Tog en närmare titt och du har helt rätt även fast jag helst inte vill detnanowire skrev:
Jag trodde att jag var extremt noga med renhållningen så förstår inte var dessa förmodade sandkorn kan ha kommit från och räcker det verkligen med några sandkorn för att få hack i stålen?Får börja dammsuga det som ska hyvlas eller nått.
Har en extra uppsättning stål som tur är men dom här kanske kan kan vända? Har inte bytt på den här maskinen så har inte koll helt ärligt
Då var den saken löst. Men är det någon som vet hur man får bort snipe?
Snipe är inte så lätt att trolla bort. Det brukar vara en funktion av hur kraftig och välbyggd maskinen är. Nu har jag ingen större koll på din maskin men på min Hammer A3 så får jag väldigt lätt snipe om jag låter bli att dra åt låsvredet på planhyvelbordet. Med den åtdragen så brukar jag klara mig nästan helt utan snipe, men ibland får man det ändå.N Nyfiknast skrev:Tog en närmare titt och du har helt rätt även fast jag helst inte vill det
Får börja dammsuga det som ska hyvlas eller nått.
Har en extra uppsättning stål som tur är men dom här kanske kan kan vända? Har inte bytt på den här maskinen så har inte koll helt ärligt
Då var den saken löst. Men är det någon som vet hur man får bort snipe?
Det finns väl bara 2 säkra sätt att undvika snipe.
1. Utgå från att du måste kapa bort snipe i båda ändar av alla brädor du planhyvlar.
2. Mata in nästa bit av samma tjocklek innan föregående bit har gått igenom. På så vis får du bara ingångssnipe på första biten och utgångssnipe på sista biten.
Ett sätt som jag använt några gånger är att rikthyvla ett sista pass på ett par tiondels mm. Är man noga så får man bort eventuell snipe då. Finns ju dock en liten risk att du introducerar små små variationer från rätvinklighet och jämn tjocklek här.
Edit: En sista reflektion, jag upplever att risken att få betydande (synlig) snipe är större om jag hyvlar mer i ett pass. Jag brukar försöka ta det sista passet väldigt grunt (1-2 tiondelar) och undvika 3-4mm hyvlingsdjup helt om det går.
Edit2: Se till att långa och tunga plankor får stöd när de går in och ut ur maskinen, hävarmen orsakar annars mer snipe.
Redigerat:
En sak man kan göra för att lösa problemet med hacken i dina stål för att slippa byta om de är bra i övrigt, är att knuffa dina olika stål en mm åt varsitt håll, så hacken i de olika stålen inte längre sitter i linje med varnada. Då borde ett stål till stor del kunna ta bort materialet som lämnas kvar pga hacket i ett annat stålN Nyfiknast skrev:Tog en närmare titt och du har helt rätt även fast jag helst inte vill det
Får börja dammsuga det som ska hyvlas eller nått.
Har en extra uppsättning stål som tur är men dom här kanske kan kan vända? Har inte bytt på den här maskinen så har inte koll helt ärligt
Då var den saken löst. Men är det någon som vet hur man får bort snipe?
Som Vectrex skriver är det inte helt enkelt att lösa, det handlar om hur välbyggd maskinen är, ja. Men framförallt handlar det om hur mycket spel det är i delarna och inställningarna för matarullarna. "Snipe", eller Snitt på svenska, blir när inmatningsrullen släpper ämnet och det bara är utmatningsrullen som håller fast, då kan ämnet lätta lite och således tar kuttern mer sista 50-150mm (beroende på avstånd mellan matarrullar i hyveln) eller om matningsrullarna är för svaga eller ämnet för tunt så kan det vara så att kuttern drar upp ämnet lite.N Nyfiknast skrev:
De stora industrimaskinerna löste snitt-problemet på 40-talet med att lägga till dubbla rullar, dvs det sitter två inmatningsrullar och två utmatningsrullar. På stora hyvelmaskiner, riktlisthyvlar, så används många tryckrullar, tryckskor och mattarrullar i hela maskinen längd för att undvika detta problem.
Så vad kan du göra åt det?
*Lås bordet, om du har den möjligheten.
*Justera prismat för bordet så att det inte är glapp där.
*Justera trycket från tryckskorna på var sida om kuttern om möjligt.
*Justera trycket från matarrullarna.
Värt att tänka på är dock att du kan bli av med problemet om du spänner matningsrullarna rejält men då introducerar du istället tryckskador på mjukare träslag vilket är ett större problem.
Detta är den "Tekniska lösningen"
Sist men inte minst finns det en gammal välbeprövad lösning från planhyvelns begynnelse i slutet av 1700-talet är att lyfta ämnet från bordet när det kommer ur hyveln innan inmatningsrullen släpper.
Detta är "Handhavandelösningen"
En sista sak är som vectrex skriver, du kan räkna med att du måste kapa av 50-150mm på varje ämne.
Detta är "Hobbylösningen"
Redigerat:
Fortsätter i denna tråd då det varit mycket bra respons.
Något är off med min hyvel scm minimax fs 30 g för när jag rikthyvlar så tar han inte bak på trästycket så efter ett par vändor så blir det kilformat.
Det har inte alltid varit så utan något som blivit sista tiden. Bifogar lite bilder så kan det bli enklare att förstå.
Jag skjuter fram trästycket som vanligt och när den är förbi kuttern på andra sidan så skjuter jag den bortåt med vänster hand som ja tidigare alltid gjort..
