Vettig dimensionering?
Hej tacksam för synpunkter, är redo att shoppa!
Hus:
40-tal med plankstomme i Stockholm, två våningar, 120 kvm boyta. Uppvärmd (ca 17 grader) källare om 50 kvm. Radiatorvolym ca 110 liter. Planer på 20 kvm golvvärme i källaren i framtiden. Stort badkar + dusch. 2 vuxna, två barn i familjen. Elförbrukning 28000 kWh inklusive hushållsel.
Lösning:
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum 8 kW med 300 liters separat TWS-beredare.
100 liters arbetstank (behövs denna verkligen?)
Borrhål 160 (aktivt 145) meter.
Inomhustemp 21 grader, DUT -17.
Verkar detta vettigt?
Hus:
40-tal med plankstomme i Stockholm, två våningar, 120 kvm boyta. Uppvärmd (ca 17 grader) källare om 50 kvm. Radiatorvolym ca 110 liter. Planer på 20 kvm golvvärme i källaren i framtiden. Stort badkar + dusch. 2 vuxna, två barn i familjen. Elförbrukning 28000 kWh inklusive hushållsel.
Lösning:
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum 8 kW med 300 liters separat TWS-beredare.
100 liters arbetstank (behövs denna verkligen?)
Borrhål 160 (aktivt 145) meter.
Inomhustemp 21 grader, DUT -17.
Verkar detta vettigt?
Det är inte helt uppåt väggarna men jag hade dragit på med en pump som är ett nummer större och borrat minst 180 m.
Vårt hus är ganska likt ditt (1945, trästomme, ingen tilläggsisolering, lite större uppvärmd yta) och vi kör med en Thermia 10 kW-pump som har lite för liten varmvattenkapacitet och bara klarar ner mot minus sju innan eltillskottet går in.
Jag tycker både arbetstank och extra TWS-beredare låter bra, det hade jag satt in idag om jag gjorde om vårt projekt.
De räknar i kalkylen på 145 meters aktivt djup men de kan inte garantera det. När borraren kommer är slingan som ska ner i hålet redan färdigkapad och klar och ingen kan veta hur bra energibrunn hålet blir. Att borra djupt är en bra framtidsgardering om effektbehovet ökar, borran svalnar, osv. Så förhandla åtminstone om lite djupare...
Vårt hus är ganska likt ditt (1945, trästomme, ingen tilläggsisolering, lite större uppvärmd yta) och vi kör med en Thermia 10 kW-pump som har lite för liten varmvattenkapacitet och bara klarar ner mot minus sju innan eltillskottet går in.
Jag tycker både arbetstank och extra TWS-beredare låter bra, det hade jag satt in idag om jag gjorde om vårt projekt.
De räknar i kalkylen på 145 meters aktivt djup men de kan inte garantera det. När borraren kommer är slingan som ska ner i hålet redan färdigkapad och klar och ingen kan veta hur bra energibrunn hålet blir. Att borra djupt är en bra framtidsgardering om effektbehovet ökar, borran svalnar, osv. Så förhandla åtminstone om lite djupare...
Hej!
Jag har några synpunkter som jag skulle vilja dela med mig av.
Dimensioneringen ser rätt ut, utifrån den bef elförbrukningen som bör ligga på ca 23,000kWh netto så bör toppeffektbehovet ligga på 8,2kW, något som är väldigt avgörande när du anger energibörbrukningen är vad du har för värmekälla idag (elpanna, vedpanna m elpatron osv) just för att kunna fastställa en ungefärlig verkningsgrad.
Eftersom pumpen kommer jobba mot ett högtemperatur system så har den en angiven effekt på 7,2kW, det betyder att vi har en effekttäckningsgrad på ca 88% (effekttäckning = hur stor del av totalbehovet som värms av kompressorn vid DUT) det är lite väl högt, rekommenderat är 75-80%, dock så löser vi det med volymtanken.
