2 402 läst · 4 svar
2k läst
4 svar
Lättbetong-EPS väggmacka?
Vårt blivande hus kommer helt klart byggas av lättbetong, med eventuell källare av lättklinker. Dock är jag inte helt imponerad av U-värdet för en sådan konstruktion, Aerocs 375mm block ger ett U-värde på 0.25 och jag hade gärna haft hälften av det.
Några alternativ jag funderat på:
1) Bygga med lättbetongblock med glasullsisolering på insidan. Ger ett bra U-värde men i gengäld har man förstört lättbetongens värmelagrande egenskaper. Har avfärdat denna variant.
2) Bygga med lättbetongblock med EPS-isolering på utsidan. Ger bra U-värde och bibehåller lättbetongens värmelagrande egenskaper, men i gengäld har man inte längre lättbetongen som putsbärare, och får lättare skador och inbuktningar på putsen. Har inte helt avfärdat denna variant.
3) Bygga med lättbetongblock i två lager (utsida och insida) och ha EPS-isolering i mitten. Om man invändigt har 15 cm lättbetong (med innerväggar och bjälklag också av lättbetong) har man enligt vad jag läst i princip samma värmelagrande egenskaper som en massiv vägg av lättbetong. Det utvändiga skiktet kan vara tunnare, t.ex. 10 cm, däremellan EPS. Dvs som följande (utifrån och in): puts/10 cm lättbetong/10-15 cm EPS/15 cm lättbetong. Tror starkt på denna lösning, dock verkar det kunna bli något dyrare.
Vad tror ni andra om alternativ 3? Vilka färdiga sådana block finns det på marknaden?
Några alternativ jag funderat på:
1) Bygga med lättbetongblock med glasullsisolering på insidan. Ger ett bra U-värde men i gengäld har man förstört lättbetongens värmelagrande egenskaper. Har avfärdat denna variant.
2) Bygga med lättbetongblock med EPS-isolering på utsidan. Ger bra U-värde och bibehåller lättbetongens värmelagrande egenskaper, men i gengäld har man inte längre lättbetongen som putsbärare, och får lättare skador och inbuktningar på putsen. Har inte helt avfärdat denna variant.
3) Bygga med lättbetongblock i två lager (utsida och insida) och ha EPS-isolering i mitten. Om man invändigt har 15 cm lättbetong (med innerväggar och bjälklag också av lättbetong) har man enligt vad jag läst i princip samma värmelagrande egenskaper som en massiv vägg av lättbetong. Det utvändiga skiktet kan vara tunnare, t.ex. 10 cm, däremellan EPS. Dvs som följande (utifrån och in): puts/10 cm lättbetong/10-15 cm EPS/15 cm lättbetong. Tror starkt på denna lösning, dock verkar det kunna bli något dyrare.
Vad tror ni andra om alternativ 3? Vilka färdiga sådana block finns det på marknaden?
Har du kollat på 350 mm ISOLeca (100 leca + 150 EPS + 100 leca)
Det ger U-värde 0,17 W/m2 °C vid Stötfogsfri strängmurning med vanligt bruk och ofylld luftspalt.
http://se.maxit-cms.com/media/22/pdf/leca/vaggar/isoblock_projektering.pdf
/Patrik
Det ger U-värde 0,17 W/m2 °C vid Stötfogsfri strängmurning med vanligt bruk och ofylld luftspalt.
http://se.maxit-cms.com/media/22/pdf/leca/vaggar/isoblock_projektering.pdf
/Patrik
Tack för tipset, jag har dock tidigare kollat in isoleca och är inte särskilt imponerad. Visst är det bättre (till och med betydligt bättre) isolering i detta än vanlig leca, men leca har ungefär halva isoleringsförmågan jämfört med lättbetong. Det angivna U-värdet på 0.17 tycker jag inte är särskilt imponerande för en 350mm vägg, och det är dessutom med en isolerremsa (mineralullsremsa/motsv) och inte med luftspalt. Med luftspalt blir det 0.24, vilket är i princip identiskt med en massiv lättbetongvägg av samma tjocklek. Plus att lättbetongen inte kräver bruk utan kan limmas ihop.
En annan anledning till att jag är inne på att bygga en helt egen väggmacka (dvs inte använda färdiga isolerblock) är att antalet köldbryggor blir betydligt färre. Murar man med block som är 60x20 (bxh) går det ju åt 8.33 per kvadrat, medans det för EPS-skivor med måtten 120x60 går åt 1.39 per kvadrat, dvs antalet köldbryggor i själva isoleringen blir 1/6 så många (antalet köldbryggor i själva lättbetongblocken blir lika många).
