Kan man starta en heatpipe med el?
Är i startgroparna för att skaffa solfångare, troligtvis av heatpipe varianten. Men jag har noterat att de är senare i starten än platta solfångare men kan hålla på mycket längre. Jag har fattat det som om det har med att det krävs en del energi för att själva värmerörelsen skall komma igång i rören.
Så nu undrar jag om man lura dem till att hoppa igång tidigare genom att t.ex. sätta en värmetråd under dem och värma på kortvarigt tills systemet startar. Detta kanske skulle kunna användas för att få bort frosten också? Eller krävs det en infravärmare under varje rör?
Någon som har funderat i samma banor? Energin att starta dem får ju naturligtvis inte vara för hög för annars tjänar man ju inget på det.
/Henrik
Så nu undrar jag om man lura dem till att hoppa igång tidigare genom att t.ex. sätta en värmetråd under dem och värma på kortvarigt tills systemet startar. Detta kanske skulle kunna användas för att få bort frosten också? Eller krävs det en infravärmare under varje rör?
Någon som har funderat i samma banor? Energin att starta dem får ju naturligtvis inte vara för hög för annars tjänar man ju inget på det.
/Henrik
Har själv aldrig funderat / hört talas om detta, men personligen skulle jag nog istället lägga pengarna på att köpa en till solfångare och på så sätt kompensera den energin som går bort ifrån den senare starten. Och då får man dessutom över det hela ett bättre system.
Mvh
Mvh
Läs Karkullas inlägg från 2007-02-24, 06:54 i följande tråd
http://www.byggahus.se/forum/solvaerme-vindkraft/61270-u-pipe-eller-heath-pipe.html
Heatpipen kan tappa effekt redan efter några år när vätska diffunderar ut p.g.a. de extrema tryck som uppkommer i rören på sommaren. Då är det bättre att satsa på U-rörsvarianten. Det jag är inne på att göra är att gå igenom SP:s lista http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Forteckning_P-markta_och_ovriga_solfangare.pdf och jämföra alla solfångare av typen V-U och V-R-U. Dividera ÅRSUTBYTE PER MODUL med MODULAREA för att få en rättvis jämförelse. Sedan återstår bara att kontakta tillverkare/leverantör och få information om pris, garantitid och andra viktiga faktorer. Är det någon som vet till vilken kategori V-Ko (vakuumrör med koaxialrör) hör? När får vi se plana solfångare med vakuum som konvektionshinder?
Man ska tänka på att vakuumrörsolfångare har en lägre verkningsgrad än plana solfångare och t.o.m. poolsolfångare vid liten temperaturskillnad mellan solfångaren och omkringliggande luft. Först när temperaturskillnaden blir 40-60 grader får vakuumrören samma verkningsgrad som de plana. Vid högre temperaturskillnad blir skillnaden på verkningsgrad snabbt mycket större. Fördel med andra ord för vakuumrörsolfångaren om man vill kunna tillgodogöra sig en större del av solenergin på våren och hösten.
http://www.byggahus.se/forum/solvaerme-vindkraft/61270-u-pipe-eller-heath-pipe.html
Heatpipen kan tappa effekt redan efter några år när vätska diffunderar ut p.g.a. de extrema tryck som uppkommer i rören på sommaren. Då är det bättre att satsa på U-rörsvarianten. Det jag är inne på att göra är att gå igenom SP:s lista http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Forteckning_P-markta_och_ovriga_solfangare.pdf och jämföra alla solfångare av typen V-U och V-R-U. Dividera ÅRSUTBYTE PER MODUL med MODULAREA för att få en rättvis jämförelse. Sedan återstår bara att kontakta tillverkare/leverantör och få information om pris, garantitid och andra viktiga faktorer. Är det någon som vet till vilken kategori V-Ko (vakuumrör med koaxialrör) hör? När får vi se plana solfångare med vakuum som konvektionshinder?
Man ska tänka på att vakuumrörsolfångare har en lägre verkningsgrad än plana solfångare och t.o.m. poolsolfångare vid liten temperaturskillnad mellan solfångaren och omkringliggande luft. Först när temperaturskillnaden blir 40-60 grader får vakuumrören samma verkningsgrad som de plana. Vid högre temperaturskillnad blir skillnaden på verkningsgrad snabbt mycket större. Fördel med andra ord för vakuumrörsolfångaren om man vill kunna tillgodogöra sig en större del av solenergin på våren och hösten.