Fördelarna med volymtanken är många, eftersom vi har en angiven effekt på 7,2kW så bör volymen ligga på ca 180l för att vi ska få så bra drift tider som möjligt, därför tycker jag absolut att du bör installera volymtanken, andra fördelar är att vi minimerar risken för att växelventilen släpper ut hetvatten (vv) till radiatorsystemet efter växling därmed riskerar vi inte knäppningar/oljud från systemet, ett annat vanligt uppkommande problem kan vara att högtryckspresosteten löser ut, oftast är det luft i systemet som utlöser detta men det kan också vara att temperaturdifferansen i systemet blir för liten om någon extern värmekälla skulle värma rummet (tex sol ljus eller braskamin) och termostaterna på radiatorerna stänger, eftersom volymtanken till skillnad från en radiator är oreglerad så stjäl den konstant lite effekt vilket gör att vi minimerar risken för detta larmet uppstår, bara fördelar med volymtank med andra ord
Ang frågan om framtida golvvärme så tycker jag att du ska be installatören om att förbereda för detta genom en extra shunt som vi kan tillverka lågtemp med, Nibe har en som heter ESV40, jag tror även Thermia har något liknande, fördelen med den är att du inte behöver köpa någon extra shunt senare för att reducera temperaturen i golvvärmesystemet, vi styr allt genom en separat kurva i värmepumpen, sen är det onödigt att pumpen ska behöva tillverka högtemperatur som vi sedan shuntar ner, idealet för en värmepump är så hög förångningstemp som möjligt och så låg kondenseringstemp som möjligt (tex sjökollektor +4 golvvärme +35)
Ang borrhålet så ska du ha i åtanke att det finns bara fördelar med att borra djupt, givetvis finns det en gräns för vad som är ekonomsikt försvarbart, såhär skulle jag räkna för att få en garanterat bra anläggning.
Energiuttag
Svartskiffer max 35w/m
Granit max 40w/m
Vp effekt 7,2kW
Effekttäckning 88%
Effektuttag berg = 7,2kW - 12% = 6,3kW
180x35=6300W
180m aktivt (vattenpelare)
Slangen som sänks i hålet beställs efter att hålet är borrat och borraren har fastställt de aktiva djupet.
Givetvis går det att borra grundare, det som händer är att effekttäckningsgraden minskar och därmed krävs mer tillskott för att klara husets behov.
Hoppas det var till någon hjälp
Mvh/ Andreas
Jag har några synpunkter som jag skulle vilja dela med mig av.
Dimensioneringen ser rätt ut, utifrån den bef elförbrukningen som bör ligga på ca 23,000kWh netto så bör toppeffektbehovet ligga på 8,2kW, något som är väldigt avgörande när du anger energibörbrukningen är vad du har för värmekälla idag (elpanna, vedpanna m elpatron osv) just för att kunna fastställa en ungefärlig verkningsgrad.
Eftersom pumpen kommer jobba mot ett högtemperatur system så har den en angiven effekt på 7,2kW, det betyder att vi har en effekttäckningsgrad på ca 88% (effekttäckning = hur stor del av totalbehovet som värms av kompressorn vid DUT) det är lite väl högt, rekommenderat är 75-80%, dock så löser vi det med volymtanken.
Fördelarna med volymtanken är många, eftersom vi har en angiven effekt på 7,2kW så bör volymen ligga på ca 180l för att vi ska få så bra drift tider som möjligt, därför tycker jag absolut att du bör installera volymtanken, andra fördelar är att vi minimerar risken för att växelventilen släpper ut hetvatten (vv) till radiatorsystemet efter växling därmed riskerar vi inte knäppningar/oljud från systemet, ett annat vanligt uppkommande problem kan vara att högtryckspresosteten löser ut, oftast är det luft i systemet som utlöser detta men det kan också vara att temperaturdifferansen i systemet blir för liten om någon extern värmekälla skulle värma rummet (tex sol ljus eller braskamin) och termostaterna på radiatorerna stänger, eftersom volymtanken till skillnad från en radiator är oreglerad så stjäl den konstant lite effekt vilket gör att vi minimerar risken för detta larmet uppstår, bara fördelar med volymtank med andra ord
Ang frågan om framtida golvvärme så tycker jag att du ska be installatören om att förbereda för detta genom en extra shunt som vi kan tillverka lågtemp med, Nibe har en som heter ESV40, jag tror även Thermia har något liknande, fördelen med den är att du inte behöver köpa någon extra shunt senare för att reducera temperaturen i golvvärmesystemet, vi styr allt genom en separat kurva i värmepumpen, sen är det onödigt att pumpen ska behöva tillverka högtemperatur som vi sedan shuntar ner, idealet för en värmepump är så hög förångningstemp som möjligt och så låg kondenseringstemp som möjligt (tex sjökollektor +4 golvvärme +35)
Ang borrhålet så ska du ha i åtanke att det finns bara fördelar med att borra djupt, givetvis finns det en gräns för vad som är ekonomsikt försvarbart, såhär skulle jag räkna för att få en garanterat bra anläggning.
