En detaljfråga, garagedörrarna kommer ju bli rejält tunga. Skulle vilja ha gångjärn som går att justera både in/ut, och upp/ned. Hittade dessa (ganska fula) på bauhaus. De fanns som demo, men de säljer dem inte längre och de visste inte vem som levererade dem. Vet ni vem som gör dessa? Eller annan lösning?
Medlem
· Västerbottens län
· 17 798 inlägg
Alltså, håller ni på med någon sorts museum ?
Protte
Protte
Går ju att göra en likvärdig konstruktion med en platta invändigt på dörren och slitsar i träet (som täcks av plåten på utsidan) där du gör den justerbar, och sen likadant med gångjärnsdelen i karmen, genomgående gängstång som de justerar utsticket genom karmen med..9 9999 skrev:
Garagedörrar som är stora kommer detta järn inte kunna hålla, samt hur ska det justeras, den nedre delen är fast och den övre med den snutjulle till justerbult ska hålla hela dörren, tveksamt. Fanns det med längre utlägg med, en stor dörr av garagemodell behöver minst 70 80 cm dörrfäste för att hålla dörren.
Medlem
· Stockholm
· 3 723 inlägg
Häng dit dörrfoder och omfattningar och gångjärn i dörrhålet.9 9999 skrev:
Sen bygger du dörrarna på plats.
Den på bilden var absolut i minsta laget, men principen. Man kan ju tycka att belastningen på övre gångjärnet på en lång och förhållandevis låg grind måste bli väl så stort. Så mitt behov borde inte var helt unikt. Samma önskan om justering borde även finns för grindar, som ger sig vartefter åren går.
Medlem
· Stockholm
· 3 723 inlägg
Medlem
· Stockholm
· 3 723 inlägg
Så gjorde jag åxå, kostnad för garagedörrar 1000sek.Violina skrev:
Det spelar ju inte så stor roll att bräderna är raka, då skarven täcks av en locklist. Blanda bredder som sagt tidigare, och såga locklisten med anhåll på cirkelsåg 35mm. Då blir de sådär lagom bra och krokiga när de får ligga till sig. Jag skulle skippa fasen helt på dom, men ska du ha en så dra ett drag med en elhyvel. Jag skulle gjort så på vår lada, men sen blev jag lat och satt dubbelfasspont. Ångrar mig lite faktiskt.
Precis, jag tänker att jag sätter upp brädorna först, såklart rakt, sedan kan man ju enkelt experimentera med sneda locklister för att se om det blir ”levande” eller ”herre gud!”. Generellt tror jag att hyveln blir ett bra verktyg för att göra alla standarträdetaljer mera levande. Tänker främst då på detaljer som dropplister, dörrar, foder etc.mowatom skrev:
Här är en bild på fasaden på den tillbyggnad vi gjorde för ett par år sedan. Vi varvade brädor 195 och 170. Ser absolut ok ut. Verkligen. Men jag kan bli lite störd på regelbundenheten ändå. Därför är jag inne på att ha 3 bredder, och blanda slumpvis, på ladan. Blir ju än viktigare när höjden och därmed ytan ökar.
På temat lockläktpanel. Har hört att man ska spika brädorna med bara 2 spik, en längst upp och en längst ned. Mitt på. Sedan spikas locklisten med en spik vid varje spikläkt, cc600. Så kan brädan röra sig precis som den vill där bakom, speciellt om man förborrar med större borr än spik. Låter ju rimligt, men då vill man ju vara säker spiken är galvad i alla fall 
Lador brukar som sagt inte ha lockläkt. Om du är orolig för vattentätheten kan du göra omvänd lockläcktpanel.
Om du sätter lockläkt så gör tjockleken (djupet från fasad) mycket för utseendet. Ändre hus har ofta tunnare läkt. Det ger ett helt annat, och mycket snyggare, uttryck än den typ av läkt som oftast används nuförtiden. Huset tenderar, framförallt om det är litet, att se grovhugget och lite "taggigt" ut med samtida läkt.
Om du sätter lockläkt så gör tjockleken (djupet från fasad) mycket för utseendet. Ändre hus har ofta tunnare läkt. Det ger ett helt annat, och mycket snyggare, uttryck än den typ av läkt som oftast används nuförtiden. Huset tenderar, framförallt om det är litet, att se grovhugget och lite "taggigt" ut med samtida läkt.
