block och 170 reglar, asfaltsboard i botten, sen 170 mm isolering och kanske plywood som golv.
Behöver golv och tak ångbroms eller ska den luften/fukten få röra sig fritt?
Om du inte stoppar den varmare inneluften från att komma in i isoleringen så kommer du att få fukt och så småningom mögel i isoleringen, och överallt däromkring. Det vill du inte. Givetvis ska du ha ångspärr för ALL isolering.
NejA andersmc skrev:
Nej !
Kör med ångbroms i väggar och tak , ej i golvet .
Lufttrycket är som lägst vid golvnivå i en uppvärmd byggnad .
Saxat ur http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:224680/FULLTEXT01.pdf
Diffusionsspärr bör undvikas i byggnader som eventuellt bara används tillfälligt. Eftersom byggnaden inte är ångtät är det viktigt ett skapa ett undertryck i byggnaden så att man inte pressar ut varm och fuktig inneluft ut i konstruktionen [15]. Används byggnaden bara tillfälligt finns det risk med att använda diffusionstät plast i konstruktionen. Eftersom det i perioder kan vara varmare ute än inne i byggnaden kan fuktig varm uteluft vandra in i konstruktionen och kondensera mot ångspärren (plasten).
Redigerat:
Fuktpåslaget i en snickarbod kan inte vara som i ett bostadshus .A andersmc skrev:
Fördelen med ångbroms är att temp kan vara lägre i byggnaden , väggen / taket kan andas åt bägge håll .
I mitt garage kan temp vara lägre än utanför , på sommaren .
Har jag då plast i väggar / tak kan fukt kondensera på plasten och sugas upp av trästommen
Redigerat:
Vad hittar du nu på? Om det är någon skillnad på lufttrycket så är det högst vid golvet. Lufttrycket sjunker ca 1 hPa för var åttonde meter du flyttar dig uppåt. Men det är inget som har någon betydelse inne i en friggebod.Tomture61 skrev:
Varför citerar du bara ett stycke ur den där skriften, och struntar i det nästkommande, som är det viktiga?
"Till följd av att man väljer att inte använda ångspärr så är det bra att använda organiska isolermaterial i väggen då de är hygroskopiska, dvs. de kan tillfälligt binda och släppa fukt. Oorganiska isolermaterial ger den fuktiga luften en chans att kondenseras mot isoleringen."
Så det finns tre möjligheter. Antingen isolerar man inte alls, som den typiska byggsatsfriggeboden med väggar av 2" fusktimmer. Det funkar, speciellt om man inte ska vara i friggan så ofta. Man får dra på med värme när man är där.
Eller så isolerar man rejält med oorganisk isolering (d.v.s. glas- eller stenull) och förseglar den från insidan med diffusionstät plast (så som man bygger de flesta småhus idag). Då får man hålla sin friggebod uppvärmd hela tiden, och helst också se till att man har undertryck i den. Det är en bra lösning om man tänker sig att använda friggan större delen av tiden.
Eller så isolerar man med någon hygroskopisk isolering, som sågspån, kutterspån eller cellulosa. Då har man ingen diffspärr någonstans. En dyrare och ovanligare lösning, men det kan vara ett alternativ när man tänker använda friggan temporärt, men ändå vill ha den välisolerad.
Sedan finns det en fjärde lösning - ångbroms. Skriften du citerar ur är från 2009. Jag vill minnas att ångbromsen då inte var allmänt tillgänglig, så det är därför de inte nämner den. I stället för diffusionstät plast har man en duk som är lite som Gore-Tex. Den har förmåga att släppa ut ånga inifrån isoleringen och in i huset. Det kan vara ett alternativ om stugan bara temporärt är uppvärmd.
Men lösningen är aldrig att bitvis ha diffspärr, bitvis inte. Då blir bara resultatet att du får ännu mer fuktpåverkan på de delar som inte är förseglade.
Undertryck i stugan kommer lite på automatik så länge den är uppvärmd och det finns korrekt placerade till och frånluftsdon på grund av den termiska drivkraften varm luft har. Går även att lösa med en liten pax-fläkt.A andersmc skrev:
Inge jag har hittat på , termodynamik funkar så , i en uppvärmd byggnad .A andersmc skrev:
Värme stiger och skapar ett högre tryck vid taknivå .
Det är på detta sätt självdrag funkar tex .
Läs och lär https://www.traguiden.se/om-tra/byg...-lufttathet/lufttathet-och-tryckforhallanden/