Energiuttag
Svartskiffer max 35w/m
Granit max 40w/m
Vp effekt 7,2kW
Effekttäckning 88%
Effektuttag berg = 7,2kW - 12% = 6,3kW
180x35=6300W
180m aktivt (vattenpelare)
Slangen som sänks i hålet beställs efter att hålet är borrat och borraren har fastställt de aktiva djupet.
Givetvis går det att borra grundare, det som händer är att effekttäckningsgraden minskar och därmed krävs mer tillskott för att klara husets behov.
Hoppas det var till någon hjälp
Mvh/ Andreas
Hej Gustav!
Effekttäckningen på en bivalent (on-off reglering) värmepump skiljer sig från fall till fall, anledningen till att vi inte kan fastställa det innan är flera, för det första vet vi aldrig exakt vad vi har för exakt toppeffekt på huset, för de andra så finns inte pumparna i alla effektsteg, vi får helt enkelt nöja oss med den som ligger närmast, dvs, om vi har ett hus med en toppeffekt på 10kW och ett delta t 50 system, sen sätter vi in en tex Nibe 1245-8 eller Thermia 8 (effekt7,2kW) så bör effekttäckningen ligga på ca 72%, 70% har länge varit en rekommendation från tillverkarna, egentligen vet vi för än pumpen har gått i ett år, då kan vi enkelt räkna ut det via loggen.
Dock, om vi som i detta fall väljer en högre effekttäckning så måste vi plocka ut den effekten ur borrhålet, på samma sätt som när vi väljer en monovalent pump tex IVT X15 eller Nibe 1250, där måste vi dimensionera borrhålet efter en effekttäckning på 100%, det blir alltså samma som husets toppeffekt, där är det dock ändå viktigare att vi är helt säker på att vi inte har missbedömt toppeffekten.
Sen får du specificera frågan om COP värdets påverkan lite bättre?
Mvh/ Andreas
Effekttäckningen på en bivalent (on-off reglering) värmepump skiljer sig från fall till fall, anledningen till att vi inte kan fastställa det innan är flera, för det första vet vi aldrig exakt vad vi har för exakt toppeffekt på huset, för de andra så finns inte pumparna i alla effektsteg, vi får helt enkelt nöja oss med den som ligger närmast, dvs, om vi har ett hus med en toppeffekt på 10kW och ett delta t 50 system, sen sätter vi in en tex Nibe 1245-8 eller Thermia 8 (effekt7,2kW) så bör effekttäckningen ligga på ca 72%, 70% har länge varit en rekommendation från tillverkarna, egentligen vet vi för än pumpen har gått i ett år, då kan vi enkelt räkna ut det via loggen.
Dock, om vi som i detta fall väljer en högre effekttäckning så måste vi plocka ut den effekten ur borrhålet, på samma sätt som när vi väljer en monovalent pump tex IVT X15 eller Nibe 1250, där måste vi dimensionera borrhålet efter en effekttäckning på 100%, det blir alltså samma som husets toppeffekt, där är det dock ändå viktigare att vi är helt säker på att vi inte har missbedömt toppeffekten.
Sen får du specificera frågan om COP värdets påverkan lite bättre?
Mvh/ Andreas
Hej!
Jag vet inte om jag förstod frågan rätt men ett konstant för högt energiuttag från borrhålet ger givetvis dåliga värden, dvs, en brine medeltemp under 0gr, det är ingen större fara med det men jag tycker att du ska försöka nå 0gr eller kanske t.o.m +1.
Gustav- Givetvis ska kompressorns driftenergi räknas bort, fel av mig, dock, om vi hoppar över den biten så får vi en bättre kollektor sen kan vi räkna på ett spf värde på 4,0, iaf om vi väljer en Nibe 1245.
Jag vet inte om jag förstod frågan rätt men ett konstant för högt energiuttag från borrhålet ger givetvis dåliga värden, dvs, en brine medeltemp under 0gr, det är ingen större fara med det men jag tycker att du ska försöka nå 0gr eller kanske t.o.m +1.
Gustav- Givetvis ska kompressorns driftenergi räknas bort, fel av mig, dock, om vi hoppar över den biten så får vi en bättre kollektor
sen kan vi räkna på ett spf värde på 4,0, iaf om vi väljer en Nibe 1245.Angående Nibe 1245-an, Thors, du verkar ha koll. Hur kan Nibe redovisa ett så högt COP för 1245an? Har hört siffror på 5 som de flesta på forumet tycker är glädjesiffror. Du säger att man kan räkna med 4 som årsfaktor, medan min känsla är att man ska räkna med 3 för de flesta bra pumpar. Vad är det som har hänt med 1245an som gör att den plötsligt kan leverera 30 procent mer energi? Jag trodde 1245an mest handlade om nytt bra användargränssnitt, och att den i övrigt hade samma teknik som andra Nibe-pumpar.