En sak jag funderat på är hur man får väggarna att stå stabilt på var sin sida av själva EPS-skiktet. Man måste rimligen ha några förbindelsepunkter för att staga upp det hela, och en variant vore ju att ställa ett block på tvären (dvs "genom") isoleringen. Nackdelen är ju att det blir en riktigt rejäl köldbrygga. Någon slags metallstag kanske? Eller räcker det att bara limma blocken direkt mot EPS-skiktet?
En annan anledning till att jag är inne på att bygga en helt egen väggmacka (dvs inte använda färdiga isolerblock) är att antalet köldbryggor blir betydligt färre. Murar man med block som är 60x20 (bxh) går det ju åt 8.33 per kvadrat, medans det för EPS-skivor med måtten 120x60 går åt 1.39 per kvadrat, dvs antalet köldbryggor i själva isoleringen blir 1/6 så många (antalet köldbryggor i själva lättbetongblocken blir lika många).
En sak jag funderat på är hur man får väggarna att stå stabilt på var sin sida av själva EPS-skiktet. Man måste rimligen ha några förbindelsepunkter för att staga upp det hela, och en variant vore ju att ställa ett block på tvären (dvs "genom") isoleringen. Nackdelen är ju att det blir en riktigt rejäl köldbrygga. Någon slags metallstag kanske? Eller räcker det att bara limma blocken direkt mot EPS-skiktet?
Genomförandet av din "väggmacka" är nog största problemet.
skall du bygga extremt energisnålt och vill ha u-värden kring 0,12 -0,13 så skall du nog frångå iden med stenhus och kika på lätta konstruktioner.
Stenhusens fördelar är klimatet inte energibesparingen.
Vill du på något sätt få det bästa ur tung / lätt stomme så tror jag det är bättre med lätta ytterväggar och tak och sedan ha tunga bjälklag (betong) och innerväggar (Murade) då får du ett energisnålt skal och enn inre stomme som jämnar ut klimatet.
/Patrik
skall du bygga extremt energisnålt och vill ha u-värden kring 0,12 -0,13 så skall du nog frångå iden med stenhus och kika på lätta konstruktioner.
Stenhusens fördelar är klimatet inte energibesparingen.
Vill du på något sätt få det bästa ur tung / lätt stomme så tror jag det är bättre med lätta ytterväggar och tak och sedan ha tunga bjälklag (betong) och innerväggar (Murade) då får du ett energisnålt skal och enn inre stomme som jämnar ut klimatet.
/Patrik
Har sett en tråd på forumet som hänvisade till en utredning där man påpekade att ett hus med tung stomme och u-värde 0,3, var lika energieffektivt som ett trähus med u-värde 0,2.Pasta skrev:
Det går visserligen att bygga väggar med lättbetong som kan uppvisa så låga u-värden som 0,13 men då talar vi 'macka', och den blir kostsam att uppföra. Sedan får man inte stirra sig blind på värmeförluster via ytterväggar. 0,23 eller 0,17 är faktsikt inte så noga med tanke på att man utan att reflektera alltför mycket, sätter in stora fönster med u-värde (i bästa fall) 1,2.
Ett illustrativt exempel skulle kunna vara en enplansvilla på 170kvm. Anta att den är 10x17m och vägghöjden är 2,6m. Då får man ungefärlig ytterväggarea (2x10+2x17)x2,6, alltså 140,4kvm.
Tänk på att man normalt sett har en hel del fönster och dörrar.
Temperaturdifferensen mellan inne- och utetemperatur blir 14 grader, eftersom de flesta önskar ca 21C inne och årsmedeltemperaturen i Stockholm ligger på +7C.
Vidare antar vi differens mellan u-värden 0,10W/m2K (0,23-0,13).
Därmed blir skillnaden av energiförlusten, A x T[sub]diff[/sub] x U[sub]diff[/sub] = 140,4x14x0,10 = 197 W = 0,197 kW.
På årsbasis, 0,197x24x365 = 1726 KWh. Med dagens elpris 1kr/kWh, får man alltså betala 1726kr mer i villan med u-värde 0,23, jämfört med u-värde 0,13.
Sätter man det i perspektiv, blir det uppenbart att en dyr 'macka' till yttervägg inte lönar sig förrän efter sisådär... 50-70 år.