Något är off med min hyvel scm minimax fs 30 g för när jag rikthyvlar så tar han inte bak på trästycket så efter ett par vändor så blir det kilformat.
Det har inte alltid varit så utan något som blivit sista tiden. Bifogar lite bilder så kan det bli enklare att förstå.
Jag skjuter fram trästycket som vanligt och när den är förbi kuttern på andra sidan så skjuter jag den bortåt med vänster hand som ja tidigare alltid gjort..
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 568 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 568 inlägg
hur är parallelliteten mellan främre och bakre plan?N Nyfiknast skrev:
Står hyvelstålen under utmatningsbordet då brukar det bli så där.
Posta om hyvelstålen så blir det säkert bra.
Biten hyvlas när du kör på inmatningsbordet, när du sen kommer upp på utmatningsbordet så ligger stålen för lågt.
Lycka till.
Posta om hyvelstålen så blir det säkert bra.
Biten hyvlas när du kör på inmatningsbordet, när du sen kommer upp på utmatningsbordet så ligger stålen för lågt.
Lycka till.
Update:
Vände på stålen och problemet försvann.
Eftersom att nya hyvelstål är dyra (i mitt tycke) så har jag dragit ut på det.
Man slog till strax bakom stålen med en liten träklubba så kan man skjuta ut stålen genom ett hål på sidan. Vände på dom och la dom med någon millimeters förskjutning så nästa gång jag kör över ett litet gruskorn så skjuter jag ihop dom så ska det inte bli märken kvar.
Kändes skumt att stålen skulle ligga löst när man startade maskinen men det är tydligen så dom sätts fast på plats. Sen skulle man hyvla ett bredare stycke av hårt trä ett par minuter för bästa fastkilning av stålen. Som bilderna visar så tar den nu längs med hela arbetsstycket på en gång.
Är väldigt grön på det här så är väldigt tacksam för all hjälp detta forum bistår med
Vände på stålen och problemet försvann.
Eftersom att nya hyvelstål är dyra (i mitt tycke) så har jag dragit ut på det.
Man slog till strax bakom stålen med en liten träklubba så kan man skjuta ut stålen genom ett hål på sidan. Vände på dom och la dom med någon millimeters förskjutning så nästa gång jag kör över ett litet gruskorn så skjuter jag ihop dom så ska det inte bli märken kvar.
Kändes skumt att stålen skulle ligga löst när man startade maskinen men det är tydligen så dom sätts fast på plats. Sen skulle man hyvla ett bredare stycke av hårt trä ett par minuter för bästa fastkilning av stålen. Som bilderna visar så tar den nu längs med hela arbetsstycket på en gång.
Är väldigt grön på det här så är väldigt tacksam för all hjälp detta forum bistår med
Låter som det är Tersastål du har och det borde inte ha hjälpt att vända på stålen, såvida du inte kört så länge att stålen blivit jätteslitna o skärkanten hamnat för långt ner. Låter dock märkligt att så skulle va fallet.N Nyfiknast skrev:Update:
Vände på stålen och problemet försvann.
Eftersom att nya hyvelstål är dyra (i mitt tycke) så har jag dragit ut på det.
Man slog till strax bakom stålen med en liten träklubba så kan man skjuta ut stålen genom ett hål på sidan. Vände på dom och la dom med någon millimeters förskjutning så nästa gång jag kör över ett litet gruskorn så skjuter jag ihop dom så ska det inte bli märken kvar.
Kändes skumt att stålen skulle ligga löst när man startade maskinen men det är tydligen så dom sätts fast på plats. Sen skulle man hyvla ett bredare stycke av hårt trä ett par minuter för bästa fastkilning av stålen. Som bilderna visar så tar den nu längs med hela arbetsstycket på en gång.
Är väldigt grön på det här så är väldigt tacksam för all hjälp detta forum bistår med
Hursomhelst, Tersastål är ganska billiga jämfört med många andra hyvelstål, bra system också då man slipper posta (ställa in dom i höjd) o hålla på vid byte. På den tiden jag hade Tersa var de billigast här https://www.woodfordtooling.com/catalogsearch/result/?q=Tersa
Hej!Frustrator skrev:
Jag har min verkstad längst in i en källare.
Inbyggt garage som kan passerar på vägen.
För att få in en maskin så släpas den upp på en skiva med hjul, sen lägger jag plywood på gruset så jag kan rulla den över uppfarten och in. Väl inne ska maskinen upp över en 30cm 'tröskel' (garagegolvet är lägre än resten av källaren) och genom två dörrar.
Som mest har vi varit två pers, men upp till 150kg reder man själv den vägen.
Så det går, om du vill
Såg du min 'jigg' för att fräsa ändträskärbrädor? Så slipper du trumslipen.
Köp åtminstone en hyvel som är rejäl, en med ett rappligt bord kommer du bli tokig på.
Jag skulle gärna höra mer om din jigg. Har du skrivit om den i en annan tråd?
Mvh Mackk
Min 'jigg' var enklaste möjliga, en mdf-skiva med två på limmade kanter (lite högre än önskad tjocklek på skärbräda). Och sen en enkel styrning som fräsen kunde gå på.M Mackk skrev:
Cremona har gjort en otroligt mycket snyggare än min här
Jag fulbyggde en med samma funktion..fast på 5min..