Nyfiken!
Nyfiken!
Hej!
Med rätt värmedistrubution och en bra kollektor finns det många pumpar som ligger runt 4 i årsvärmefaktor, dock är det inga problem att få en bra värmepump att prestera dåligt, allt hänger på vilka temperaturer vi ska jobba mot, COP värdet ligger på 5,03 vid 0-35, en av anledningarna som gör 1245 till ett bra val är båda cirkulationspumparna är frekvens styrda, precis som på Thermian, tidigare har jag inte hållit Nibes pumpar så högt, servat många dock men jag tycker att dom har lyckats väldigt bra med 1245 serien, det finns så många fördelar så jag orkar inte nämna allt, men som exempel så ritade jag en anläggning förra veckan där kunden skulle styra ett golvvärme system på nedrevånignen, ett radiator system på övre planet och ett förvärmningsbatteri på till luften, det krävdes alltså 3st olika temperaturer, med 1245 kan vi styra upp till 5 olika kurvor, till detta valde vi även en till växelventil för passiv kyla, även det mot till luften, det kanske låter krångligt men det är en stor fördel att vi kan göra allt detta från samma värmekälla.
Mvh/ Andreas
Med rätt värmedistrubution och en bra kollektor finns det många pumpar som ligger runt 4 i årsvärmefaktor, dock är det inga problem att få en bra värmepump att prestera dåligt, allt hänger på vilka temperaturer vi ska jobba mot, COP värdet ligger på 5,03 vid 0-35, en av anledningarna som gör 1245 till ett bra val är båda cirkulationspumparna är frekvens styrda, precis som på Thermian, tidigare har jag inte hållit Nibes pumpar så högt, servat många dock
men jag tycker att dom har lyckats väldigt bra med 1245 serien, det finns så många fördelar så jag orkar inte nämna allt, men som exempel så ritade jag en anläggning förra veckan där kunden skulle styra ett golvvärme system på nedrevånignen, ett radiator system på övre planet och ett förvärmningsbatteri på till luften, det krävdes alltså 3st olika temperaturer, med 1245 kan vi styra upp till 5 olika kurvor, till detta valde vi även en till växelventil för passiv kyla, även det mot till luften, det kanske låter krångligt men det är en stor fördel att vi kan göra allt detta från samma värmekälla. Mvh/ Andreas
Thors skrev:Hej!
Med rätt värmedistrubution och en bra kollektor finns det många pumpar som ligger runt 4 i årsvärmefaktor, dock är det inga problem att få en bra värmepump att prestera dåligt, allt hänger på vilka temperaturer vi ska jobba mot, COP värdet ligger på 5,03 vid 0-35, en av anledningarna som gör 1245 till ett bra val är båda cirkulationspumparna är frekvens styrda, precis som på Thermian, tidigare har jag inte hållit Nibes pumpar så högt, servat många dock
Mvh/ Andreas
För att få en bergpump att gå med högt COP, så är det öppna termostater och fasta strypningar som gäller. Med det så blir frekvenstyrda cirkpumpar överflödiga.
Niben har COP 5 utan cirkpumpar vid 35° på framledning. Med cirkpumpar inräknade samt vid varmvattenladdningar, så har den nog problem att ta sig över COP 3. Lägg därtill en reglering som startar kompressorn då det inte finns värmebehov, (COP -1) så blir nog inte årsmedelvärmefaktorn särskilt hög.
Du förespråkar extra shuntkurvor, och du beskriver ett system som du ritat med 3 olika värmekurvor. Hur många cirkpumpar har du i värmesystemet?
Har svårt att förstå hur du kan sätta en egen shunt på batteriet för tilluften. Det betyder att batteriet har en högre temp än radiatorerna, som i sin tur sänker årsmedelvärmefaktorn.
Saken är den att vi vill kunna styra batteriet genom pumpen, vi sparar trevägs ventilen och RCn som vanligtvis sköter den biten, i detta fall så är rad systemet dimensionerat efter delta t 32,5, batteriet ligger delta t 50, så svaret på frågan är ja.
En fråga dock, vad i denna lösning är det som sänker årsvärmefaktorn?
Givetvis krävs det 1st cirkulationspump för vardera växelventil, det är nackdel men samtidigt ett måste för funktionen.
En fråga dock, vad i denna lösning är det som sänker årsvärmefaktorn?
Givetvis krävs det 1st cirkulationspump för vardera växelventil, det är nackdel men samtidigt ett måste för funktionen.
