Nä, inte ännu tyvärr... Jag hade tänkt utveckla det i Node.js och köra det på en Raspberry Pi Zero W men det finns ju inte att få tag på men jag har en gammal 3'a liggandes och ett reläkort för GPIO så jag har meckat ihop lite i Node-Red vilket fungerar bra...J jahallåja skrev:En sån sida och vad mycket data! Oerhört användbart och precis den typ av data som jag tycker att det borde vara obligatoriskt att den görs lättillgänglig gratis så att man kan bygga smarta tjänster.
Hur går det med ditt projekt, finns det på github än?
Själva logiken hänger ihop och fungerar nu i alla fall men håller på med "inställningar" och funderar på hur jag ska lagra det...
Jag tog spänningen till Shelly från plint längst ned till vänster på det undre styrkortet. Sedan reläet över plint 9 och 10. Sedan tariffstyrning från menyn. Funkar exakt som förväntat. Jag styr på tid, öppen mellan kl. 01-05.B bakterie skrev:Jag går i liknande funderingar som TS, men jag har en Nibe. Detta är är ett utdrag ur installationshandboken:
I de fall extern tariffblockering önskas ska denna kopplas
in på plint X6 på ingångskortet (AA3) som är placerat
bakom frontluckan.
Tariffblockering innebär att tillsatsen, kompressorn,
värmen och varmvattnet blockeras genom att ansluta
en potentialfri kontaktfunktion till ingång som väljs i
meny 5.4, se sida 37.
Sluten kontakt innebär att tariffblockering är aktiverad.
Om jag kommer till skott så tänkte jag prova att koppla in en Shelly 1 till ingången, och sedan styra via HomeAssistant. Jag har inte räknat ut hur jag ska strömförsörja Shellyn än, dock. Detta borde bli ett hyggligt billigt projekt, om jag går i land med det.
Beskrivningen i manualen är lite förvirrande, dock, då den inte nämner plint X6 och ingångskort AA3 någon annanstans, men det kanske klarnar om jag öppnar pumpen. Jag misstänker att den är avsedd att läsa tariffer från elnätet, och det är någon special-utrustning som ska kopplas in där, och den potentialfria kontakten ska kopplas in på X1 istället (antyds av annan text i närheten). Men vad vet jag?
Någon som har synpunkter på detta? Kommer det funka?
kruxet är ju att man vill ju inte sätta ett absolut tal, utan räkna ut hur många timmar per dygn man behöver köra värmen (beroende på ute temp), hur mycket sänkning kan man tolerera? ner till 18 inne kan vara ok, många hus klarar du rätt länge utan värme, och sen hur mycket kan man ladda på när priset är lågt, tex köra upp temperaturen till 22..
varje hus har ju en egen "avsalningskurva" så att säga, sen beror det ju också på vilken kapacitet värmesystemet har, det gäller ju att kunna ösa på när elen är billig, vilket gör att det behövs mer effekt än vid kontinuerlig drift.
varje hus har ju en egen "avsalningskurva" så att säga, sen beror det ju också på vilken kapacitet värmesystemet har, det gäller ju att kunna ösa på när elen är billig, vilket gör att det behövs mer effekt än vid kontinuerlig drift.
Har slängt upp det på GitHub nu...
https://github.com/QAnders/IVT-HP-PriceControl
Version 1 med bara elprisstyrning fungerar fin, fint.
Väntar på lite grejer från Kina för att få in styrning på temperaturer också (rumstemperatur och varmvatten).
https://github.com/QAnders/IVT-HP-PriceControl
Version 1 med bara elprisstyrning fungerar fin, fint.
Väntar på lite grejer från Kina för att få in styrning på temperaturer också (rumstemperatur och varmvatten).
Också intresserad av detta. Följer. Har en Nibe 310P från 2007 som jag skulle vilja labba med. Finns möjlighet som jag förstår det av manualen att koppla in rundstyrning/effektvakt, där borde man kunna koppla bort elpatron men ej kompressor med hjälp av en potentialfri kontakt, typ Shelly 1.
Sedan kan man ju modda utetemp och/eller innetemp (utetemp är det Ngenic Tune moddar, frågan är om det är för att det är lämpligast eller för att flest pannor/värmepumpar har detta). Frågan är vad som är bäst för just ens egen panna/applikation.
Modifikation av utetemp/innetemp styr shunten och därmed framledningstemperaturen, detta gör ju inte effektvaktsingången.
Sedan kan man ju modda utetemp och/eller innetemp (utetemp är det Ngenic Tune moddar, frågan är om det är för att det är lämpligast eller för att flest pannor/värmepumpar har detta). Frågan är vad som är bäst för just ens egen panna/applikation.
Modifikation av utetemp/innetemp styr shunten och därmed framledningstemperaturen, detta gör ju inte effektvaktsingången.