Det är konstigt med alla dessa rykten angående heatpipe, det är väldigt många som har "hört talas om", "någon har nämnt på byn" att själva heatpipen kommer bli utmattad med tiden. Men om man söker runt på diverse forum och andra hemsidor så hittar man inte en enda som har råkat ut för detta! Det verkar bara vara en massa rykten och spekulationer. I en heatpipe som är ca 1,8 lång meter lång är det ca 10ml destilerat vatten, så någon får gärna förklara hur det blir övertryck i en sådan?
Får även gärna förklara hur vattnet ska bli försämrat i ett slutet kopparrör?
En nackdel som man ska komma ihåg med U-rör är att det inte går att använda sig av partiell förångning.
Mvh
Får även gärna förklara hur vattnet ska bli försämrat i ett slutet kopparrör?
En nackdel som man ska komma ihåg med U-rör är att det inte går att använda sig av partiell förångning.
Mvh
Nej, det gäller att skilja på de olika areorna. http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Areadefinitioner.pdfcem77 skrev:
Enkelt! Antag att kopparrörets längd är 1800 mm och innerdiameter är 10 mm (ni som har trasiga rör kan väl såga sönder och mäta). Då blir innervolymen 140 ml. Antag vidare att kopparröret innehåller 10 ml destillerat vatten. 100°C ånga har ungefär 1600 gånger större volym än vatten vid samma temperatur. Koppar har hög diffusionstäthet, men vid 250°C (vilket många tillverkare uppger som övre temperaturgräns) börjar materialet förlora dessa egenskaper. Är det någon som vet hur kvalitén är på de kinesiska kopparrören?Anglia59 skrev:
Redigerat:
[/quote]Enkelt! Antag att kopparrörets längd är 1800 mm och innerdiameter är 10 mm (ni som har trasiga rör kan väl såga sönder och mäta). Då blir innervolymen 140 ml. Antag vidare att kopparröret innehåller 10 ml destillerat vatten. 100 gradig ånga har ungefär 1600 gånger större volym än vatten vid samma temperatur. Koppar har hög diffusionstäthet, men vid 250 grader C (vilket många tillverkare uppger som övre temperaturgräns) börjar materialet förlora dessa egenskaper. Är det någon som vet hur kvalitén är på de kinesiska kopparrören?[/quote]
Intressant att höra, dock så ska man tänka på att detta händer i stort sett bara när solfångarna står i stagnation. För annars har själva heatpipen kylning.
Nu gillar jag system som har väl dimensionerad solfångaryta jämfört med tankens volym, och det innebär att det finns risk att solfångaren kommer gå i stagnation under sommaren.
Dessutom anser i alla fall jag att i dagens läge ska man aldrig bygga ett nytt system utan partiell förångning. Och tyvärr funkar inte det med U-pipe. Så varje person får själv ställa sig frågan, om man vill ha ett system med Heatpipe där den partiella förångningen fungerar, och det finns eventuell risk för att heatpipen kan ta skada?, har dock inte hört talas om någon anläggning som har haft problem med detta, så om någon har haft det problemet med heatpipe får ni gärna skriva om det.
Det andra alternativet är U-pipe där man inte kan använda sig av partiell förångning, och dessutom blir det problem hur man än har byggt anläggningen om solfångaren någon gång går i stagnation. Glykolen kommer inte kunna ta sig ur böjen i "U:et" och när glykolen kokar kan den brytas ner och bilda svårlösliga salter med mera, som försämrar värmeöverföringen eller i värsta fall borde man kunna få stopp i röret/rören.
Här är en bra rapport att läsa om partiell förångning: http://dalea.du.se/research/archive...4d42/30513ff1-80be-45f6-a075-a90019eb34ab.pdf
Kan även tillägga att två av dom som har skrivit rapporten har jag haft som lärare och den ena av dom har en Philips vakuumrörs solfångare som är runt 25år gammal, med heatpipe och den fungerar än idag.
Så vad jag föredrar av Heatpipe och U-pipe behöver jag nog inte säga
Mvh
Intressant att höra, dock så ska man tänka på att detta händer i stort sett bara när solfångarna står i stagnation. För annars har själva heatpipen kylning.
Nu gillar jag system som har väl dimensionerad solfångaryta jämfört med tankens volym, och det innebär att det finns risk att solfångaren kommer gå i stagnation under sommaren.
Dessutom anser i alla fall jag att i dagens läge ska man aldrig bygga ett nytt system utan partiell förångning. Och tyvärr funkar inte det med U-pipe. Så varje person får själv ställa sig frågan, om man vill ha ett system med Heatpipe där den partiella förångningen fungerar, och det finns eventuell risk för att heatpipen kan ta skada?, har dock inte hört talas om någon anläggning som har haft problem med detta, så om någon har haft det problemet med heatpipe får ni gärna skriva om det.
Det andra alternativet är U-pipe där man inte kan använda sig av partiell förångning, och dessutom blir det problem hur man än har byggt anläggningen om solfångaren någon gång går i stagnation. Glykolen kommer inte kunna ta sig ur böjen i "U:et" och när glykolen kokar kan den brytas ner och bilda svårlösliga salter med mera, som försämrar värmeöverföringen eller i värsta fall borde man kunna få stopp i röret/rören.
Här är en bra rapport att läsa om partiell förångning: http://dalea.du.se/research/archive...4d42/30513ff1-80be-45f6-a075-a90019eb34ab.pdf
Kan även tillägga att två av dom som har skrivit rapporten har jag haft som lärare och den ena av dom har en Philips vakuumrörs solfångare som är runt 25år gammal, med heatpipe och den fungerar än idag.
Så vad jag föredrar av Heatpipe och U-pipe behöver jag nog inte säga
Mvh
Jag som trodde att det inte var någon större skillnad i konstruktion mellan ett U-rör och ett vaccumrör/heat-pipe. Kan ni förklara eller länka till någon site som beskriver hur ett u-rör är konstruerat.
Jag håller med om att bygga en heat-pipe/u-rör lösning utan stöd för partiell förångning är bara dumt!
Jag funderar dock på att lägga en markvärme slinga som kan extraknäcka som tempsänkare när det blir för varmt.
Men alternativet att skaffa mer yta löser ju inte problemet att panelerna kommer igång sent. Det förutsätter att det är lika fint väder hela dagen och kanske kommer panelerna inte upp i temp på hela dagen. Om man kunde kicka igång panelerna så skulle de eventuellt kunna utnyttjas även mulna dagar.
Det måste finnas någon som har kunskap i vad som krävs för att få en heat-pipe att snurra igång?
Jag håller med om att bygga en heat-pipe/u-rör lösning utan stöd för partiell förångning är bara dumt!
Jag funderar dock på att lägga en markvärme slinga som kan extraknäcka som tempsänkare när det blir för varmt.
Men alternativet att skaffa mer yta löser ju inte problemet att panelerna kommer igång sent. Det förutsätter att det är lika fint väder hela dagen och kanske kommer panelerna inte upp i temp på hela dagen. Om man kunde kicka igång panelerna så skulle de eventuellt kunna utnyttjas även mulna dagar.
Det måste finnas någon som har kunskap i vad som krävs för att få en heat-pipe att snurra igång?
Här har du en bra bild som visar hur en U-pipe fungerar:
http://www.dolkun.ie/img/u%20pipe.jpg
Det är "bara" ett u-format rör som går ner och upp i vakuumröret.
Här är ett par bilder på hur det kan se ut:
http://www.yuandongsolar.com/images/9/u pipe1.jpg
http://www.yuandongsolar.com/images/2/u1.jpg
Mvh
http://www.dolkun.ie/img/u%20pipe.jpg
Det är "bara" ett u-format rör som går ner och upp i vakuumröret.
Här är ett par bilder på hur det kan se ut:
http://www.yuandongsolar.com/images/9/u pipe1.jpg
http://www.yuandongsolar.com/images/2/u1.jpg
Mvh
Redigerat:
Hej Hightower
Vad menar du egentligen ,beror det på frost på rören eller ?
om det är så kan man alltid tvinga upp temperaturen på solfångarvätskan för att fortare frosta av rören.
Vad menar du egentligen ,beror det på frost på rören eller ?
om det är så kan man alltid tvinga upp temperaturen på solfångarvätskan för att fortare frosta av rören.
Ok, så en U-rör är helt enkelt att röret till skillnad från plansolfångare är inneslutet i vaccum för att slippa värmeförluster? Dessa borde då gå att placera liggande och fortfarande stödja partiell förångning? Leds all vätska genom varje rör?