En nibe 310p har en liten kompressor, ger väl runt 1.5kW eller mindre om jag inte minns fel. Den borde gå dygnet runt i ditt hus redan vid några plusgrader ute? Det innebär ju lite mindre möjlighet till smart styrning, eftersom den har så klen effekt.
Det enda man kan göra är väl om priset på el är mer än ca 3 gånger så dyrt (inkl skatt och överföringsavgifter) på dag vs natt, att slå av kompressorn en stund, för då kan kostnaden med elpatron vara lägre. Men det kräver nog nästan homeassistant för att hålla reda på när det är värt att aktivt stänga av kompressorn, speciellt om man har effekttaxa på elnätsavgiften...
Jag tror man kommer långt på en sådan om man stänger av elpatronen med en shelly när det är dyr. Men... Kanske läge att installera en LLVP för att minska elpatrondriften?
Det enda man kan göra är väl om priset på el är mer än ca 3 gånger så dyrt (inkl skatt och överföringsavgifter) på dag vs natt, att slå av kompressorn en stund, för då kan kostnaden med elpatron vara lägre. Men det kräver nog nästan homeassistant för att hålla reda på när det är värt att aktivt stänga av kompressorn, speciellt om man har effekttaxa på elnätsavgiften...
Jag tror man kommer långt på en sådan om man stänger av elpatronen med en shelly när det är dyr. Men... Kanske läge att installera en LLVP för att minska elpatrondriften?
det stämmer nog bra med uppgifterna om 310p, kompressorn drar runt 450W och lämnar kanske det tredubbla
men jag förstår inte varför man skulle slå av just kompressorn – den ger ju ständigt 1 kW "gratis" effekt, i så fall skulle man stänga den helt under de allra dyraste timmarna
snarare att stänga av elpatronen (eller flippa av en fas eller två) utifall huset klarar sig på värmepumpsvärmen – och leva med lång återhämtningstid för varmvattnet – men värmepumpen är som sagt klen så det går med näppe ens sommartid
men jag förstår inte varför man skulle slå av just kompressorn – den ger ju ständigt 1 kW "gratis" effekt, i så fall skulle man stänga den helt under de allra dyraste timmarna
snarare att stänga av elpatronen (eller flippa av en fas eller två) utifall huset klarar sig på värmepumpsvärmen – och leva med lång återhämtningstid för varmvattnet – men värmepumpen är som sagt klen så det går med näppe ens sommartid
Ja, 310p är väl en glorifierad vattenkokare med inbyggd fläkt mer eller mindre.
Då är det kanske inte en så dålig idé att helt enkelt behålla den befintliga utetempgivaren och bara bryta elpatronen dagtid, så får man utvärdera hur det funkar med varmvattnet. Hoppas på att kompressorn åtminstone kan hålla huset över 16 grader när man kommer hem på eftermiddagarna... blir lite trial and error helt enkelt.
Kommer att köra mycket kamineldning under hösten och vintern är tanken, då är väl det bästa att köpa eller bygga sig en RG10 inomhusgivare så att den iaf reglerar ner framledningstemperaturen när man eldar.
Nu lämnade vi ämnet lite, men tack för råden!
Då är det kanske inte en så dålig idé att helt enkelt behålla den befintliga utetempgivaren och bara bryta elpatronen dagtid, så får man utvärdera hur det funkar med varmvattnet. Hoppas på att kompressorn åtminstone kan hålla huset över 16 grader när man kommer hem på eftermiddagarna... blir lite trial and error helt enkelt.
Kommer att köra mycket kamineldning under hösten och vintern är tanken, då är väl det bästa att köpa eller bygga sig en RG10 inomhusgivare så att den iaf reglerar ner framledningstemperaturen när man eldar.
Nu lämnade vi ämnet lite, men tack för råden!
anders07 skrev:
En fråga på en gammal post…
Jag har en till synes identisk pump som din (fast min har en Bosch-dekal på sig).
Jag är inne på att göra liknande styrning på tid/spotpris.
Jag skulle dock vilja styra varmvattenproduktion lite mer restriktivt än värmeproduktionen. Pumpen har ju två externa ingångar varför detta inte vore så krångligt. Men nu blir jag osäker då det i instruktionerna ser ut som om extern ingång 1 förknippas med värmepump 1 och extern ingång 2 förknippas med värmepump 2.
Förstår inte exakt vad som menas med värmepump 2, då det väl bara är en pump i maskinen.
Frågan är om du vet om båda externa ingångarna kan användas för att styra pumpen (eller om extern ingång 2 är nått som finns för någon annan modell med två pumpar)??
Undrar även om du vet vad extern ingång krets 2 innebär och om den kan användas på motsvarande sätt?
Redigerat:
Jag har testat lite men "krets 2" verkar inte ha någon effekt, men jag har "Extern ingång" 1 och 2.N Niclas81 skrev:
Jag kan sätta olika värden på dem så då kan du styra värme på 1:an (PEL B11 terminal 10-C på min) och varmvatten på 2:an (PEL B12, 5-C).