Kanske räcker det som du säger att köra upp det varma vattnet från tanken och värma bulben för att få igång heatpipen. Men sätter detta vekligen igång värmecirkulationen i heatpipen? Heatpipen bygger ju på att förångad vätska stiger upp till bulben och kyls av och då rinner ner till botten i väntan på att värmas upp igen. Men här värmer vi i toppen, då borde aldrig cirkulationen starta. Rätta mig om jag har fel.
/H
Kanske räcker det som du säger att köra upp det varma vattnet från tanken och värma bulben för att få igång heatpipen. Men sätter detta vekligen igång värmecirkulationen i heatpipen? Heatpipen bygger ju på att förångad vätska stiger upp till bulben och kyls av och då rinner ner till botten i väntan på att värmas upp igen. Men här värmer vi i toppen, då borde aldrig cirkulationen starta. Rätta mig om jag har fel.
/H
Hmm, jag trodde att det bara var i bulben det låg vatten, och det är därför det var så lite. Är det verkligen så att det är ett ihåligt rör och inte solitt?
Nja, i andra sammanhang så inbegriper en heatpipe någon typ av materia som kan värmas och kylas och så borde vara här också. Det funkar säkert med en solid kärna också men en heatpipe skall vara effektivare på att transportera bort värme genom dess förmåga att plocka upp värmen och avge den någon annan stans. I dator världen använder man ofta heatpipes för att förflytta värmen från ett ställe till ett annat där det är lättare att kyla bort den med stora flänsar.
/H
/H
Fanns faktiskt en hel del info om heatpipe på den engelska wikipedia (mer än jag orkade läsa just nu), men jag hittade ett stycke som sa att om temperaturen blev för hög i röret så var all vätska omvandlad till ånga och då var det endast värmeavledningen till kopparen som gjorde nytta till en verkningsgrad av 1/80 av en fungerande heatpipe. Åt andra hållet skrev de att om temperaturen sjönk för långt skulle ingen vätska förångas och då var det också enbart kopparkärnan som gjorde nytta.
Det är lite det här jag vill komma åt, kan man få igång förångningen i nederdelen av röret på konstgjord väg...
Det är lite det här jag vill komma åt, kan man få igång förångningen i nederdelen av röret på konstgjord väg...
U pipe är ju bara ett böjt kopparör som det rinner vatten igenom. Inget annat.
Det som gör det unikt är som sagt isoleringsmetoden a la termos
Det som gör den ointressant är de dagrna man kör den i kok, och sedan tappar effekt for ever om man har otur.
Heatpipe med vacuumrör runt är något helt annat.
Vatten bara i kollektorn och värmeväxlaren högst upp.
Heatpipe har funnits sen 1800-talet. Som med allt annat i mordern teknik har jag för mig det var engleserna som var först i en helt annan applikation. De gick o retade sig på att värmen for ut från pannan genom skorstenen. Så de löste de så här.
Alltså heatpipen är en soldriven värmepump kan man säga.
20-30 grader ung. så förångas de ml vätska som finns i LÅNGA SMALA DELEN AV RÖRET. Bulben är för överföringen o vändcykeln i värmeväxlaren.
Ångans hastighet ligger på 2,5 m/sek eller högre inne i röret.
Mest effektiv men tyvärr också dyrare är engles och schw.
Men Kina jobbar på till ett lägre pris.
Det som gör det unikt är som sagt isoleringsmetoden a la termos
Det som gör den ointressant är de dagrna man kör den i kok, och sedan tappar effekt for ever om man har otur.
Heatpipe med vacuumrör runt är något helt annat.
Vatten bara i kollektorn och värmeväxlaren högst upp.
Heatpipe har funnits sen 1800-talet. Som med allt annat i mordern teknik har jag för mig det var engleserna som var först i en helt annan applikation. De gick o retade sig på att värmen for ut från pannan genom skorstenen. Så de löste de så här.
Alltså heatpipen är en soldriven värmepump kan man säga.
20-30 grader ung. så förångas de ml vätska som finns i LÅNGA SMALA DELEN AV RÖRET. Bulben är för överföringen o vändcykeln i värmeväxlaren.
Ångans hastighet ligger på 2,5 m/sek eller högre inne i röret.
Mest effektiv men tyvärr också dyrare är engles och schw.
Men Kina jobbar på till ett lägre pris.
Redigerat:
